Как правильно собрать сруб бани

Как правильно срубить бревенчатую баню

Традиционным материалом для возведения русской бани является цельное бревно. Помимо доступной цены, пиловочник (он же – кругляк) привлекает и другой особенностью: сделать сруб своими руками может человек с небольшим опытом в плотницком деле. От вас потребуется: наличие времени, желание самообучаться и теоретическая подготовка, совмещаемая с практикой. Отсюда и цель нашей статьи – доходчиво рассказать, как правильно срубить бревенчатую сауну с парилкой.

Собираем баню из бревен

Первая задача, которую необходимо решить заблаговременно, — выделение участка для постройки бани. Определите место неподалеку от дома, желательно рядом с водоемом или бассейном. Рекомендованное расположение здания и отступы от других объектов на дачном или приусадебном участке показаны на схеме.

Следующий шаг – составление планировки помещений с учетом выделенной площади. Как правило, в сауне делается 3 комнаты – моечная, парная и предбанник, что одновременно служит помещением для отдыха. Больше о правильной разбивке площади можно прочитать в отдельном пособии. Теперь, когда планирование окончено, давайте подробнее рассмотрим, как надо рубить и собирать вашу бревенчатую баню.

Итак, производство работ делится на такие этапы:

1. Выбор материалов и подготовка инструментария.
2. Устройство фундамента под сруб.
3. Рубка первого венца и последующая сборка стен.

Подбор пиломатериала

Рубленые дома у нас принято строить из дерева хвойных пород – сосны, ели и лиственницы. Последнюю лучше закладывать в первые 2—3 венца, поскольку она хорошо противостоит воздействию влаги. Свежесрубленной древесине дают вылежаться и подсохнуть в течение 1 месяца.

Справка. Идеальный лес для возведения сруба – это часть дерева от корня (комля) до начала кроны строевой сосны. На этом участке почти нет сучков, а плотность дерева больше, чем у вершины.

Чтобы построить надежный и долговечный сруб бани своими руками, выберите и подготовьте лесоматериал с учетом наших рекомендаций:

1. Отбракуйте стволы с явной кривизной, трещинами или гнилью.
2. Не берите слишком тонкий или толстый кругляк. Диаметр пиловочника должен находиться в пределах 20—35 см (без учета коры).
3. Старайтесь приобретать в лесничествах пиломатериал зимней рубки, поскольку в этой древесине содержится больше смол, противостоящих гниению.
4. Удалите с бревен кору специальным инструментом – скобелем, он меньше всего затрагивает дерево.
5. После окорения дайте стволам просохнуть 3—4 дня, иначе вам придется чертить линии разметки по влажной поверхности, что весьма неудобно.

Диаметр пиловочника уменьшается от комля к вершине

При подборе бревен учитывайте одну важную особенность: диаметр ствола обязательно уменьшается от комля к вершине. Техническое название явления – сбежистость, в идеале она не должна превышать 8 мм на 1 метр погонный кругляка.

Совет. Не беда, когда сбежистость превышает указанное значение. Перед тем как срубить баню, вам нужно разобрать бревна на пары с одинаковым показателем, а при строительстве укладывать их по схеме комель – вершина – комель. Подробно о такой технологии укладки расскажет опытный плотник в своем видео:

Инструмент для работы

Ловко и быстро работать топором умеют опытные мастера, но и они сейчас пользуются электроинструментом, существенно облегчающим труд при постройке бревенчатых сооружений. Оптимальный набор плотника – строителя выглядит так:

• цепная пила – электрическая или бензиновая;
• топор и ручная ножовка;
• деревянный и обычный молоток;
• электрорубанок;
• дрель;
• стамески разной величины;
• измерительные приборы – рулетка, линейка, отвес, угольник и строительный уровень.

Для разметки стволов также потребуется специальное приспособление, изображенное на фото, — черта (иначе – скрайбер). Для ее изготовления нужно взять толстую стальную проволоку, заострить концы и согнуть в виде циркуля.

Закладка фундамента

Бревенчатые дома относятся к тяжелым сооружениям, а потому для них лучше заливать бетонный фундамент ленточного типа. Исключение — мини-баня размером 3 х 3 м, под которую можно сделать кирпичные или блочные столбы, а затем первый венец поставить на эти тумбы. В остальных случаях необходимо размечать на земле контуры здания и рыть по периметру траншею 40—50 см в ширину. Углубляться нужно до стабильного слоя грунта, залегающего на 0,5—1,5 м от поверхности (зависит от региона).

Дальше действуйте в соответствии с пошаговой инструкцией:

1. Уплотните дно траншеи и сделайте песчаную подушку толщиной 10—15 см. Песок тоже утрамбуйте.
2. Изготовьте и установите опалубку из деревянных щитов, чья высота должна равняться уровню будущего цоколя. Чтобы борта не разъезжались, используйте подпорки из бруса и досок, как показано на фото.
3. Застелите яму вместе с опалубкой полиэтиленовой пленкой, чтобы цементное молочко не уходило в грунт при заливке.
4. Из арматуры – «рифленки» Ø10—16 мм свяжите каркасы с ячейками 100 х 150 мм и поставьте их в траншею. Нижний пояс армирования должен быть приподнят над дном за счет проставок 4—5 см высотой.

Заливка производится бетоном марки не ниже М150, готовящегося из 3 частей песка и 5 таких же объемов щебня в расчете на 1 меру портландцемента М400. В процессе укладки бетонная смесь уплотняется вибраторами, а при их отсутствии – длинными стальными стержнями. На отвердевание основанию потребуется 4 недели, опалубку можно снять через 7—9 дней.

Совет. Чтобы не пришлось стесывать или продольно разрезать бревна первого венца и тем самым снижать долговечность конструкции, сделайте фундаментную ленту на разных уровнях. Как это реализуется на практике, смотрите в следующем видео.

Монтаж первого венца

Первым делом надо защитить древесину от замокания и последующего гниения. Для этого проложите на фундамент гидроизоляцию из двух слоев рубероида, а стволы обработайте антисептическим составом. Также можно сделать под нижний ярус дополнительную прокладку из бруса толщиной 50—100 мм. Дальше начинается самое интересное – рубка окладного венца.

Существует несколько способов стыковки бревен по углам:

• в верхнюю или нижнюю чашу;
• то же, со скрытым шипом (курдюком);
• в лапу;
• с помощью простых прямоугольных вырезов (так называемый русский угол).

Простейшая рубка углов

Справка. Здесь перечислены русские способы рубки, кроме них применяется канадская и норвежская технология, но она сложнее в исполнении.

Вырубка в виде чаши

Соединение с прямоугольным пазом, показанное на фото, пригодно разве что для строительства сарая. Из-за прямых просветов, пусть даже законопаченных, такой угол получится холодным, что неприемлемо для бани. Стыковка «в лапу» надежнее, но современными плотниками применяется нечасто из-за сложности. Для новичков мы предлагаем освоить относительно простой и «теплый» вариант – рубка в верхнюю чашу со скрытым шипом, иначе – в охлоп.

Перед тем как собрать окладной венец, необходимо стесать кругляк по всей длине, дабы увеличить площадь прилегания к фундаменту. Ширина пятна контакта должна составлять не менее 12 см. Чтобы ее обеспечить, уложите бревно на бетонную ленту и разметьте чертой, опираемой одним концом на поверхность фундамента.

Проведение линии стеса скрайбером

Для ускорения работы сделайте поперечные запилы цепной пилой через каждые 10—15 см, затем прорежьте древесину вдоль и топором вырубите излишки. Чистовую выборку сделайте электрорубанком, а лучше – скобелем.

Совет. По центру стесанной стороны постарайтесь выполнить ложбинку глубиной до 5 мм для хорошего уплотнения. Как это делает мастер, стоит посмотреть на видео:

Теперь рассмотрим, как рубить угол окладного венца:

1. Уложите стволы в проектное положение, один на другой, и выровняйте по горизонтали с помощью подкладок. Наметьте чертой контуры чаши в верхнем бревне, опираясь вторым концом на нижнее. Ее глубина равняется половине диаметра опорного кругляка, что отражено на схеме.
2. Максимальная высота скрытого продольного шипа – 5 см. Его тоже отметьте перед запиливанием.
3. Пользуясь бензопилой, сделайте несколько поперечных вырезов, не доходя до линий разметки на 3—5 мм.
4. Вырубите излишки древесины и подчистите края чаши топором строго по линии. Таким же образом сформируйте шип, а на ответном бревне вырежьте паз.

Важный момент. При возведении сруба бани чистовая теска производится топором или скобелем, механизированная обработка применяется только для формирования чашек и пазов. Дело в том, что электрические рубанки, болгарки и цепные пилы сильно раскрывают древесные волокна, куда впоследствии впитывается влага.

Когда все 4 угла вырублены, стволы укладываются на фундамент с прослойкой изо мха или джутового волокна (оно же набивается в стыки пиломатериалов) и плотно усаживаются в пазы с помощью деревянной ручной трамбовки. Обратите внимание: соединение с бетонным основанием не применяется, конструкция жестко фиксируется на соединениях паз – шип и уверенно стоит за счет приличного веса.

Возведение стен

Остальные венцы монтируются на окладной по той же технологии – на углах вырубаются чаши с шипами, которые накрывают бревна предыдущего яруса. После плотной насадки с прокладкой изо мха требуется дополнительное соединение деревянными шкантами, они же — нагели.

Примечание. Традиционная технология не предусматривает никаких металлических соединителей, нередко используемых нынешними строителями. Находясь в толще дерева, холодный металл покрывается конденсатом, вызывая ржавление и ускоренное гниение лесоматериалов.

Мох — лучший межвенцовый утеплитель для рубленой бани

Несколько слов о том, как собрать второй и последующие венцы сруба:

1. Нижняя часть стволов стесывается не ровно, а в виде полукруга, дабы четко накрыть предыдущий кругляк.
2. При разметке укладывайте бревна таким образом, чтобы центры всех элементов стены находились на одной вертикали.
3. Вырубку чашек и пазов делайте с припуском 8—10 мм под укладку уплотнителя – дикого мха, войлока либо джута.
4. После формирования чаш примеряйте каждый ствол по месту. Если он прилегает с зазором больше 5 мм, придется выполнить подгонку. Подробнее весь процесс показан в видеосюжете:

Чтобы в процессе усадки и дальнейшей эксплуатации рубленая баня не покосилась от горизонтального движения элементов, их нужно скрепить между собой шкантами. Это выточенные из сухого дерева стержни диаметром 22—30 мм, забиваемые в вертикальные отверстия после укладки каждого венца. Шаг сверления отверстий – 0,8—1 м, глубина – минимум 2 диаметра бревна. Чтобы при последующем сверлении и забивке не попасть в предыдущие шканты, их следует размещать в шахматном порядке.

Вертикальная связка венцов нагелями

Когда требуется нарастить бревно по длине, воспользуйтесь одним из двух способов соединения – коренной шип и ласточкин хвост. В первом случае вертикальный паз и шип на торце бревна выполняется прямоугольной формы, а во втором – трапециевидной, что и продемонстрировано на фото. При стыковке элементов наружных стен обязательно предусматривается просвет 8 мм для уплотнительной набивки.

Сращивание с коренным шипом (слева) и ласточкин хвост (справа)

Важный момент. После укладки соединенных стволов в стену сруба стык необходимо зашкантить с обеих сторон.

Бревенчатые стены бани перекрываются сверху двускатной крышей. Ее проще собрать из брусьев и досок, о чем подробно рассказывается в соответствующем руководстве. Делать стропильную систему можно из бревен, но этот процесс значительно сложнее.

Окосячка проемов

Существует 2 способа окантовки дверных и оконных проемов:

1. В колоду. В этом случае по периметру проема формируется шип размером 5 х 5 см, на который впоследствии крепится обсадная коробка.
2. С закладным бруском. Вдоль торцов бревен вырезается паз, куда потом устанавливается закладной брус для монтажа окосячки.

Первый вариант более дорогой и трудоемкий – укорачивание бревен для выпиливания шипа надо предусмотреть еще на этапе строительства бани. Обсадная коробка изготавливается с внутренним пазом, который насаживается на готовый гребень. По периметру окосячка уплотняется тем же материалом, что применялся для межвенцового утепления (конопатки).

Второй способ реализуется после возведения сруба путем вырезания паза в торцах кругляка. Потом в него забивается закладной брус, образующий тот же шип. Дальнейший порядок установки коробки повторяется, что и показано на схеме.

Заключение

Если в процессе постройки сруба своими руками вы будете соблюдать вышеописанную технологию и работать без спешки, то наверняка получите добротную и крепкую баню, которая прослужит не один десяток лет. Но не торопитесь вводить строение в эксплуатацию – бревенчатому сооружению необходимо выстояться не менее 1 года для усадки. После этого можно заняться конопаткой стыков и внутренним обустройством банных помещений.

Как правильно собрать сруб бани и конопатить

Содержание

Для того чтобы самостоятельно собрать баню, прежде всего необходимо заказать сруб. В этом случае лучше прибегнуть к помощи специалистов, так как без них задача может казаться достаточно сложной. Собрать же баню самостоятельно возможно и не представляет особых трудностей, если предварительно этот вопрос основательно изучить. Внимательно учитывая каждую мелочь, собрать баню самостоятельно может даже новичок.

Основные правила самостоятельного сбора бани

Итак, остановимся на некоторых факторах, которые следует обязательно учитывать, собирая сруб бани самостоятельно.

1. Для облегчения задачи по сборке бани, бревна, уже готового сруба, необходимо пронумеровать.
2. Для того чтобы правильно закрепить венцы, необходимы скобы-шипы, изготовленные из стали. При этом общая их длина не должна превышать 150 мм, а длина зуба должна быть не больше 70 мм.
3. Для сооружения крыши следует использовать стропила, которые нужны для крепления покрытия и обрешетки. Скобы-шипы будут крепить стропила к последнему венцу сруба.
4. Для крыши может использоваться самый разнообразный материал (рубероид, черепица, шифер, оцинковка), при этом необходимо учитывать, что напуск на стены должен быть более 500 мм.
5. Для сооружения бани очень важно, чтобы чердак имел хорошую вентиляцию, для этого в противоположных концах крыши делаются две небольшие дверцы.

Как собрать сруб бани видео является пошаговой инструкцией, которая поможет правильно и в короткие сроки собрать баню своими руками.

Чем конопатить сруб бани?

При строительстве бани важнейшим моментом, характеризующим качество и долговечность, является плотное соединение бревен в срубе между собой. Именно поэтому следует не допускать образование между бревнами щелей. Правильная компоновка будет отлично утеплять помещение и поможет полностью ликвидировать щели, свозь которые вовнутрь может попадать холодный воздух. Чаще всего для конопатки используют: паклю, шерстяной войлок, льняной красный мох или пенек из конопли. Из искусственных материалов, которые также широко используются, можно выделить джутовый и льноджутовый войлок (изготовлены из льняных волокон и джута).

Искусственные конопаточные материалы считаются более стойкими к плесени и насекомым, а также более удобными в работе. Это связано с тем, что войлок производят в виде ленты, которая имеет установленные размеры.

Конопатка сруба бани

Сам процесс конопатки осуществляется при сборке сруба. По мере укладки бревен материал необходимо проложить между ними. После того, как сруб крыши бани уже собран, следует выполнить конопатку как с внутренней, так и с внешней стороны сруба.

Очень важно примерно через год провести конопатку повторно. Это поможет выявить те щели, которые могли образоваться после осаживания сруба. Ведь одной из особенностей дерева является его способность к деформации.

Конопатить сруб необходимо после его основной усадки, как правило, через один год.

В качестве инструментов для конопатки используются колотушка и лопатка, которые возможно как приобрести в магазине, так и сделать самостоятельно.

На сегодняшний день существует два варианта конопатки. Первый вариант называется конопаткой «в растяжку», который предусматривает сбор материала в прядь с последующим проталкиванием и заполнением щели с помощью лопатки. Второй вариант называется «в набор» и заключается в перекрытии больших щелей. Материал для конопатки следует скрутить по 2 мм, после чего из них сделать несколько петель и вбивать в щель до полного ее заполнения.

Очень важно конопатить все стены сразу. Это поможет избежать перекоса сруба бани.

Как правильно собрать сруб для бани?

Спрос на экологически безупречные материалы для возведения различных сооружений частными заказчиками сегодня достаточно высок: натуральное дерево эстетично, стоит недорого и обладает хорошими тепло- звукоизоляционными качествами. Однако чтобы знать, как построить баню из сруба при отсутствии опыта, необходимо обратиться к специалистам: качественная сборка сруба подразумевает следование определенным правилам.

Сруб из дерева обладает не только экологичностью, но также является бюджетным вариантом для постройки бани.

Выбор пиломатериала и подготовка

Чаще всего при сборке сруба используют древесину сосны, ели или лиственницы. В ряде случаев дерево комбинируют: например, стены изготавливают из сосны, а нижние венцы — из лиственницы, т. к. последняя обладает более высокой стойкостью к гниению. Если предполагается использовать исключительно еловые бревна, то необходимо предварительно обработать их антисептическим составом. Чтобы построить сруб качественно, предпочтение следует отдавать высушенному материалу; в противном случае появления трещин и иных дефектов, связанных с деформацией, избежать вряд ли удастся. После того как материал для сруба привезен, необходимо подготовить инструменты:

Способы сборки бревен.

• хороший плотницкий топор;
• стамеску;
• киянку (предпочтительнее деревянную, а не резиновую);
• дрель;
• бензопилу (лучше всего подойдет легкая «сучкорезка» с узкой шиной);
• «черту»: бечевку, натертую мелом.

При выборе можно отдать предпочтение оцилиндрованным бревнам: они выглядят гораздо привлекательнее своих необработанных «коллег». Однако не зная досконально, как построить сруб, стоит помнить, что наиболее прочный слой древесины у любого пиломатериала находится ближе к коре, а не к сердцевине. Поэтому необработанные бревна прослужат дольше.

Как выбрать технологию?

Баня или сауна из сруба лучше всего стоит на готовом ленточном фундаменте с уже уложенной гидроизоляцией. Если смотреть на способ соединения бревен, то можно выделить две технологии: рубка «в чашу» и «в лапу». В первом случае выбирается полукруглый паз на концах бревен, обеспечивающий надежное их прилегание друг к другу; при этом окончания бревен выходят наружу, за углы на 20-30 см. Второй способ (его еще называют «ласточкиным хвостом») предполагает осуществление соединений посредством шипов; при этом концы бревен не выступают за угол, что позволяет не терять длину стройматериала. Чтобы построить баню, лучше всего использовать второй метод, т. к. «чаша» может стать «водосборником», который приведет к быстрому гниению сруба.

Способы сборки бруса.

Перед тем как начать строительство бани своими руками, необходимо имеющиеся бревна ошкурить и очистить топором на глубину примерно 1 см. При укладывании бревна должны располагаться в порядке «комель к вершине». Начинают рубку с нижнего венца (его называют окладным), который нужно отесать на 1 кант, что обеспечить максимальный контакт с плоскостью фундамента. Для нижнего венца выбирайте наиболее толстые бревна. Затем на уложенных 2 нижних бревнах расстилают гидроизоляцию (например, рубероид). После этого 2 следующих бревна укладывают в положении, перпендикулярном уложенным ранее.

Теперь необходимо отметить места соприкосновения на концах и вырубить (лучше выпилить бензопилой) пазы. Чтобы обеспечить минимальный зазор, когда собирают сруб, в верхнем бревне с помощью «черты» и бензопилы делают продольный паз. Он может быть треугольным или полукруглым. Для бани благоприятен второй вариант, подразумевающий лучшую теплоизоляцию. Чтобы повысить прочность конструкции, необходимо использовать для дополнительного соединения деревянные нагели или шканты. Это поможет избежать чрезмерной усадки сруба. Использовать лучше готовые нагели, изготовленные из прочных сортов древесины. Шаг установки — 1 метр, глубина — 1 верхний венец и 1/3 часть нижнего.

В крайнем случае можно собрать сруб, используя обычные гвозди: их длина должна превышать толщину бруса. Например, для бруса или бревна толщиной в 100-150 мм понадобятся гвозди длиной не менее 250 мм. Вбивать их нужно таким образом, чтобы шляпка была утоплена не менее чем на 30 мм; в противном случае при высыхании древесина бани просядет, и гвозди будут выжимать верхние бревна или брусья (появятся щели, ржавые потеки). Перед тем как собрать сруб, не забудьте об утеплителе. Лучше использовать органические материалы: паклю, джут, льняное волокно, мох.

Заключительные этапы сборки

На последний, самый верхний венец крепятся подстропильные балки. После их установки можно приступать к обустройству крыши, кровли. Для верхнего венца отбирайте наиболее крепкие бревна, т. к. на них будет опираться крыша. Когда будете зашивать фронтоны, не забудьте с одной из сторон сделать дверцу: она необходима для проветривания чердачного пространства. После установки крыши можно приступать к проделыванию дверных и оконных проемов.

Как правильно сложить сруб своими руками? Фото и видео руководство

Срубы из дерева пришли к нам издревна, но даже и сейчас такой вид строительства дома очень распространен.

Экологичность, надежность и энергетика натурального дерева – вот основные плюсы срубов .

На первый взгляд кажется, что складывать сруб самостоятельно очень сложно, но если немного разобраться в технологии – это вполне осуществимо. В первую очередь следует обдумать проект дома, приготовить бревна. Немаловажное значение следует придать и заливке фундамента.

Бревенчатый сруб – это каркас из положенных друг на друга бревен, образующих стены. Венец – один ряд бревен по периметру, самый нижний ряд называется окладным венцом .

Крепятся бревна между собой на углах срубкой выемки, концы бревен при этом немного выступают. Срубы могут быть как четырехстенные, так и пятистенные (с перегородкой внутри).

В строительстве сруба используется массив хвои, самым лучшим вариантом будет массив сосны. Преимущественно производить вырубку деревьев под сруб зимой – в этот период в дереве минимум влаги . Следует выбирать только здоровые деревья – без пустот, скрученности и трухи, 220 – 260 мм в диаметре.

Постройка сруба подразумевает несколько ступеней:

1. Планирование проекта – схема, закуп материала, нюансы конструкции
2. Заливка фундамента (подробнее о том, как правильно и легко залить фундамент своими руками подробно написано в этой подборке )
3. Складывание венцов в стены
4. Кровля сруба
5. Внутренняя или внешняя отделка

Бревна следует подобрать по диаметру, откалибровать, если требуется и зашлифовать.

Фундамент заливается в зависимости от размера будущего дома:
– Для небольших подходит столбчатый тип
– Для больших и тяжелых домов – глубокозаливной фундамент
– Мелкозаливной – считается нормальным для средних.

Прежде чем приступить к сборке венцов следует предварительно почистить от коры нарезанные по длине стен бревна (с учетом 1 м выноса под крепления между собой). Особое внимание следует уделить материалу окладного и верхнего венцов – бревна должны быть здоровыми, цельными, без дефектов, так как окладной венец будет служить “деревянной” основой всего дома, а самый верхний – основой для крыши (о том, какую форму крыши выбрать и какова ее конструкция , можно прочитать здесь ).

Крепить бревна между собой можно гвоздями или с помощью шкантов (нагелей) – что это такое и как правильно их крепить подробно указано в этой статье .

Соединение гвоздями подходит для сруба, стенка которого имеет толщину не более 100мм. В этом случае гвоздь должен иметь длину более 200 мм. При вбивании следует утапливать шляпку в бревно.

Основная часть срубов соединяется шкантами.

После полного высыхания фундамента на него стелят водоотталкивающий материал, например рубероид. На фундамент устанавливается окладной венец, который дополнительно покрывается вместе с прокладками гидроизолирующим материалом – гудроном. Если между первым венцом и фундаментом остался промежуток, то его заполняют кирпичом или раствором.

Бревна могут быть соединены в углах “в лапу” или “в чашу” – о чем подробнее мы написали в этой статье .

Проемы под окна и двери лучше всего выпиливать после складывания сруба, предварительно закрепив места распилов скобами или досками, для того, что бы сруб не перекосило.

Внутренняя отделка.

Для герметичности принято закрывать щели, места стыков и плашки бревен паклей (конопатить) или материалами на основе каучука, предназначенными для гидроизоляции, причем делать это требуется с каждым рядом по периметру во избежание скоса сруба.

Все бревна можно покрыть антигрибковым, а места установки печи – антипожарным материалом, что значительно продлит срок службы.

Изнутри бревна можно обложить фальцовкой, вагонкой, так и гипсокартоном, промежуток между панелями и бревнами нужно заполнить минватой / изовером.

Нюансы внутренней и внешней отделки деревянного дома можно прочитать тут .

Электропроводку нужно прокладывать строго в кабель-каналах или трубках.

Половая доска толщиной 32-40 мм должна иметь соединение в шпунт, полы ложатся на лаги 50-100х70-150мм, стягиваются и закрепляются саморезами.

Вообще, сруб из дерева – это не только надежность и экологичность, а еще уют и здоровье. Дерево само по себе “дышит” – регулярно производится обмен воздуха без особой потери тепла.

Так же выкладываем видео-руководства по теме

FiberFix – невероятно прочная ремонтная лента

Fiberfix – невероятно прочная ремонтная лента. Выдерживает нагрузку до 907 килограмм и в 20 раз крепче обычного монтажного скотча.

Мы регулярно публикуем полезный контент про строительство домов –

Ставьте лайк и подписывайтесь на канал!

Полезные статьи о домах из дерева своими руками, которые нужно обязательно прочесть:

Как собрать сруб бани на фундаменте

Одно из важных условий при строительстве бани своими руками – это знание того, как правильно собрать сруб на фундаменте. Причем это касается как ленточного, так и столбчатого фундаментов.
В этой статье будет рассмотрен порядок сборки сруба на ленточном фундаменте. Для бани на столбчатых опорах сборка практически ничем не отличается, разве что вместо длинных досок можно использовать короткие доски или по-другому – коротыши.

Подготовка сруба к сборке

Напомню, что вначале все основные элементы сруба должны быть приведены в надлежащий порядок, то есть, полностью изготовлены и собраны в пробные раскладки из бревенчатых венцов в соответствие с конструкцией бани. Это может быть одна или несколько раскладок.

В раскладке каждое бревно маркируется легко запоминающимися и понятными цифровыми и буквенными символами. Например, за основу можно взять буквенное обозначение сторон света (юг – «Ю», север – «С»…) или стороны ориентации (право, лево, перед, зад). Главное – это то, что при окончательной сборке бани уже на фундаменте не возникло вопросов о принадлежности того или иного бревна о месте его действительного расположения.

Начинать маркировать нужно с нижнего бревна по направлению вверх. Так, примерные маркировки могут выглядеть следующим образом:

• В2 – второе бревно на восточной стороне;
• ЗП4 – четвертое бревно на западе

• Ф5 – пятое бревно на фасаде;
• ДФ3 – третье бревно на дальнем фасаде;
• Л5 – пятое бревно на левой стене;
• П2 – второе бревно на правой стене.

Как собрать сруб бани своими руками

После разборки раскладок можно приступать к сборке сруба на ленточном фундаменте. В некоторых случаях предварительно на фундамент должна быть нанесена гидроизоляция. Например, в случае, если уровень весенних грунтовых вод меньше одного метра от основания фундамента.

Порядок сборки бревен выглядит так:

1. Сверху на цоколь по всему периметру фундамента укладывается в два слоя рулонная гидроизоляция. В качестве исходных материалов можно использовать рулонный рубероид, а еще лучше такие современные материалы, как гидростеклоизол или техноэласт.
2. Поверх рулонной гидроизоляции также по всему периметру фундамента укладываются сосновые доски толщиной 40-60 мм. Перед этим они должны быть тщательно обработаны по всей поверхности (кроме торцов) битумным праймером, например, марки «Технониколь».
3. Поверх просмоленных досок и согласно сделанной маркировке вначале укладывается окладной венец, а затем и все остальные венцы. Однако уже при укладке первого венца может возникнуть вполне обычное обстоятельство, когда противоположные пары бревен лежат в разных горизонтальных уровнях. Поэтому в окладном венце зазоры между вышележащими бревнами и фундаментом будут больше, чем у нижних бревен. Сделать равным этот зазор можно путем подрубки нижней части (горбыля) нижележащих бревен по всей длине. Причем, это надо делать еще в процессе сборки пробных раскладок. Но надо иметь в виду, что чрезмерное обтесывание бревен может сильно ослабить их прочность, что в свою очередь приведет к перекосам и деформациям стен бани и других конструктивных элементов.
4. Или, если подрубка не делается, то компенсацию просвета между вышележащими бревнами окладного венца и фундаментом нужно будет сделать уже после сборки сруба. Это делается путем подкладывания просмоленных досок толщиной, равной величине просвета.
5. Другой вариант подгонки первого венца – увеличение высоты стенок фундамента на размер, равный просвету. Это можно сделать заливкой бетоном или кирпичной кладкой. Опять же, это надо делать при укладке пробных раскладок.
6. Для срубов бань, собранных из бревен твердых пород древесины (дуба, лиственницы), подкладные доски можно не укладывать. Их прочностные свойства достаточно велики, чтобы оказывать сопротивление весу сруба и не деформироваться.
7. Просмоленные доски с одной стороны служат для устранения зазора, как это было сказано выше, так и для того, чтобы принять на себя всю нагрузку сруба. Под действием веса бани они сминаются, плотно прилегая нижней стороной к поверхности фундамента, а с верхней стороны обеспечивают плотное прилегание уже к бревнам окладного венца, одновременно защищая их от деформации.

Если не удалось полностью устранить зазоры между фундаментом и первым венцом, то беспокоиться по этому поводу не надо. В процессе осадки сруба они полностью исчезнут. Главное – это знать и уметь то, как правильно собрать сруб своими руками.

На этом видео можно посмотреть о доработке фундамента под окладной венец:

Перейти в основную статью-содержание: Как построить баню.

Дорогие друзья! Если не сложно, поделитесь в этих социальных сетях со своими знакомыми. Спасибо!