Как проверить керамический нагревательный элемент паяльника

(A)1322/1323 – обновленная версия нагревательного элемента для паяльника Lukey 702, теперь и в металле!

• Цена: $10.06 (за 3 шт.)

• Перейти в магазин

Доброго времени суток, уважаемые читатели.

В этом обзоре будет рассмотрен ремонт паяльника станции Lukey 702, с установкой необычного нагревательного элемента (A)1322/1323. Данный нагреватель является адаптацией (A)1323 в форм-факторе (A)1322, и, на текущий момент, был замечен на AliExpress лишь у четырех продавцов. Весь процесс от начала проблемы и до её решения прокомментирован и снабжен необходимыми фотографиями, позволяющими получить достаточно информации, необходимой для формирования решения о покупке данного товара.

Все эти нагревательные элементы являются продолжением развития клона Hakko A1321. И несмотря на то, что компания Hakko не выпускает ни одну из этих моделей, часть продавцов убирает букву из названия, дабы пресечь вероятность подобных ассоциаций. По этой причине при упоминании товара конкретного продавца — мной используется вариант написания продавца (с буквой «A» или без нее), а в противном случае — при общем упоминании модели — буква заключается в скобки, подразумевая оба варианта написания одновременно.
Станция Lukey 702 давно уже является для многих рабочей лошадкой, и все её, как и любого другого «народного» инструмента, недостатки хорошо изучены и общеизвестны. Одним из основных таких недостатков является выход из строя нагревательного элемента. Интернет пестрит жалобами на подобные проблемы, и нередко на форумах или в комментариях можно увидеть, как некоторые пользователи даже ставят себе в заслугу долговечность его использования или наоборот — количество сожженных экземпляров за срок эксплуатации станции.

Мой экземпляр отработал верой и правдой с десяток лет и мог бы, наверное, служить и дальше, но этой весной мне впервые потребовалось более тонкое жало и нескольких замен оказалось достаточно, чтобы добить уже порядком «уставший» нагревательный элемент. Несколько раз мне удавалось убрать число «713» с дисплея, подбирая усилие затяжки гайки, но к началу лета оно обосновалось там на постоянной основе. Станция требовала ремонта…

В своём городе, несмотря на численность населения около полумиллиона человек, нагревательный элемент найти не удалось — он был только в составе паяльника за

700 руб. Поиск различных вариантов на AliExpress с ключевым словом «lukey 702», результатов почему-то не дал. Пришлось просить о помощи Гугл…
Поисковик сразу же нашел мне коллегу по несчастью и отправил на обзор от sav13, описывающего аналогичную проблему. Несмотря на то, что ссылки на товары уже не работали, они подсказали правильные ключевые слова из которых можно было составить поисковый запрос, а фотографии и технические характеристики помогли сократить число найденных результатов. Таким образом удалось установить, что для Lukey 702 требуются именно нагреватели (A)1322.

Когда, среди десятка поисковых запросов и нескольких сотен найденных результатов, мой взгляд пару раз зацепился за блестящие металлом нагревательные элементы, я решил подробнее изучить эти предложения и, как выяснилось, не зря.
Что же они из себя представляют? Со слов продавцов, это вариант исполнения нагревателя (A)1323, отличающегося повышенным сроком эксплуатации (и внешним видом), в стандартном дизайне (A)1322. Звучит как решение нашей проблемы, не так ли?
Свой выбор я остановил на предложении магазина AiyimaElectrical Store, который, как мне показалось, является основным распространителем и, вероятно, производителем данного товара.

Посылка

Продавец не поскупился на упаковку и тщательно упаковал содержимое, сведя риск повреждения при доставке к минимуму.

В стандартном сером пластиковом пакете располагался сверток, перетянутый липкой лентой по длине и ширине. (На фотографии липкая лента удалена, т.к. создавала блики от освещения. Паяльник добавлен для демонстрации габаритов упаковки.)
Внутри упаковочного материала располагался скромный пакетик с 3-мя нагревательными элементами.

Нагревательный элемент Aiyima 1322/1323

0,7 Ома при любой полярности (у оставшихся двух элементов результат был такой же). А вот сопротивление нагревателя определили — 10,0 Ом.Согласно закону Ома, расчетный ток получается 2,4 А, а мощность — 57,6 Вт, что на 15% выше заявленной.

Распиновка выводов:

• Два красных провода — нагревательный элемент;
• Синий провод — плюсовой контакт термопары;
• Желтый провод — минусовой контакт термопары.

Выводы сделаны разной длины, чтобы упростить процесс замены и предотвратить ошибочное подключение.
Единственное, что поначалу вызывает вопрос — это увеличенная длина зачищенного от изоляции желтого провода. Согласно информации от других продавцов, это сделано для совместимости с редкими экземплярами станций, имеющих перевернутую полярность термопары. Достаточно предусмотрительный ход.

Замена нагревательного элемента паяльника Lukey 702

Теперь наступило время приступить к самой замене…

Для начала примеряем новый нагревательный элемент.Длина выводов полностью совпадает с отверстиями на плате.

Теперь посмотрим на нагревательную часть.Их длины также полностью совпадают.

Выпаяем неисправный элемент и произведём замеры диаметров.Результаты практически совпадают — ухудшения теплопередачи быть не должно.

Сравним заодно и кончики нагревательной части.Разница есть, но о реальном влиянии её на эксплуатацию можно только гадать.

Теперь запаяем элемент на своё место.В случае, если у Вас такая же печатная плата в ручке паяльника, но провода шнура и выводы нагревательного элемента запаяны к соответствующим дорожкам не через крайние к ним отверстия, значит придётся это исправить, т.к. длины выводов может не хватить. Как правило, такую модификацию производят сразу же после покупки станции или замены паяльника, т.к. она исправляет распространённую проблему с недостаточной длиной нагревательного элемента, позволяя сместить источник тепла ближе к кончику жала и улучшая теплопередачу.

Укорачиваем излишнюю длину выводов, промываем места пайки сначала спиртом, а потом — ацетоном. При необходимости, промакиваем излишки жидкости бумажной салфеткой и/или сушим феном.

Теперь собираем паяльник, но не надеваем гайку, фиксирующую жало.
Если менять нагревательный элемент с сохранением величины вылета, то до и после замены должен присутствовать небольшой зазор между втулкой и основанием жала.Теперь поставим гайку, завинтив её с обычным усилием, а затем — снимем снова и посмотрим на изменение зазора.В моём случае зазора не стало. Причиной этого является то, что выводы нового нагревательного элемента чуть более толстые и короткие, чем у старого, поэтому былого пружинного эффекта более не достигается.
На характеристиках паяльника это никак не отразится.

После завершения всех работ, неплохо бы проверить получившийся результат.
Для этого я выставил свою обычную рабочую температуру паяльника, повесил на кончик жала большую каплю припоя и ввёл в неё слегка смазанную высокотемпературной силиконовой смазкой термопару от мультиметра.Отклонение температуры составило всего 4°C, стабильность показаний за

5 минут теста оставалась в пределах ±3°C.

Заключение

Вот и настало время подвести итоги нашего повествования и отметить плюсы и минусы его героя — нагревательного элемента (A)1322/1323.

Плюсы:

• Повышенный срок эксплуатации (со слов продавцов);
• Повышенная механическая прочность;
• Удобство замены (разная длина выводов исключает ошибку монтажа);
• Точность и стабильность нагрева.

Минусы:

• Низкая распространённость и, как следствие, известность;
• Более высокая стоимость (в

  2 раза).

За сим позвольте откланяться и пожелать долгих лет жизни Вам и вашему инструменту!

Как проверить керамический нагревательный элемент паяльника

Китайский электрокаллорифер Uigor HO-1819. дефект– слабый нагрев.Нагревательный элемент — керамические пластины вставленные между двумя алюминиевыми полосками на термопасту. сеть подается на эти полоски. Нагревателей 4 штуки, омическое сопротивление 2х–1Ком, а два другие по 4 Ком .В сеть включаются параллельно и в итоге получается слабый нагрев , хотя заявленная мощность 1.5 Квт. Замерял сопротивление на рабочем калорифере 4– по 1Ком.
Вопрос: возможно ли как то уменьшить это сопротивление и соответственно увеличить мощность нагрева.
Заранее благодарен .

Керамический нагревательный элемент
================================
Стоит ещё в паяльниках.
Куда китайцы добавляют диод

Не получается. Даже если все 4 будут по 1 кОм, вот что мне подсказывает один мой небезызвестный товарищ, Гоша Семёнович Ом (ну, дал же бог фамилию. ):

1/4=0,25 кОм , или 250 Ом
(220^2)/250=193 Вт . всего (!) сможет выжать твой калорифер.

А должно было быть их сопротивление, при указанной тобой мощности, по мнению того же достаточно авторитетного товарища:

Так что, кажется, можно тебя поздравить – ронял кто-то этот калорифер. Или подтягивал винты от души широкой, русской, на века, на совесть – дабы контакт хороший был, и не выпали случайно. А может, прочность пластин на изгиб проверял. Впрочем, последнее – вряд ли, ибо не в русской традиции останавливать эксперимент на половине. Короче, кирдык тем пластинам. Треснули оне. Не лечится, если ты, конечно, новых по случаю где-то не прикупишь.

Замени батарейку на тестере.
Сегодня ремонтил подобный аппарат, но там сопротивление нагревателя менее 200 ом. Точные цифры не помно, мерял на пределе 200 (удобный поиск на плохой контакт в разъемах). В итоге нашел причину – излом провода на месте изгиба, аппарат с “подхалимом”

хотя заявленная мощность 1.5 Квт
==========================
Паяльник на 40вт имеет 1-2кОм
ПО экспаненте
400вт 100-200Ом
4квт 10-20Ом

Немцов, вряд ли у него в проводах проблемы: У него ВСЕ нагреватели хамят, а те, которые по 4 кОм – я даже обсчитывать не стал, это обрыв даже с первого взгляда.

А сколько должно быть сопротивление одного нагревателя – я автору посчитал, даже не в глаза не видав этого девайса.

Физика, 6 класс, раздел “Электричество”: “Закон Ома”. Первое “Агу!” рождающегося электронщика или электрика.

ну а если представить что они(то бишь нагреватели) на холодную такое сопротивление кажут. но да, те которые по 4Кила, точно дубовые, вот где искать замену. это вопрос конешна.

Я о том же. Ом конечно голова. Но кому не лень выкрутите лампочку 100 ватт и померьте сопротивление, потом посчитайте мощность. Уверен многие будут удивлены. Между тем она действительно около 100 ватт берет если на ней написано 100.

Я извиняюсь за длительное молчание, но работа.
Да , замену этому нагревателю я врядли найду, но попытаюсь разобрать его и уменьшить сопротивление , а если не получится то в утиль.
Всем откликнувшимся большое спасибо , тему можно считать закрытой.

Lenchik, после измерения сопротивления лампочки и приведения его к мощности при номинальном напряжении, расчётная мощность лампочки получится в десяток (примерно) раз БОЛЬШЕ (я тут померил на досуге), бо ТКС металлов положителен. В данном же случае сопротивление нагревателя и так в десяток раз выше (а расчётная мощность во стока же раз ниже), чем необходимо. Куда “поползёт” сопротивление при нагреве? Но этого мало: керамический нагреватель – по сути, просто керамическая пластина с вожжённым в неё металлическим слоем. По сути – большой резистор МЛТ, в данном случае – ещё и плоский. Вопрос-викторина: ЧТО означает резко увеличившееся сопротивление резистора МЛТ или нормальное в холодном виде, но резко увеличивающееся при нагревании? (Ну, те, кто помнит приснопамятные 2хМЛТ-2 1 Ом в БП ТВ 3УСЦТ, должны помнить эту шуточку).

ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 16:23 PM

ЗЫ: да и не должно тут сильно изменяться сопротивление при нагреве. В отличие от лампочки – не те температуры, а в отличие от ТКС вольфрама, ТКС всех высокотемпературных сплавов, применяющихся в нагревателях и резисторах, на порядки меньше.

Слой то скорей углеродный чем металлический. Куда пойдет углерод при нагреве не помню, похоже никуда. А вдруг китайцы извернулись и применили проводящий слой с отрицательным ТКС?

Lenchik, ну, если предполагать – тут пару раз видел вообще “керамические” нагревательные элементы, где в керамику была тупо закатана нихромовая проволока. Ну, пошутили китайцы – типа, раз в керамическом корпусе – значит, керамический.

Однако, признаки дефекта у автора указывают на классический керамический нагреватель – по образовавшейся микротрещине в проводящем слое идёт “шумовой” контакт, который и даёт это самое сопротивление 1 кОм. Если попробовать поприкладывать к этой пластине механические нагрузки в разных направлениях – сопротивление будет в каких-то пределах меняться. А у тех, у которых сопротивление 4 кОм – либо трещина уже “расширена”, либо слой уже в полном обрыве и сопротивление измеряется по “грязи” в образовавшемся зазоре.

А упомянутые МЛТ из 3УСЦТ (чем не керамические нагреватели?) вообще вели себя весело – при выходе из строя ключевого транзистора их обрывало (образовывалась кольцевая микротрещина на проводящем слое, при этом скорость нагрева слоя до обрыва была такой, что краска не успевала обгореть – с виду резистор как новый), при остывании края трещины сжимались, и тестер измерял вполне нормальный 1 Ом. При включении, чуть подогревшись, керамика расширялась и снова обрывала слой. Сколько они мне нервов в первый раз попортили – вспомнить жутко. Все детали исправны, БП не работает – при появлении изображения срыв генерации и тут же новый запуск. до появления изображения. А форумов тогда не было. Как и компьютеров. И интернета вообще. И моцком пришлось пухнуть своим. Неделю, как минимум. Зато, когда ПОНЯЛ, и вычислил этих подпольщиков, реально почувствовал себя МАСТЕРОМ.

ыла тупо закатана нихромовая проволока. Ну, пошутили китайцы – типа, раз в керамическом корпусе – значит, керамический.
==========================

m.ix, типа Antex?

Не выкидывайте сгоревший паяльник

Здравствуйте уважаемые читатели!

Электропаяльник – это незаменимый инструмент для пайки черновых и цветных металлов, радиодеталей и разных других вещей в быту. Его работа основана на принципе нагревания медного наконечника за счет нихромового нагревательного элемента. Но в процессе эксплуатации паяльники, как и другие электроинструменты выходят из строя.

И сегодня мне попался вот такой сгоревший паяльник-топорик с деревянной ручкой. Нужно было пропаять радиатор от автомобиля УАЗ-452 (буханка), а паяльник оказался не рабочий, маленьким паяльником вряд ли получится пропаять, так как он попросту не сможет этот радиатор прогреть. Другого большого рабочего паяльника не оказалось, пришлось заняться ремонтом старого.

Сейчас я расскажу простой способ ремонта перегоревшего паяльника.

Для начала откручиваем два крепежных болта и аккуратно разбираем паяльник, чтоб добраться до самого нагревательного элемента.

Металлический корпус легко разжимается, вытаскиваются все внутренности и вот что мы видим:

С изоляцией нужно быть особо аккуратным, так как она тонкая, очень хрупкая и рассыпается при небрежном извлечении.

Вот мы добрались до нагревательного элемента (нихромовой проволоки) и видим перегоревший конец спирали (перегорело три витка провода).

Для того чтоб восстановить нагревательный элемент, берем кусок такой же проволоки (подойдет от другого сломанного паяльника), соединяем и доматываем недостающие три витка как и было раньше.

Если соединить не добавляя проволоку, спираль начнет перегорать дальше, так как сопротивление спирали уменьшается. Наматываем, чтоб витки не касались друг друга и соединяем со шнуром питания.

Собираем все в обратном порядке и включаем в розетку. Перед этим можно проверить тестером на замыкание на корпус если не уверены что положили изоляцию правильно. И получаем полностью рабочий паяльник.

Я показал пример на большом паяльнике-топорике, то же самое можно проделать с любым другим паяльником, единственная разница – это разборка корпуса, а нихромовая спираль устроена практически так же.

P.S. У меня с первого раза провод получился толще родного и паяльник не набирал полной температуры, поэтому пришлось заменить кусок спирали на более подходящую по диаметру.

Вам также могут быть интересны следующие публикации:

Обзор паяльника с керамическим нагревателем

В этой статье я хочу показать вам современный паяльник, купленный на Aliexpress и порекомендовать его к покупке.

Паяльник с керамическим нагревателем

Вот такой паяльник я буквально вчера достал из километра пупырчатого целлофана, заботливо намотанного китайцами. Мощность паяльника составляет 60W, длина провода 1,5 м. Также китайцы положили переходник для розетки.

Переходник для розетки

Что интересного есть снаружи паяльника. Общая длина составляет 19 см, а длина рабочей части всего 7 см. Работать таким паяльником раз в 10 удобнее, чем моим старым. Сразу же бросается в глаза мягкая защита провода от перегиба, далее идет регулятор температуры нагрева паяльника. Хватательная часть рукоятки сделана из шершавой резины которая мало того что очень удобно лежит в руке, так еще и не проводит тепло. Жало паяльника изготовлено по новой технологии из никелированной меди, такое жало не выгорает со временем и не нуждается в уходе, в отличии от чисто медного жала, что очень круто.

Общая дли паяльника

Длина рабочей части паяльника

Регулятор температуры в паяльнике

Хватательная часть паяльника

Жало паяльника из никелированной меди

Теперь давайте посмотрим что внутри, паяльник та разборный. Здесь вы видите сменное жало, оно стандартизовано и ими вы можете отдельно закупиться, в комплекте с моим паяльником дополнительных жал не шло.

А вот это тоже современная технология, керамический нагревательный элемент, он нагревается намного быстрее, чем спираль старых паяльников, имеет вечный срок службы и намного лучше поддается регулированию температуры.

Керамический нагревательный элемент в паяльнике

Здесь на ручке имеется регулятор позволяющий настроить температуру от 200 до 450 градусов по Цельсию. Для работы с разными типами припоев и размера спаиваемых деталей.

Теперь давайте проверим насколько быстро он нагревается — включаем, засекаем. Нагрев до температуры плавления канифоли составил 40 секунд, а до плавления припоя – ровно 1 минуту, что, наверное, в раза 3 быстрее, чем старые нихромовые паяльники.

Скорость нагрева паяльника до плавления канифоли

Скорость нагрева паяльника до плавления припоя

Кстати на рукоятке есть индикатор нагрева.

Подведем итоги паяльник просто офигенный и соотношение цена-крутость, здесь просто зашкаливает.

Кстати такой паяльник на Aliexpress вы можете найти по этой ссылке.

Спонсор нашего сайта интернет магазин фейерверков «Бах-Бах.ру». В этом магазине представлен огромный выбор разнообразных фейерверков и петард и это все с бесплатной доставкой по Москве. Предоставленная на сайте пиротехника изготавливается с применением новейших методик. В ней не происходят преждевременные взрывы или затухания, как это было в моей молодости, когда бывали случаи, что петарды взрывались прямо в руках.

Как выбрать электропаяльник (2018)

Паяльник есть в арсенале многих мастеров – и не одних лишь электриков и радиолюбителей. Паяльником можно не только паять электродетали и соединять провода, спектр применений этого инструмента намного шире:

– паяльники используются для ремонта пластиковых деталей;

– автомастера используют их для ремонта радиаторов и бамперов;

– паяльником можно отремонтировать металлическую посуду или теплообменник холодильника;

– мастера-стекольщики используют паяльник для вырезания из стекла деталей сложной формы;

– паяльники применяются для обработки кожи при изготовлении кожаных изделий;

– а еще паяльником можно выжигать рисунки на дереве.

Принцип действия всех электропаяльников одинаков – нагревательный элемент передает тепло жалу, которым и осуществляется пайка. Однако форма и материал жала, температура нагрева и прочие характеристики паяльников различного назначения отличаются довольно сильно. И, чтобы подобрать инструмент, который станет надежным помощником в вашей работе, следует потратить немного времени, чтобы разобраться в характеристиках паяльников и в том, за что они отвечают.

Характеристики паяльников

Тип.

Классический электропаяльник состоит из ручки, нагревательного элемента и жала. Нагревательный элемент может быть спиральным – из нихромовой проволоки, обмотанной вокруг жала, или керамическим – с пленочным нагревателем, расположенным в трубчатом керамическом элементе.

Конструкция паяльника с керамическим нагревателем обеспечивает минимум потерь тепла, поэтому такой паяльник греется намного быстрее. Кроме того, электрическая изоляция керамического нагревателя более надежна, и риск пробоя на корпус практически нулевой. Недостатки тоже есть: паяльники с керамическим нагревателем дороже и боятся ударов и падений – керамический элемент может сломаться, при этом расположенный в толще керамики нагреватель рвется и перестает работать.

Имеющиеся сегодня в продаже импульсные паяльники бывают двух видов:

– Собственно импульсные, жало которых представляет собой дугу из проволоки, нагревающуюся под воздействием проходящего через неё тока. Такие пальники довольно безопасны (жало горячее только во время пайки) и удобны, благодаря очень быстрому разогреву жала (2-3 с), но для пайки микросхем подходят плохо. Температура жала не регулируется и может оказаться слишком высока для пропайки тонких соединений. Кроме того, само жало находится под напряжением, которое может повредить низковольтную микроэлектронику.

– Электропаяльники со спиральным нагревателем, способные увеличивать мощность ТЭНа нажатием кнопки на корпусе. Называются импульсными, потому что на максимальной мощности могут работать недолго (5-15 секунд), после чего требуется делать перерыв на несколько минут. Такой паяльник может быть удобен при пайке мелких «деликатных» деталей – в режиме повышенный мощности можно быстро расплавить крупную каплю припоя, а низкая температура обычного режима защитит детали от перегрева.

Только не следует относиться к таким паяльникам как к обычным двухрежимным и всерьез воспринимать указанную максимальную мощность. Такой паяльник с мощностью, например, 30-130 Вт на 130 ваттах будет работать считанные секунды, и для пайки крупных деталей непригоден.

Паяльники для выжигания также встречаются двух видов:

– С дуговым проволочным жалом, нагреваемым проходящим через него током. От импульсных паяльников отличаются тем, что жало разогрето все время. Удобны для выжигания по дереву, но пожароопасны.

– Классические электропаяльники со специальным жалом (набором жал) для выжигания. Менее опасны, благодаря меньшей температуре жала, но работать можно не со всякими материалами. Для выжигания по дереву подходят плохо, но вполне пригодны для работы с кожей, тканью и пластиком.

Мощность паяльника – один из основных параметров, определяющих его возможности. Маломощные паяльники подходят для деликатных работ с мелкими деталями, паяльники большой мощности можно использовать для ремонта посуды и соединения проводов большого сечения.

Для распайки легкоплавкими припоями микросхем и деталей низковольтных печатных достаточно мощности в 5-15 Вт.

Для пайки крупных деталей, для работы с тугоплавкими припоями и для соединения электрических проводов сечением до 1 мм 2 потребуется паяльник мощностью 25-45 Вт.

Для пайки проводов общим сечением до 10 мм 2 мощность паяльника должна быть 60-100 Вт.

Для пайки высоковольтных проводов большого сечения и соединения проводов с токоведущими шинами потребуется паяльник мощностью 150-200 Вт.

Паяльниками мощностью 200-500 Вт можно лудить крупные детали и производить ремонт металлической посуды.

Большинство паяльников получают питание от сети 220 В, но в некоторых случаях приходится искать альтернативный тип питания.

Если рядом нет розетки, могут пригодиться паяльники с питанием от аккумулятора – для продолжительной работы они непригодны (заряда аккумуляторов хватает на считанные минуты работы), но для срочного ремонта вполне могут подойти.

Низковольтные паяльники с питанием от порта USB или от 12-вольтового источника питания хорошо подходят для пайки низковольтных схем. Любой обычный паяльник имеет некоторую электрическую емкость; его можно представить в виде конденсатора, одной пластиной которого является нагреватель, а второй – жало. И во время работы на жале 220-вольтового паяльника возникает переменное напряжение, которого может оказаться вполне достаточно для повреждения чувствительной электроники. Низковольтные паяльники и трансформаторные паяльные станции этого недостатка лишены. Но следует иметь в виду, что низковольтные паяльники ограничены по мощности: так, 12-вольтовый паяльник, чтобы “выдать” мощность хотя бы 40 Вт, должен потреблять более 3А – редкий блок питания может обеспечить такой ток. Еще хуже дело обстоит с USB-паяльниками – напряжение их питания всего 5 В, а сила тока на одном разъеме USB 2.0 по спецификации не должна превышать 500 мА. И хотя USB-порты многих современных компьютеров без вреда для себя способны давать до 1,5 А, рассчитывать на это не стоит.

Максимальная температура нагрева определяет область применения паяльника.

Температуры ниже 250°С используются для сварки полиэтиленовой пленки (130-180°С) и декоративных работ – тиснения кожи (80-150°С), создания узоров на ткани и т.п. Также на таких температурах производится пайка легкоплавкими припоями.

250-300°С годится для пайки мелких деталей, при пайке электрических проводов и при работе с тугоплавкими припоями такой температуры жала уже может не хватить.

300-350°С – считается оптимальной температурой для пайки электронных компонентов среднего размера.

350-450°С для пайки электросхем уже многовато, при такой температуре быстро окисляется жало, припой начинает выгорать, и возрастает риск перегрева деталей. Такая температура пайки может использоваться при работе с тугоплавкими бессвинцовыми припоями, для резки пластика, синтетических тканей

Температуры выше 450°С используются редко – при работе с тугоплавкими припоями и особо массивными деталями.

Регулировка мощности паяльника способна намного увеличить его универсальность. При этом заметно вырастает и цена инструмента, но это того стоит – регулировка температуры позволяет избавиться от проблем, связанных с тугоплавкостью припоя, перегревом дорожек или деталей. Но имейте в виду, что регулировка температуры на паяльниках осуществляется довольно грубо, методом “прибавить”-“убавить”. Для точного выставления температуры следует обратиться к паяльным станциям.

Если конструкция ручки и форма жала больше зависят от привычки и от личных предпочтений, то форма наконечника уже придает инструменту некоторые особенности.

Жало типа «конус» удобно при сквозном монтаже (и демонтаже), но оно плохо удерживает припой, поэтому для поверхностного монтажа подходит хуже. Собрать излишки припоя таким жалом практически невозможно. Кроме того, низкая теплоемкость (особенно у сильно заостренных «конусов») и маленькое пятно контакта затрудняют прогрев крупных контактов и капель припоя.

Жало типа «клин» является более универсальным – оно имеет большую теплоемкость, касание широкой гранью позволяет прогревать большие площадки, а при повороте на 90° пятно контакта сильно уменьшается и позволяет работать с выводами микросхем и тонкими дорожками печатных плат высокой плотности.

Кроме этих, самых распространенных форм наконечников, существует множество специализированных – «микроволна», предназначенная для пайки SMD-компонентов; ножи различных форм, предназначенные для резки пластика; фигурные наконечники для декоративных работ и т.д. Для возможности выбора наиболее подходящего для конкретной работы жала, на большинстве паяльников предусмотрена возможность его замены. Кроме того, жала со временем выгорают (особенно сильно это проявляется на медных – для поддержания формы их следует периодически обрабатывать напильником) и замена жала становится уже просто необходимой.

Подставка необходима для безопасной и эффективной работы, но имейте в виду, что она входит в комплектациюдалеко не всех моделей. Не счесть, сколько столов, полов и штанов прожжено из-за использования вместо подставки первых подвернувшихся предметов. Если у выбранной модели подставки в комплекте нет, крайне рекомендуется докупить её отдельно.

Варианты выбора паяльников

И для ремонта электроники, и для соединения электрических проводов подойдет универсальный [url=”https://www.dns-shop.ru/catalog/6931d6b92f7a4e77/elektropayalniki/?p=1&mode=list&f=3xuh-3xui-3xu8-jcoq&f=3xuz]паяльник мощностью 25-50 Вт с клиновидным жалом – такой инструмент будет нелишним в «арсенале» любого мастера.

Для пайки микросхем и электронных компонентов будет достаточно [url=”https://www.dns-shop.ru/catalog/6931d6b92f7a4e77/elektropayalniki/?p=1&mode=list&f=3xue-3xud]паяльника мощностью до 15 Вт.

Электропаяльник на батарейках может помочь с ремонтом в условиях отсутствия электроэнергии.