Как правильно установить перила на деревянной лестнице

0

Как правильно установить перила на деревянной лестнице

Крепление балясин и столбов лестницы своими руками

При устройстве лестниц важна надежность и безопасность каждого элемента. Особенно важно правильно закрепить ограждение. Как крепить балясины к ступеням и перилам, способы и варианты установки крепежа — разберем ниже.

Чем крепить балясины к ступеням и перилам

Конструкций лестниц и способов установки балясин много, но при креплении стоек перил и опорных столбов используют только два типа крепежа:

  • Деревянные нагели или шканты.
  • Металлические шпильки или штифты и втулки.

Оба варианта не идеальны. Кто-то выбирает деревянные шканты или нагели. Но древесина со временем усыхает, трескается, что приводит к тому, что перила начинают шататься. Вариант с металлическим креплением не лучше: приминается древесина, так что соединение тоже разбалтывается. При некоторых способах крепления есть возможность шпильки/винты понемногу затягивать, возвращая перилам устойчивость.

Установка перил и балясин своими руками возможна. Надо знать, как собирать узлы

Применять для крепления балясин саморезы можно только как дополнительные фиксаторы. У саморезов часто отламывается шляпка, так что для лестниц это не вариант. Такой крепеж используют только для «наживления» или в дополнение к перечисленным выше.

В любом случае, для большей устойчивости, дополнительно используют клей. Перед тем как крепить балясины к ступеням и перилам, промазывают соединение клеем. Ставите штифт — промазываете его. Фиксируете балясину к ступени или полу, промазываете. Крепите стойки к перилам — тоже дополнительно используете клей.

Крепление балясин к полу может быть выполнено разными способами. Надо выбрать наиболее подходящий для вас

Для установки балясин подходит столярный клей, если клеят древесину с древесиной. Традиционный вариант, но есть более современный. Клей Tiebond II. Это универсальный состав, который схватывается через 20 минут. Ждать не слишком долго, в то же время, все успеваете сделать. Держит отлично — трескаться может древесина рядом, но соединение остается целым. Перед тем как крепить балясины к ступеням и перилам смажьте этим составом торец детали и сам крепеж.

Столярный влагостойкий клей Titebond II Premium — однокомпонентный ПВА клей для работы с древесиной. Отлично подходит для деревянных лестниц

Как крепить балясины к полу и ступеням

Балясины или стойки перил могут быть промежуточными и коренными. Последние еще называют опорными столбами. Они обычно имеют большее сечение, могут выглядеть иначе (квадрат, вместо округлых стоек), хотя стилистика сохраняется. Коренные балясины стоят в начале и конце лестницы, на пролетах, в точках поворота. На длинных пролетах ставят еще дополнительные — через три-пять ступеней. Все зависит от конструкции лестницы.

Устройство лестницы и способ крепления с накладками

Коренные балясины несут большую нагрузку, поэтому крепят их более мощным крепежом. Одновременно делают больше точек фиксации, используют дополнительные фиксаторы.

Как крепить балясины к ступеням и перилам: сквозное крепление балясины через ступень

Один из самых простых способов — крепление балясины к ступени при помощи шпильки насквозь. Шпильки можно использовать обычные или сантехнические. Сантехническая шпилька может называться винт-шуруп. Иногда добавляют «комбинированный». Это все потому, что у этого крепежа два вида резьбы: с одного конца метрическая (под гайку), с другого конца самонарезная с острой пикой (подобие самореза).

Как крепятся балясины: через ступеньку насквозь

В ступени сверлят сквозное отверстие, в него вставляется выбранный тип крепежа. Если выбирают сантехническую шпильку, самонарезную резьбу поворачивают вверх. Снизу ступеньки, под шайбу сверлят отверстие большего диаметра — чтобы вошла шайба и гайка. Отверстия можно закрыть накладками, но необходимо, чтобы они легко вынимались. Через время придется гайки подкручивать, так как древесина приминается. Балясину накручивают на установленный винт. Чтобы древесина не растрескалась, предварительно сверлят по центру балясин отверстия.

Чтобы балясины меньше шатались, их соединение со ступенькой промазывают клеем.

Диаметр шпилек для крепления балясин — 6-8 мм, для столбов — 10-12 мм. Длина — чем длиннее, тем лучше. В некоторых вариантах делают сплошную закладную шпильку, которая проходит всю стойку насквозь.

Втулка вклеивается в отверстие в балясине или в ступени (два разных типа крепления)

При использовании обычной шпильки, в балясине делают отверстие, в него вклеивают резьбовую втулку. На фото выше сделано наоборот — втулка вклеена в подбалясенник. Так тоже можно, но это другой тип крепления, хотя принцип тот же. При установке балясина накручивается, резьба шпильки должна совпадать с внутренней резьбой втулки. Такое соединение более надежное, так как боковая нагрузка приходится не на резьбу, а на более массивные и гладкие стенки гильзы. В результате приминается древесина меньше. Не знаете, как крепить балясины к ступеням и перилам чтобы они не слишком шатались? Попробуйте такое соединение. Но не забывайте проклеивать стык балясины и поручней и тетивы/ступени хорошим клеем.

На шпильки

Как крепить балясины к ступеням и перилам, если лестница сделана на тетивах? В таком случае чаще стойки крепят к тетиве, хотя и к ступеням тоже можно. При достаточной ширине тетивы, можно попробовать закрепиться насквозь, но часто это нереально — слишком мала толщина и слишком велика ширина. Можно закрепиться на шпильку, которую вкрутить одной стороной в тетиву, другой — в нижнюю часть стойки.

Как крепить балясины к ступеням и перилам на шпильки

В центре нижней части стойки (находим проведя две прямые, соединяющие углы) сверлим отверстие, которое чуть меньше чем диаметр шпильки. Шпильку смачиваем клеем, затем вкручиваем до половины в отверстие. В тетиве или в ступени также сверлим отверстие и повторяем операцию. Все просто. Но недостаток этого метода — если перила начнут качаться, устранить это можно только перебрав все заново.

На шканты

Шкант — круглый деревянный штырь. Для лучшего сцепления на нем делают вертикальные насечки. Диаметр шканта может быть от пары миллиметров до 1,5 см. От обычной шпильки он отличается тем, что держится не за счет резьбы, а за счет силы трения.

Весь порядок установки аналогичен установке балясин на шпильки: в середине стойки и в тетиве/ступени делают отверстие. В отверстие в тетиве/ступени вклеивается шкант. Он промазывается клеем и забивается молотком (диаметр отверстия чуть меньше). Важно стучать не по шканту, а по деревяшке, которую положить на него. Отверстие в балясине промазывают клеем, ее насаживают на шкант. Так собираются все стойки перил.

К подбалясенной доске

Более простой вариант — с креплением балясин не к тетиве, а на подбалясенную доску. Этот способ доступен только и исключительно для лестниц на тетиве. Так как подбалясенная доска крепится к ней. Прядок сборки простой — сначала все стойки крепят к подбалясеннику. Крепят снизу, насквозь, в стойку. Устанавливают все стойки, а потом всю конструкцию в сборе крепят к тетиве. Для крепления балясин используют винты, шпильки.

Так выглядит лестница с подбалясенником. Это доска, к которой крепятся стойки. Она, в свою очередь, крепится к тетиве

Что такое подбалясенник или подбалясенная доска? Это накладка на тетиву, она может быть трех форм. Все три есть на фото ниже:

  • В виде буквы П, которая охватывает тетиву со всех сторон. Неудобный в выполнении, но самый надежный вариант.
  • Доска, по ширине равная тетиве. Наиболее сложный для нормального крепления к тетиве вариант.
  • Доска, вырезанная по размеру паза в тетиве.

Как закрепить балясины на деревянной лестнице — использовать подбалясенник. Самый простой в выполнении вариант

При таком решении, для установки балясин можно использовать болты, которые крепятся снизу к доске. Для повышения надежности фиксации, добавляют клей. В принципе, никто не мешает сделать на каждую стойку по два крепления. Или по три. Подбалясенник затем прибивается гвоздями или садится на саморезы со светлыми шляпками к тетиве. Шляпки саморезов можно немного заглубить, затем подходящей замазкой замаскировать, а после высыхания обработать наждачной бумагой.

В край ступеней при помощи соединения шип-паз (ласточкин хвост)

Как крепить балясины к ступеням лестницы на косоурах? Есть надежный способ, но необходимо иметь хоть минимальные навыки работы с древесиной. Потребуется также хороший инструмент — надо будет делать шип и паз особой формы — ласточкин хвост.

Как можно крепить балясины к полу на лестнице на косоурах

В лестнице на косоурах торцы ступеней часто закрывают декоративными накладками. Это дает возможность закрепить балясины врезавшись в край ступени. В нижней части балясины выпиливают шип в виде ласточкиного хвоста. В ступени вырезается паз такой же формы. При монтаже шип стойки заводится в вырез сбоку, для надежности промазывается клеем. Можно использовать гвозди, саморезы, которые вкручиваются/забиваются сбоку. Боковина затем закрывается накладкой, которую можно крепить на финишные гвозди или на клей. Скрытое и надежное крепление.

Кстати, форма шипа не обязательно «ласточкин хвост». Просто оно дает самую большую степень жесткости. Поставленные таким образом перила зашатаются нескоро. Выломать такой шип непросто, да и отломать тоже.

Заглубление

Иногда в качестве балясин используются круглые стержни. В этом случае крепление балясин к полу можно сделать заглубив их, ступени или пол, в тетиву. Можно так крепить не только круглые стержни, но и обычные балясины с круглым основанием. Почему с круглым? Круглые отверстия проще сделать — при помощи сверла-коронки подходящего диаметра. Можно так ставить и балясины с квадратным или прямоугольным основанием, но работы будет много. Сначала вырезают круглое отверстие, затем стамеской дорабатывают углы.

Крепление стоек перил заглублением

Сделанный паз промазывают клеем, забивают туда штыри. Так, кстати, можно закрепить и металлические трубки, но клей надо подбирать тщательно.

В лестницах на косоурах такой способ крепления реализовать сложнее. Разве что углубиться сквозь ступень в сам косоур, если позволяет его толщина.

Как крепить балясины к перилам

Самый простой вариант крепления перил к балясинам — при помощи подперильника, называют еще «подпоручень». Название само говорит за себя. Это доска, к которой сверху насквозь фиксируют стойки. Сверху она накрывается перилом, в котором обычно вырезан паз по размеру этой доски. Но это необязательно. Есть подперильники большой толщины, что придает другой вид. Выбирают кому что нравится.

Как крепить балясины к перилам: подперильная доска

Поручень/перила можно посадить на клей, дополнительно снизу прихватив саморезами или гвоздями. Гвозди и саморезы можно брать финишные (саморезы отделочные с маленькой шляпкой тоже есть).

Также можно использовать потайной способ установки перила на нагели или шпильки. В этом случае порядок действия такой:

  1. В центр балясин установить нагели или металлические шпильки.
  2. Выставить все стойки строго вертикально, зафиксировать их.
  3. Наложить сверху перила так, как они должны быть. Тут понадобится помощник — надо удерживать перилину и стучать молотком вдоль нее.
  4. Берем молоток и промежуточный брусок. Брусок кладем над стойкой, бьем молотком. На нижней части поручня появляется отметка. Тут надо сверлить отверстие.
  5. Обходим все балясины, перенося отметки на поручень.
  6. Сверлим отверстия.
  7. Проверяем, все ли хорошо стыкуется.
  8. Снимаем поручень, промазываем соединения клеем и снова устанавливаем, осаживая молотком через доску.

Все, поручень установлен. Есть еще один простой способ прикрепить балясины к поручню — снизу наискосок при помощи гвоздей или саморезов. С каждой стороны стойки по две точки крепления.

Читать еще:  Как правильно штукатурить стены гипсовой штукатуркой видео

Крепление поручня к деревянным балясинам лестницы

Если в поручне сделана выемка как на фото справа, крепеж будет малозаметным, потому что прикрывается по бокам выступами. Если планка ровная, желательно подбирать наименее заметный крепеж. После установки его можно будет закрыть шпаклевкой и отшлифовать поверхность.

Установка напольных плинтусов своими руками: пластиковых, деревянных, МДФ

Как крепить балясины и перила: деревянная лестница своими руками

Сегодня мы рассмотрим вопрос крепления балясин и перил при устройстве деревянных лестниц. Даже не искушенному тонкостями столярного дела человеку понятно, насколько лестницы из дерева имеют богатый и благородный вид, настолько они сложны в изготовлении и монтаже.

Расчёт и изготовление деталей

Ограждение деревянной лестницы состоит из трёх ключевых элементов:

  • Перил — горизонтальных или наклонных элементов, за которые осуществляется хват рукой.
  • Балясин — вертикальных подпорок между ступенями и перилами.
  • Столбов или тумб — вертикальных стоек, в которые упираются торцы перил. Обычно столбы имеют точёные или резные оголовки.

Детали каждой группы изготавливаются индивидуально, после чего производится их сборка на месте монтажа. Столбы и балясины изготавливаются преимущественно токарным способом, а перила — фрезеровкой.

Начать расчёт ограждения нужно именно с перил, включающих прямолинейные и криволинейные сегменты. В общем случае конфигурация перил определяется формой лестницы в плане. За базу при расчётах принимается внешние грани ступеней, перила располагаются с некоторым отступом от них к центру лестничного пролета. Смещение необходимо для того, чтобы точка опоры столбов и балясин не располагалась на самом краю. Величина отступа определяется сечением опор, плюс добавляется некое произвольное значение, которое диктуется соображениями эстетики . Также необходимо учитывать такие специфические обстоятельства, как перехлёст пролётов в плане, добиваясь симметричного отступа на соседних маршах и при этом максимально сохраняя ширину прохода.

В пространстве отдельные части перил могут располагаться строго горизонтально и под общим уклоном лестницы. Расчёт длины и размеров горизонтальных сегментов можно произвести путём отображения эскиза ограждений на чертеже плана лестницы. Похожим образом рассчитывают и наклонные элементы, но для вычисления их фактической длины необходимо разделить длину проекции на косинус угла, под которым наклонён лестничный пролёт относительно горизонтальной нормали.

При расчёте столбов и балясин действует несколько требований, важнейшее из которых — высота ограждений. Согласно ГОСТ перила лестниц должны возвышаться над плоскостью ступеней не менее 90 см в жилых зданиях и не менее 120 см в общественных учреждениях и на уличных лестничных маршах. Осевой профиль столбов и балясин может быть произвольным, но существуют определённые требования: толщина столбов в плоскости опоры должна составлять не менее 10% их высоты, балясины могут быть в 2–2,5 раза тоньше. Длина балясин должна быть равной высоте ограждения + 7–10 %, при этом в цокольной части должен сохраняться равномерный профиль (желательно гранёный) на длину не менее 5% от общей. Столбы изготавливают в количестве не менее двух на каждый лестничный марш, число балясин равно или вдвое выше количества ступеней.

Ширина перил в плане должна быть меньше толщины огранки столбов в зоне примыкания приблизительно на 30–50 мм и больше толщины балясин на 15–20 мм. Профиль фрезеровки может быть произвольным, однако предпочтительным вариантом считается скруглённая верхушка с наличием двух продольных шеек для более надёжного обхвата рукой. Длина сегментов поручней должна иметь припуск по 50–80 мм в обе стороны на прирезку и подгонку.

Предварительная сборка и подготовка к монтажу

Перед началом монтажа лестницы необходимо предварительно собрать на клеевых соединениях прямолинейные сегменты перил. Пространственное расположение поручней является направляющей для расчёта мест крепления вертикальных элементов ограждения. Поскольку перила точно обработаны и имеют плоскую нижнюю грань, их удобно использовать в качестве прямолинейной рейки при дальнейшей разметке.

Иногда на углах и разворотах лестничных пролетов расстояние между маршами вынуждает устанавливать короткие вставки поручней между столбами. В зависимости от конфигурации лестницы эти участки собирают либо из одного или нескольких радиусных сегментов, либо из линейных отрезков. Элементы перил подготавливают и склеивают заранее, соединение выполняется на потайных шипах типа «домино», либо на 2–3 цилиндрических шкантах.

Также перед началом работ должны быть запасены в нужном количестве деревянные шканты для крепления балясин и столбов. Сами столбы тоже желательно подрезать в размер: если это не удалось сделать в мастерской, то из-за значительного сечения обработка торцовочной пилой не представляется возможной. Лучше нанести разметку по периметру цокольной части под угольник, убедившись, что конец последней линии совпадет с началом первой. По этой линии производится подрезка ручной припасовочной пилой с мелким зубом, желательно поочерёдно углубляться в каждую грань по 3–5 мм. Для большей уверенности можно закрепить струбцинами ограничительную рейку.

Разметка и крепление столбов

Столбы являются базой для позиционирования всего лестничного ограждения. Их располагают на каждой верхней и нижней ступени каждого лестничного пролета. При наличии промежуточных площадок, в том числе и поворотных, это правило также необходимо соблюдать. В то же время крайний верхний столб может быть общим для перил и балюстрады.

Столбы фабричные бывают двух типов: цельные и коробчатые, то есть склеенные из полос толстой фанеры или древесных щитов. Очень важно, чтобы в каждом столбе имелась прямая грань в месте примыкания поручней, ибо в случае стыковки с круглой опорой требуется заводская подрезка краёв перил, что существенно осложняет процесс монтажа.

Полые столбы крепятся через бобышку — 150–200 мм отрезок бруса, внешний габарит которого максимально соответствует полости столба. Бобышка крепится через сквозное осевое отверстие посредством шпильки, вкрученной в ступень или площадку. Такой способ крепления допускает поворот столба вокруг своей оси и небольшой поперечный люфт для его точного позиционирования. Вклейка полого столба проводится на клей густой консистенции, предварительно нижний торец смазывается небольшим количеством герметика , этот поясок по периметру исключит выдавливание излишков клея.

Крепление монолитных столбов осуществляется на один крупный (20–30 мм) шкант или на несколько мелких, равномерно распределённых по площади опоры. При таком способе крепления желательно, чтобы примыкание столба к площадке обрамлялось плинтусом, что помогает скрыть клеевой шов и увеличить плоскость опирания. При наличии плинтуса можно также использовать метод крепления стяжками для корпусной мебели, так как ниши под гайки в конечном итоге всё равно будут скрыты.

Выравнивание столбов лучше с параллельно стоящих пар, то есть на промежуточных площадках, где сходятся лестничные пролеты. Дистанция между столбами должна обеспечивать достаточно большой зазор между поручнем нижнего и ступенями верхнего марша. В продольном направлении позиция столбов определяется двумя длинными прямыми рейками, уложенными на кромки ступеней сходящихся маршей. Плоскость, отложенная через линию пересечения реек, является идеальной позицией для установки столбов. При необходимости их можно сдвинуть навстречу пролётам, но не назад, иначе перила будут иметь перехлёст. Когда позиционированы парные столбы на площадках и поворотах, по тому же принципу размечают и концевые, здесь важно, чтобы сопряжение с перилами выполнялось на одинаковой высоте.

Подрезка, установка балясин

Забегая вперёд отметим, что последовательность крепления балясин к ступеням, к поручням, а также самих поручней к столбам может быть различной в зависимости от метода сборки ограждения. Предварительно все балясины нужно подрезать и разметить места их крепления.

Низ балясин лучше всего крепить на шкантах с нулевым допуском, выполнив сверловку ступеней на глубину до 20 мм. Чтобы разметить центры отверстий необходимо отстрелить лазерным уровнем вертикальную плоскость, параллельную торцу ступеней. Если балясины устанавливаются в количестве одной штуки на ступень, достаточно с помощью угольника найти её середину, базируясь по подступенку. При парной установке балясин нужно добиться их равномерного шага, для чёго угольником отбивается выступ верхней ступени над нижней, а оставшаяся «чистая» ширина делится таким образом, чтобы центры балясин отстояли от краёв на 1/4 часть полученного отрезка.

Балясины, имеющие фигурный профиль, должны выравниваться по длине относительно поручней. Для этого их раскладывают на ровной плоскости, совмещая профили по их наиболее широкой части. Далее под длинную правильную рейку проводится линия, которая служит разметкой для торцевания под прямым углом.

Косой срез верха балясин выполняется на торцовочной пиле или в прецизионном стусле. Подрезка балясин производится по группам для каждого лестничного пролёта. Предварительно нужно определить фактический уклон лестницы, уложив на кромки ступеней рейку и отбив по ней горизонтальную ось лазерным уровнем. По этой разметке с помощью малки изготавливается шаблон, по которому проводится точная настройка поворотного стола пилы.

Перед косой подрезкой на торцах балясин проделывают центровочные отверстия, глубина их должна быть достаточной для заглубления шканта не менее 40 мм после подрезки. В нижней части сверловка проводится после подрезки балясин по длине. Сделать это достаточно просто: сначала насухо и строго вертикально устанавливают две крайние балясины каждого пролёта, которые временно скрепляют между собой правильной рейкой с прямой гранью, выровненной по верхней кромке косого среза. Далее поочерёдно балясины приставляют на своё место, штангенциркулем определяют излишек длины и проводят прирезку нижнего торца, при необходимости углубляя центровое отверстие и обязательно нумеруя детали.

Крепление поручней

Поручень может крепиться к столбам разными методами, среди которых самые популярные это фиксация на шипах или саморезах с проделыванием сквозных отверстий. Первый способ более трудоёмкий и зачастую крепление на шипах не удаётся выполнить без пазового фрезера с точной настройкой наклона подошвы. Во втором случае монтаж проще, но на затылках столбов остаются монтажные отверстия, которые необходимо закрыть декоративными заглушками.

Крепление перил к балясинам выполняется двумя способами. Простой — путём подперильной рейки и чуть более сложный — на деревянные шканты. Выбор способа крепления целиком зависит от профиля поручня: при фиксации на промежуточную рейку в нижней грани изделия должен быть выбран прямоугольный паз на соответствующую глубину. В поручнях для крепления на шканты также должен быть паз, равный ширине цокольной части балясин, но он предназначен исключительно для маскировки мест крепления и должен иметь глубину 5–7 мм.

Окончательная сборка ограждения, как говорилось, может проходить в разной последовательности. При креплении на подперильную рейку сначала к ступеням на шкантах вклеивают балясины, после чего проводится монтаж рейки, а затем прирезка и крепление поручней саморезами снизу. При установке балясин на шканты и креплении поручней к столбам саморезами сначала приклеивают все перила, при этом сверловка в них должна выполняться с допуском: в таком случае посадка на жидкие гвозди позволит добиться более точного выравнивания. Если балясины крепятся на шкантах, а столбы к поручням — шиповым соединением, тумбы устанавливают в последнюю очередь, что требует одновременного позиционирования всех элементов лестницы в короткий срок схватывания клея.

Финальная обработка перил

Как правило, ограждения деревянных лестниц собирают из уже погрунтованных и окрашенных деталей. В таких случаях остается только замаскировать места сращивания перил, их примыкания к столбам и балясин к ступеням, где могут образоваться зазоры толщиной до 1–1,5 мм. Для заполнения щелей можно использовать акриловый герметик или столярную пасту на основе натурального воска.

Если деревянные детали не имеют защитного покрытия на момент сборки, щели в них заделывают шпаклевкой по дереву, а затем проводят грунтовку и покраску всего ограждения вместе с лестницей. Рекомендуется нанесение двух слоёв прозрачного водорастворимого грунта с последующей тонкой шлифовкой для снятия поднявшегося ворса. Далее ступени покрывают морилкой или лазурью в 2–3 слоя. В качестве основного защитного покрытия рекомендуется выбрать два слоя прозрачного полиуретанового лака .

Читать еще:  Как правильно монтировать пеноплекс на стену

Установка перил лестницы из дерева: подготовка дерева и крепление поручня

После того, как ступени лестницы готовы, может быть произведена установка лестничных ограждений. Если с установкой ступеней у вас не возникло особых проблем, то при креплении балюстрады наверняка возникнут вопросы.

Монтаж деревянных поручней

Ведь её монтаж своими руками гораздо сложнее:

  • тут нужно быть особо точным;
  • предусмотреть достаточное количество точек крепления;
  • при этом сделать все невидимым для глаз.

Подготовка дерева

Все детали должна быть предварительно подготовлены: ошлифованы, неровности зашпаклеваны, и поверхность покрыта лаком. Все работы по отделке стен должны быть уже завершены, а если планируется установка видеокамеры на лестничной клетке, люстры или другой электрики – делать это нужно заранее.

Шлифовку можно выполнить ручной или ленточной шлиф машинкой. Резные изгибистые элементы нужно будет обрабатывать вручную шкуркой. Дефекты заделываются специальной шпаклевкой по дереву. После того, как она подсохнет нужно еще раз зашлифовать этот участок.

Далее нужно покрыть детали лаком, пропиткой, краской или морилкой. От удачного выбора цвета у вас сможет преобразиться вся лестница.

Необходимые инструменты

Для работы вам понадобиться наличие следующих инструментов и материалов:

  • Дрель;
  • Направляющая насадка для дрели;
  • Фрезерный станок;
  • Ручная шлифовальная машина;
  • Наждак;
  • Шпаклевка по дереву;
  • Лакокрасочное покрытие;
  • Шпильки и ЗИП болты;
  • Угольник и карандаш;
  • Далее нужно сделать ровные отверстия под крепления в балясинах и столбах, параллельные направлению деталей. Чтобы сделать их ровными, вы можете собрать самодельный станок из дрели, закрепленной к столу. Чтобы отцентровать сверло, прикрутите к столу брусок из дуба или бука, и сделайте в нем отверстие для сверла.
  • Затем прикрутите направляющую из бруска для балясины. Теперь вы сможете сделать отверстие в балясинах точно по их оси.

Сверление отверстий

Обратите внимание!
Такой способ крепления подойдет только для твердых пород дерева.
Чтобы удобно вкрутить их и не повредить резьбу, накрутите на них несколько гаек, которые снимите после вкручивания.

Вкрученная сантехническая шпилька

  • Затем в проступи нижней ступени лестницы делается отверстие 7 мм и в него вкручивается столб. После этого столб снимается со шпильки, а она остается в ступени.
  • Крепим ступень к полу на анкерный болт, который скроется потом столбиком.

Крепим ступень к полу на анкер

  • Делаем разметку для верхнего столба на последней ступени. Точно по центру нужно вкрутить саморез, и натянуть нить между ним и шпилькой. Чтобы все опоры стояли в один ряд, с помощью угольника размечаем линию на каждой ступени под натянутой ниткой.
  • Размечаем центр для балясины на каждой ступени и сверлим небольшое тонкое углубление. Далее надеваем на дрель направляющую сверлильную установку и сверлом 5 мм делаем отверстия под установку балясин.

Разметка ступеней с помощью натянутой нити

  • Вкручиваем шпильки в балясины и затем прикручиваем их к ступеням. Угольником контролируем ровность и соосность установки. Перед их вкручиванием желательно промазать поверхность установки на проступи силиконом, чтобы вытеснить воздух и более плотно скрепить детали. Таким образом, собираем весь марш.

Проверяем ровность установки угольником

  • Если установка балясин лестницы происходит не на ступени, и вы хотите сделать между ними одинаковое расстояние, для тонких деталей будет достаточно 15 см, для более толстых – около 20 см. Если у вас есть маленькие дети, то их крепление нужно делать так, чтобы ребенок не смог упасть между них. Высота столбиков выбирается по вашему усмотрению, в зависимости от роста. Обычно их продают длиной 50 или 60 см.

Крепление поручня

Совет!
Чтобы не сколоть концы деталей при обрезке торцевой пилой, обмотайте их скотчем.

Крепление поручня к столбу

Один из вариантов прикрутить поручни к крайним столбам – использовать специальные для монтажа лестничных ограждений ЗИП-болты, цена которых 100-300 рублей за штуку. Иногда без них не обойтись, особенно если нужно соединить перила с поворотом, как показывает видео в этой статье.

Еще один вариант, более сложный, который мы будет использовать – крепление на евро винты.

  • Для этого перьевым сверлом делаются несколько углублений в поручне с нижней стороны. Чтобы случайно не просверлить сквозные отверстия, подложите под низ металлический лист.

Сверлим углубление в дереве

  • Стамеской убираем лишние стенки, чтобы получилось прямоугольное углубление с закругленными углами. В него должен помещаться наш евро винт и шестигранник.

Трафарет (шаблон) для сверления

  • Край поручня обрезается и делается трафарет для сверления отверстия. С помощью него нужно отметить точку сверления на торце поручня и тонким сверлом сделать отверстие с торца до нашего углубления. Затем нужно расширить его более толстым сверлом.
  • Приложите поручень к столбу и обведите его по контуру. Затем приложите трафарет и отметьте положение отверстия.
  • Просверливаем отверстие, закручиваем в него евро винт и затем сразу выкручиваем.
  • Укладываем поручень на рейку и снизу стягиваем его через сделанное отверстие евро винтом к столбу.

Фиксация поручня к столбу

  • Нижние столбы можно просто прикрутить на саморезы или евро винты под углом.

Балюстрада

После этого может быть сделана установка перегородки на лестничной площадке.

  • Для этого вкручиваем столб и дополнительно фиксируем его к стене на анкер.
  • Между столбов вырезаем и укладываем подкладку, чтобы не крепить балясины прямо к полу и было более красиво.
  • К этой рейке с изнаночной стороны прикручиваются промежуточные балясины на евро винты. Крайние нужно прикрепить к полу сквозь подкладку на анкерные болты.
  • Затем прикручивается подперильная рейка, и как было описано выше, снизу на саморезы прикручивается поручень.

Крепление балясин на подкладку

Финальный штрих

Осталось скрыть следы крепления. Для этого нужно закрыть нижний паз декоративной накладкой. Нарезаем её по размерам, и «садим» на клей к поручню.

Пока клей не высохнет, можно посадить рейки на скотч. Если потом останутся следы от скотча, их можно будет стереть ацетоном, спиртом или уаит-спиритом.

Крепление декоративной рейки

Теперь определимся, как обустроить место под лестницей. Мы решили сделать это с помощью обшивки вагонкой, покрытой цветной пропиткой под дуб и защитным лаком. Чтобы место под лестницей не пустовало, делаем там дверь, получится маленькая кладовая.

Обшивка лестницы снизу

Крепление вагонки происходит на каркас из деревянных брусков 3*4 см, которые в свою очередь закреплены на металлические профили.


Наводим окончательный марафет: закрывает стыки декоративным уголком под цвет дерева. Стык со стеной оформляем рейкой такого же цвета.

Декоративные уголки скрывают неровные торцы досок

Заключение

Эта инструкция позволит вам сделать достаточно прочное, основательное ограждение, которое не будет шататься при ходьбе. Помочь убедиться в этом вам может помочь специальная установка для испытания лестниц. А видео в этой статье даст ответы на оставшиеся вопросы, смотрим!

Устанавливаем перила на деревянную лестницу

Лестничный пролет – это не только ступени. Тетивы, перила, ограждающие конструкции – все эти элементы в комплексе создают неповторимый образ лестницы. Каждый из них играет свою, лишь ему свойственную, роль. Но первое, что бросается в глаза – это перила. Их стройный ряд, даже визуально, создает ощущение надежности.

Балясины и перила

Чтобы первое впечатление утвердилось и переросло в уверенность, необходимо соблюдать некоторые правила крепления перил. Только тогда перила, обрамленные поручнями, будут выполнять предназначенные им функции:

  • служить ограждением и предотвращать возможное падение с лестницы;
  • выполнять функцию опоры для поручня;
  • играть роль декоративного элемента и создавать настроение в помещении.

О том, из какого материала будут выполнены перила, надо подумать еще на стадии проектирования. На деревянных лестницах, как правило, устанавливают и деревянные перила. Основой для них служат вертикальные стойки, которые называются «балясины». Они устанавливаются по внешнему краю ступеней и могут иметь самую разнообразную форму. Балясины можно монтировать не на каждой ступени. Тогда пространство между ними должно быть заполнено наклонными или крестообразными декоративными элементами. Промежуток между балясинами, закрепленными через две-три ступени, можно наполнить резными щитами из дерева или декоративным стеклом.

Если вы запланировали установить их на каждой ступени, то расстояние между ними должно быть в пределах 150 – 200 мм. Для безопасности маленьких детей в доме лучше придерживаться минимального значения. Но в любом случае, необходимо прочно зафиксировать положение балясин на лестнице.

Места для закрепления перил

В зависимости от конструкции лестницы и ваших эстетических предпочтений, перила могут быть закреплены:

  • на горизонтальной поверхности ступеней;

  • на вертикальной поверхности тетивы или косоура (сбоку);

  • на наклоненном верхнем ребре тетивы.

Основным условием надежного крепления перил является фиксирование их положения минимум в двух точках. Первая, нижняя точка, объединяет перила и нижние конструктивные элементы лестницы – ступени или тетивы (косоуры). А вторая – перила и поручни. Перила, поручни, крайние и поворотные опорные стойки вместе формируют единый жесткий каркас. Его прочность должна выдержать нагрузку при опоре взрослого человека весом 100/120 кг. Высота перил рассчитывается таким образом, чтобы вместе с поручнем она не была меньше 900 и больше 1000 мм. Тогда ходьба по лестнице будет не только безопасной, но и удобной.

Варианты крепления перил

Крепление перил следует осуществлять с особой тщательностью и аккуратностью. Дерево – это очень податливый материал. Неосторожное обращение с инструментом и материалом может привести к образованию трещин и сколов. Особенно это касается сосны, самого мягкого и распространенного материала для лестниц. Для крепления перил на лестнице из дерева, применяется три вида крепежа:

  • на оцинкованные саморезы;

Особенности работы с саморезами

Если вы решили закрепить балясину на саморезы, то следует выполнить некоторые условия. Прежде всего, закручивать саморез желательно под углом 45°. Чтобы избежать растрескивания, надо просверлить для него отверстие чуть меньшего диаметра. Шляпку самореза надо утапливать на 8 – 10 мм, а в образовавшееся углубление вставить деревянный чопик. Он сажается на клей ПВА и обрезается после его схватывания. Затем это место зашлифовывается и вскрывается лаком вместе со всем изделием. При установке перил на саморезы, следует вкрутить его в отверстие ровно настолько, чтобы он слегка выступал за торец детали. Докручивать его окончательно можно лишь установив балясину в нужном месте по уровню.

Монтаж с помощью шкантов

Шкант представляет собой цилиндр из дерева. В торцевой части балясины и в поверхности ступени, тетивы или косоура высверливаются углубления на середину длины шканта. Углубления должны быть соосные и одинакового диаметра. Шкант должен слегка туговато садиться на свое место. Клей обеспечивает прочное монолитное соединение. Поскольку его применяют в большинстве столярных работ, это соединение можно считать идеальным. Однако, не рекомендуется применять шкантовый метод для установки балясин или других стоек перил, если их толщина менее 60 мм.

Установка на шпильки

Наиболее распространенным вариантом среди мастеров считается установка перил на оцинкованные шпильки. Преимущество такого способа в том, что он может войти в соединяемые детали гораздо глубже, чем шкант или саморез. Углубление, пройдя толщину ступени, продолжается в косоуре. А значит, место крепления будет очень прочным. Углубление под шпильку нужно просверливать строго по оси балясины. Для этого надо закрепить дрель, а саму балясину надвигать на сверло. Эту процедуру следует выполнять на столе. Если же монтаж осуществляется на тетиву, то шпилька должна входить строго вертикально.

Читать еще:  Как правильно вырастить бегонию

Важно!Обратите внимание, что монтаж всех элементов на деревянной лестнице должен проводиться только на оцинкованный металлический крепеж.

Монтаж ограждающих конструкций с помощью гвоздей не рекомендуется, даже если вы утопите их шляпки с помощью металлической наставки. Стержень гвоздя имеет гладкую круглую поверхность и не может «цепляться» за древесину. Со временем дерево все равно будет отдавать влагу и усыхать. Места гвоздевых соединений будут расшатываться и скрипеть. Установка деревянных перил начинается с закрепления шпилек под нижнюю, верхнюю и поворотные опорные стойки. Для единства композиции эти конструктивные элементы имеют такой же дизайн, как и перильные стойки. Все остальные балясины должны располагаться на одинаковом расстоянии между собой. Если марши лестницы прямые, то центральную линию можно перенести с помощью натянутой шнурки. На винтовом марше этого не сделаешь. Поэтому нужно как можно точнее перенести точки установки.

Разметка мест под установку балясин

Вкрутив шпильку ключом, можно предварительно провести пробный монтаж стоек. Закрепив струбцинами к боковой поверхности балясин образец поручня, отмечаем линию среза верхней части балясин. Для подреза лучше применять торцевую пилу, обмотав линию среза скотчем. Мастера утверждают, что это помогает избежать сколов.

Когда монтаж всех балясин пролета завершен, можно приступать к их соединению между собой. Подпоручневая планка соединяет все балясины. Ее крепят саморезом к подпиленному под углом торцу стойки перил. Затем на эту планку надевается поручень, и с помощью саморезов они притягиваются друг к другу. Если на лестнице вы хотите закрепить перила к боковой поверхности тетивы, то можно применить болты с декоративными шляпками. Притягивать соединение гайкой на лестнице из дерева нужно только через шайбу. Крепление балясин

Установка балясин на деревянную лестницу

Балясины — вертикальные опоры под поручни и перила, закрепленные внизу на ступенях или сбоку каркаса лестницы. Они предназначены для создания безопасных ограждений лестничных подъемов и обеспечения необходимой жесткости для прикрепленных к ним перил. Дополнительная, но не менее важная функция заключается в декоративном украшении и создании определенного стиля всей лестничной конструкции.

Правильное крепление балясин и столбов лестницы обеспечивает безопасность людей при передвижении. Перила должны быть прочными и устойчивыми. Поэтому вопрос выбора технологии крепежа опорных элементов является очень важным при возведении лестниц.

Виды балясин

Опорные столбы для установки перил изготавливают из дерева, металла, природного и искусственного камня, гипсовых и бетонных смесей, пластика и даже стекла. Их выбирают в зависимости от конструкции и материалов самого лестничного марша.

Согласитесь, что деревянные балясины на каменной лестнице выглядят нелепо, а каменные опоры своим весом могут просто проломить деревянные ступени. Поэтому в большинстве случаев материал столбов соответствует отделке поверхности ступеней.

Способы фиксации деревянных балясин

Крепление балясин и перил из дерева осуществляется различными способами, но наиболее широко распространены следующие три:

  • металлические резьбовые шпильки;
  • деревянные шканты;
  • стальные саморезы по дереву.

Резьба на шпильках бывает одинаковой по всей длине или разделена на две части: с одной стороны обыкновенная метрическая, а с другой — напоминающая длинный шуруп большого диаметра. При большой длине подобных изделий резьба, нарезается только на определенную длину с каждой стороны. Середина остается гладкой.

Шканты, или деревянные гвозди, — самый старый и очень надежный вид крепежа. Они представляют собой круглые деревянные шпильки длиной от 50 мм и диаметром 8-12 мм.

Саморезы по дереву, применяемые для закрепления балясин &mdsah; особый вид шурупов с более широким шагом резьбы. Диаметр этих метизных изделий 5-6 мм при длине 50-80 мм. Шляпка под крестовую биту или торцевой ключ. Шляпка вкрученного самореза обычно закрывается пластиковой декоративной накладкой.

Закрепление резьбовой шпилькой

Установка балясин на деревянную лестницу своими руками с помощью шпилек осуществляется только в случае расположения монтируемых деталей под углом 90 градусов. В случае фиксации конструкции на тетиве, шпильки не применяются. Длина шпильки не менее 80 мм. Существует 3 способа закрепления балясин на металлических резьбовых шпильках.

В одном из вариантов в торце деревянного столбика высверливают отверстие глубиной на 10-15 мм больше, чем часть шпильки с метрической резьбой. Его диаметр должен точно совпадать с размером крепежа.

Внутрь отверстия наливают небольшое количество клея. После этого метрическую резьбу шпильки так же смазывают клеевым составом, присыпают мелкими опилками и закручивают в балясину. Выступившие излишки клея сразу же удаляют.

На плоскости каждой ступени делают разметку места установки монтируемого столбика. По ней высверливают отверстие, диаметр которого на 1,0-1,5 мм меньше размера конусной резьбы шпильки. Смазывают все контактные поверхности клеем и производят установку путем закручивания балясины с вставленной шпилькой.

В другом случае элемент крепежа вкручивают в торец столбика со стороны конусной резьбы, оставляя не поверхности метрическую. В ступени высверливают соответствующее отверстие и вклеивают внутрь него одну или две металлические гайки. После этого устанавливают балясину. Главное достоинство этого способа заключается в возможности разобрать конструкцию при необходимости.

Следующий способ крепления балясин к лестнице своими руками можно применять при малой толщине ступеней и наличии возможного доступа снизу к их обратной стороне. В этом случае шпилька закрепляется в балясине аналогично предыдущему варианту, но в ступени просверливается сквозное отверстие. Стяжка элементов происходит путем установки шайбы и накручивании гайки с нижней стороны ступени.

Установка на деревянные шканты

Технология монтажа балясин на шкантах принципиально очень похожа на использование металлических шпилек. В торце каждого столбика высверливается отверстие диаметром на 0,5 мм меньше размера соединительной детали. В него наливаются небольшое количество клея и вбивают смазанный клеевым составом шкант необходимой длины.

В поверхности ступени подготавливается отверстие. Торец балясины и выступающая часть шканта смазываются клеем. После этого столбик под легкими ударами резинового молотка или киянки устанавливается на место.

Длина шканта, обеспечивающая надежное соединение, составляет 100-120 мм. Диаметр соединительной детали 8-12 мм. Причем чем мягче древесина балясины и шканта, тем больший диметр применяют. В идеале дерево соединительной шпильки должно быть одной плотности или породы с устанавливаемым столбиком.

Высверливание торцевого отверстия необходимо производить в 2 этапа. Сначала используется сверло диаметром 5 мм, а после этого производят рассверливание до необходимого размера. Такой способ обеспечит хорошую точность и предотвратит возможное растрескивание изделий.

Применение шурупов или саморезов

Использование конусных винтов с широким шагом резьбы — самый простой способ устанавливать балясины на ступенях или наклонной тетиве. Недостатком такой технологии считается необходимость установки декоративных заглушек для того, чтобы скрыть видимые на поверхности шляпки метизных элементов. Однако при малой толщине ступени она может быть просверлена насквозь, а саморез закручен с нижней невидимой стороны.

Другой вариант предусматривает верхнее наклонное вкручивание саморежущих метизов через тело балясины в ступень, струну или подбалясник. Закручивание производится с помощью электрического шуруповерта до тех пор пока шляпка не будет немного утоплена в древесине.

Шляпка самореза все равно будет видна и для ее сокрытия вставляют или приклеивают декоративные заглушки.

Длина крепежных элементов 50-70 мм при диаметре 5-6 мм. Для усиления прочности соединений под шляпку самореза можно подкладывать стальную круглую шайбу.

Особенности крепления деревянных балясин к поверхностям

Закрепление лестничных перил должно быть надежным и максимально прочным. От этого зависит безопасность людей, которые будут пользоваться лестницей. В нижней части балясины могут крепиться к полу, ступеням или тетиве.

Закрепление на полу

Напольная установка столбов предусмотрена для нижнего и верхнего опорных элементов, на которые впоследствии опирается рейка поручня. Для фиксации их положения в полу высверливается отверстие и могут быть установлены:

  • распорные анкера для бетонных перекрытий и монолитов с обратной конусной резьбой;
  • закладные элементы для железобетонных монолитов;
  • стальные шпильки с метрической резьбой с одной стороны и конусной, как на шурупах, с другой для деревянных полов.

В первом случае, перед тем как крепить балясины к полу, в бетоне высверливается отверстие, соответствующее диаметру анкера. При вкручивании метрической резьбы шпилька происходит распирание и прочная фиксация крепежного элемента. После этого деревянный опорный столбик накручивается на выступающую из пола конусообразную резьбу, предварительно смазанную клеем.

Во втором варианте в бетонном монолите выбивается углубление не менее 80 мм и в него устанавливается закладной элемент с конусной или метрической резьбой в верхней части. Закладная деталь заливается цементным раствором и после его твердения на вертикальную шпильку накручивают балясину.

При деревянных полах можно установить шпильку в половые доски и потом накрутить столбик или сделать наоборот. Балясина со шпилькой вкручивается в отверстие, высверленное в полу.

Оба варианта одинаково надежны. Использовать саморезы в этом случае не рекомендуется, так как они не смогут обеспечить достаточного уровня надежности для крайних опорных столбов.

Установка на плоскости ступеней

Монтаж на горизонтальные деревянные поверхности может быть выполнен при помощи шпилек, шкантов или саморезов. Технология описывающая то, как закрепить балясины на деревянной лестнице по ступеням, была достаточно подробно рассмотрена выше.

При установке столбиков рекомендуется покрывать торцевую поверхность клеем. Это увеличит прочность соединения, хотя сделает его в итоге полностью неразборным.

Монтаж с помощью шкантов.

Монтаж на наклонной тетиве

Наличие наклонной плоскости не позволяет обеспечить проворачивание балясин при установке. Поэтому для их фиксации применяют деревянные шканты или саморезы. Нижняя часть балясин должна быть обрезана в соответствии с существующим углом наклона установочной опоры.

Выполнение монтажа можно значительно упростить, если использовать подбалясник – продольную рейку определенного сечения. Его временно закрепляют на поверхности тетивы, делают разметку мест установки элементов и снимают.

После этого прикручивают балясины и уже собранную конструкцию возвращают на поверхность струны. Далее сам подбалясник фиксируется саморезами на открытых участках между столбами.

Закрепление перил на балясины

Особенностью установки перил является необходимость наличия одинакового скоса на торцах балясин, соответствующего углу наклона лестницы. Его лучше всего сделать заранее, сразу после монтажа лестничного марша.

Для этого берут один столбик, приставляют к лестнице сбоку и проводят на нем линию параллельную струне или ровной рейке, положенной на ступени. Все остальные столбики будут обрезаны по этому образцу.

Закрепление перил может быть выполнено при помощи:

  • деревянных шкантов;
  • саморезов, вкрученных под углом;
  • плоской продольной деревянной рейки.

Длина саморезов должна быть такой, чтобы после вкручивания острый край метиза не вышел на поверхность перил. Установить поручень при помощи рейки можно аналогично использованию подбалясника во время монтажа столбов на тетиву.

Особенности крепежа ограждающих опор из металла

Конструкция металлических балясин должна предусматривать наличие крепежных узлов. Для установки своими руками деталей из металла на деревянные лестницы вверху и внизу столбов приваривают боковые монтажные платины с отверстиями и используют обычные саморезы. Крепление к бетонным поверхностям осуществляется при помощи распорных анкеров или дюбелей.

Видео по теме

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии