Как правильно пользоваться видеокамерой
Как правильно пользоваться видеокамерой
Как правильно настроить фотоаппарат: 6 самых распространённых трудностей
Хотите избежать ошибок, распространённых среди многих начинающих (и не только) фотографов? Обратите внимание на эти шесть параметров вашей фотокамеры и воспользуйтесь советами по их настройке, чтобы повысить качество снимков и свой профессионализм.
1. Баланс белого
Подавляющее большинство фотографий выполняются в автоматическом режиме баланса белого. Это простой выбор, который обоснован в большинстве случаев. Но он не является стопроцентно надёжным.
В основном системы баланса белого имеют тенденцию к коррекции естественных отклонений цвета в светлую область, так что изображения выглядят слишком пресными. Например, тёплый солнечный свет раннего утра или вечера может стать слишком холодным.
При съёмке на открытом воздухе во многих случаях лучшие результаты достигаются при использовании режимов дневного (Daylight) или солнечного (Sunny) света. Они могут давать даже лучшие результаты, чем установка Auto в условиях тени или в пасмурную погоду.
Большинство камер обладают также вариантами настроек баланса белого для тени (Shady) или пасмурного дня (Cloudy), которые добавят немного тепла вашим изображениям.
В некоторых ситуациях этот сдвиг цвета может быть чрезмерным. Тем не менее стоит поэкспериментировать с камерой, чтобы понять, как каждый параметр баланса белого работает в разных условиях.
Для максимального контроля используйте пользовательскую настройку (Customs Manual) баланса белого и установите значение вручную.
В руководстве к вашей камере вы сможете найти, как именно это сделать, но в основе метода лежит фотографирование белой или нейтрально серой мишени (хорошо подойдёт кусок картонки) в том же освещении, в котором находится объект съёмки, и использование этого изображения для установки баланса белого. Когда вы сфотографируете белую или серую картонку снова после ручной установки баланса белого, вы должны увидеть, как она станет нейтральной.
Если хотите, вы можете использовать настройки баланса белого вашей камеры, чтобы «нагреть» или «охладить» фотографии. Можно попробовать поэкспериментировать с ненейтральной мишенью калибровки.
2. Резкость
Большинство цифровых камер позволяют регулировать уровень резкости, который применяется к изображениям в формате JPEG, когда они обрабатываются.
Некоторые фотографы предполагают, что максимальная настройка — лучший вариант, так как это даст наиболее чёткие изображения. К сожалению, это не всегда работает. Очень контрастные края, такие как чистый горизонт, могут обрываться, приобретая чрезмерную резкость и гало.
Применение наименьшего значения, напротив, может привести к тому, что мелкие детали будут выглядеть несколько размыто. Однако это обычно смотрится лучше, чем чересчур заострённые края.
Лучший способ получить хорошие результаты — применять увеличение резкости осторожно, постепенно повышая от изображения к изображению до достижения идеального результата. Или, по крайней мере, использовать установку посередине диапазона для большинства снимков.
3. Автофокус
Многие фотографы позволяют своим камерам автоматически устанавливать точку фокусировки для более быстрой и удобной съёмки. Тем не менее большинство камер подразумевают, что основной целью фотографии является ближайший объект и что он находится близко к центру кадра.
Хотя это позволяет получать хорошие результаты в большей части случаев, если вы снимаете кого-то, находящегося не в центре, да ещё и с большим количеством объектов вокруг, то камера может расставить акценты неправильно.
Решение — взять под свой контроль выбор AF-точки. Так что вы сможете поместить активную точку в правильном месте.
Руководство по использованию вашей камеры точно объяснит, какой режим нужно выбрать, но, как правило, он называется либо Single point AF (Автофокусировка в единой точке), либо Select AF (Выбор АФ).
После того как правильный режим установлен, используйте управление навигацией камеры, чтобы выбрать точку автофокусировки, которая находится на целевом объекте в кадре.
В некоторых случаях вы можете обнаружить, что на одной линии с желаемым предметом нет точки автофокусировки. В такой ситуации следует использовать технику фокуса и перекомпоновки кадра. Для этого просто выберите центральную точку автофокусировки (так как она обычно наиболее чувствительна) и переместите камеру так, чтобы она оказалась на объекте. Затем слегка нажмите кнопку спуска затвора, чтобы камера сфокусировала объектив. Теперь, держа палец на спуске затвора, скомпонуйте кадр. Когда композиция вас устроит, нажмите кнопку спуска затвора до упора, чтобы сделать снимок.
4. Синхронизация фотовспышки
По умолчанию камеры установлены на зажигание вспышки в начале экспозиции. Это не создаёт проблем при короткой выдержке или когда объект съёмки и/или камера неподвижны. Но при длительной выдержке или в случае движущихся объектов это может приводить к странным результатам.
Проблема в том, что призрачное, размытое изображение предмета переносится вперёд верно экспонированной, резкой версии. Это создаёт впечатление, что объект движется в обратном направлении.
Можно легко выйти из этой ситуации, если вникнуть в меню камеры (или вспышки) и включить функцию cинхронизации вспышки по второй шторке (Rear Sync). Она заставит вспышку зажигаться в конце экспозиции. Тогда движение любого предмета запишется как размытие за ним, а не пред ним, что сделает изображение гораздо более естественным и сможет действительно подчеркнуть скорость движения.
5. Понижение шума при долгой экспозиции
Функция «Понижение шумов» заключается в сравнении основного изображения с «чёрным кадром» и «вычитании» его шума для получения конечной фотографии. Для «чёрного кадра» используется точно такое же время экспозиции, как и для основного изображения, только затвор при этом не открывается, и свет не достигает датчика. Идея состоит в том, чтобы записать неслучайный шум, вызванный изменениями в чувствительности пикселей и видимый при длительных выдержках.
В результате при использовании функции шумоподавления требуется почти вдвое больше времени для записи снимка, что особенно напрягает при длительной экспозиции. Поэтому у многих фотографов появляется соблазн отключить эту функцию.
Тем не менее результатов шумоподавления стоит подождать.
Конечно, можно самостоятельно выполнить извлечение «чёрного кадра» с помощью программного обеспечения для редактирования изображений, но всё же целесообразно делать хотя бы несколько «чёрных кадров» на протяжении съёмки, так как уровень шума имеет тенденцию к увеличению из-за разогрева датчика во время его интенсивного использования.
Наиболее надёжный подход заключается в использовании встроенной системы шумоподавления камеры.
6. Большая выдержка
Многие начинающие фотографы переоценивают свою способность твёрдо держать камеру, а следовательно, и качественно снимать на относительно больших выдержках.
Общее правило для получения резкого изображения при съёмке с рук полнокадровой камерой заключается в использовании скорости затвора равной по крайней мере одной секунде, поделённой на фокусное расстояние объектива. Это означает, что если вы снимаете со 100-миллиметровым объективом, то выдержка должна быть не менее 1/100 с.
Это правило может быть адаптировано для работы с DX-камерами при учёте кроп-фактора (фактора увеличения фокусного расстояния). Например, 100-миллиметровый объектив цифровых фотоаппаратов SLR-типа (проще говоря, зеркалки) с сенсором APS-C (например, Canon EOS 700D) имеет кроп-фактор 1,6. Следовательно, для резкого снимка потребуется выдержка по крайней мере 1/160 с.
Напомню, что в затворах современных фотоаппаратов используется стандартная шкала выдержек в долях секунды: для коротких выдержек числитель опускается, и выдержка описывается знаменателем: 1/100 → 100; 1/250 → 250 и так далее.
Многие фотообъективы и некоторые фотокамеры сейчас снабжены встроенными системами стабилизации изображения. Это позволяет использовать меньшие выдержки при съёмке с рук.
Плюс некоторые объективы обеспечивают экспокоррекцию вплоть до 4eV, которая позволяет дополнительно уменьшить значение выдержки — от 1/125 до 1/16.
Как правильно пользоваться видеокамерой
Как научиться пользоваться видеомерой
Как научиться пользоваться видеомерой
Извлечь новую видеокамеру из упаковки только утром в первый день съемки — это не самый лучший способ ее освоения. Во-первых, она может работать не совсем правильно. Во-вторых, если даже она и работает правильно, столь сложной аппаратуре всегда присущи технические недостатки, уязвимые места и “конструктивные компромиссы”.
Поэтому лучше узнать о них как можно раньше (например, во время пробной съемки сцен), чтобы не тратить драгоценное время на съемочной площадке, заставляя ждать технический персонал и исполнителей.
Если видеопродукция предназначена для переноса на кинопленку или для показа по каналам вещательного телевидения, необходимо своевременно связаться с кинолабораторией, службой переноса видеоматериала на другие носители или с техническим отделом телестудии, чтобы проконсультироваться у специалистов по данному вопросу. Затем следует сделать несколько пробных съемок и посмотреть вместе с ними полученные результаты. Если вы еще не приобрели видеокамеру или только собираетесь взять ее напрокат, арендуйте аналогичную модель для выполнения пробных съемок.
Читайте руководство по видеокамере
Прочитать руководство по видеокамере следует обязательно от корки до корки. Многие используют возможности своих видеокамер лишь на 10% только потому, что не знают их истинные возможности. Если вы пользуетесь взятой напрокат и бывшей в употреблении видеокамерой без прилагаемого к ней руководства, документацию на большинство полупрофессиональных и профессиональных моделей можно найти в разделах технической поддержки на Web-сайтах производителей видеокамер.
Просматривайте специальные периодические издания
Начиная лишь знакомиться с особенностями работы своей видеокамеры, особенно если это модель, только появившаяся на рынке, просматривайте обзорные статьи, посвященные данной модели в таких специальных журналах, как Digital Video Magazine и Camcorder & Computer Video. Обращайте особое внимание на характерные особенности и обнаруженные недостатки рассматриваемой модели, а также на предлагаемые способы их преодоления.
Поиск информации в Web
На Web-сайтах специальных периодических изданий нередко имеются архивы, в которых можно найти статьи на интересующую вас тему. Кроме того, по вопросам применения конкретных моделей можно обратиться в дискуссионные группы пользователей цифровых видеокамер, действующие в Internet.
Посещайте пункты проката видеоаппаратуры и специализированные выставки
Получить дополнительную информацию о своей новой видеокамере можно, посетив пункт проката видеоаппаратуры и попросив продемонстрировать данную модель. Как правило, работники пунктов проката видеоаппаратуры лучше подготовлены и более квалифицированы, чем продавцы в магазинах, торгующих видеоаппаратурой. А кроме того, они могут дать ценные, нетривиальные советы, поскольку пункты проката видеоаппаратуры служат своего рода центрами обмена полезной информацией среди профессионалов. Рекомендуется также посетить специализированные выставки цифровой видеоаппаратуры, где можно пообщаться с видеографами, имеющими опыт обращения с конкретной моделью видеокамеры.
Для ознакомления профессионалов с новой видеоаппаратурой производители нередко организуют специальные практические семинары, сведения о которых можно найти на Web-сайтах конкретных производителей видеоаппаратуры либо в специальных периодических изданиях по цифровому видео.
Как правильно снимать видео: 10 советов новичку
Первый танец молодых или выпускной ребенка, достопримечательности в отпуске или парад на 9 мая — наверняка вы замечали, что в жизни эти события выглядят гораздо красивее и интереснее, чем на вашей видеозаписи. Почему так получается?
Всё просто: если человеку дали кисть и краски, это ещё не делает его художником, а если скальпель — хирургом. Точно так же наличие камеры или телефона с камерой не делает человека видеооператором. Если вы хотите сохранить впечатления и эмоции в видеоролике максимально яркими и сделать его просмотр увлекательным, вам нужно прежде научиться правильно снимать видео. Готовы? Тогда мотор!
✔ Совет № 1: не начинайте с покупки камеры
Многие ошибочно думают, что если купить дорогую камеру, то это автоматически поможет снимать лучше. Известные фотографы и видеографы не раз опровергали это заблуждение, снимая отличные кадры и ролики на простейшие мыльницы или телефон. Денег потратите кучу, а принципиально качественнее не снимете.
Для начала поэкспериментируйте на кошечках — телефоне, бюджетной или подержанной камере, чтобы освоить правила композиции, работы со светом и звуком. Так вы опытным путем поймете, какие функции важны именно для того типа роликов, которые вы снимаете, а главное — нравится ли вам вообще снимать
Камера в руках ещё не делает человека оператором.
✔ Совет № 2: Держите камеру (телефон) правильно
Одна из главных проблем видео, снятых новичками — трясущееся или дергающееся изображение. Профессионалы для стабилизации картинки пользуются штативами, рельсами и тележками. Штатив — простое, доступное устройство и для любителя, в идеале снимать с него. Но даже если он у вас есть, то не всегда с собой. На этот случай есть неписанные правила видеосъемки, выработанные годами практики и опыта мастеров.
Поставьте камеру или телефон на твёрдую поверхность. Можно сесть за стол и опереться на него локтями, но такая возможность тоже есть не всегда. Чаще съемку приходится вести стоя. Когда человек снимает на ходу, камера в его руках начинает дрожать, вибрировать, наклоняться и т.д.
Держите фотоаппарат правильно, и ваше тело сможет выполнить основные функции штатива — жесткой конструкции, исключающей колебания и дрожание камеры.
Держите камеру правильно — не на вытянутой руке, глядя в откидной экран, а двумя руками, уперев локти в живот и смотря в видоискатель. Такая конструкция обеспечивает жесткость положения, а с ней и стабильность изображения. Ноги для повышения устойчивости можно расставить на ширину плеч.
Если нужно получить еще более качественную съемку, есть простой прием: помимо камеры возьмите в руки какую-нибудь сумку. Пусть она висит под камерой на большом пальце одной из рук. Это утяжелит всю конструкцию «руки-камера» и существенно сгладит случайные подрагивания рук. Главное, выберите утяжеление по силам — полный пакет еды из супермаркета вы вряд ли долго удержите на одном пальце.
✔ Совет № 3: Если видео постановочное — напишите сценарий
Хотите снять бодрое видео на YouTube? Начните со сценария! Только кажется, будто ваш герой знает, что он будет говорить и делать в кадре. При съемке начнётся мычание, эканье, слова-паразиты, неловкие паузы, бегающий взгляд. Человек может машинально начать делать странные жесты руками, что-то мять, теребить. Всё это вряд ли будет красиво выглядеть в записи, поэтому вам и нужен сценарий.
Лучше сначала собрать всю необходимую информацию, а затем отредактировать текст и разбить его на смысловые части, чтобы снимать было удобнее. Важно говорить на одном языке с аудиторией, поскольку ролик всегда создается для зрителя. Обязательно прочитайте текст перед съемкой. Иногда в письменном виде он выглядит нормально, но при проговаривании вслух дается тяжело.
Без сценария снять по-настоящему качественное видео практически невозможно. Лучшая импровизация, как известно, — та, что заранее подготовлена
Пишите словами, которые легко читать и слушать, начинайте предложения с подлежащего и сказуемого. После прочтения упростите слова и предложения, на которых вы спотыкались. Учитывайте мельчайшие нюансы. Скажем, если герой картавит или не выговаривает «л», лучше минимизировать количество проблемных для него слов.
Ещё одна частая проблема — боязнь камеры. Без съемки человек ведет себя свободно и органично, а перед объективом замыкается. Решение — практика и опыт. Со временем мы привыкаем и перестаем реагировать на камеру. Расслабьте героя видео. Снимите несколько «мусорных» дублей, пока он зажат. Когда успокоится, перестанет наигрывать и станет самим собой — приступайте к съемке оригинала.
✔ Совет №4: Не снимайте всё подряд
Афоризм о сестре Таланта — Краткости справедлив и для видео. Чем короче будет ваш ролик, тем больше шансов, что его досмотрят до конца. Стремитесь к хронометражу в 2-3 минуты. И помните, что любое действие в кадре смотрится живо и воспринимается лучше, чем неподвижно стоящий человек . Главное не совершать распространенную ошибку новичков, которые подолгу ходят с включенной камерой, переводя ее с объекта на объект. Особенно печально результат выглядит при злоупотреблении зумом.
Меняйте планы, снимайте кусками, делайте паузы. Снять больше — не значит снять лучше.
Обратите внимание, что в кино и телепередачах кадр сменяется примерно каждые 5 секунд — таковы особенности восприятия картинки человеческим глазом, для которого эта частота оптимальна. Затяжные кадры придется резать при монтаже, менять планы и ракурсы, вставлять перебивки, чтобы фильм смотрелся. Чтобы избежать трудностей постобработки, лучше менять свое положение и ракурс съемки, снимать отдельными фрагментами, а не сплошняком, чередовать общие, средние и крупные планы, делайте паузы.
✔ Совет №5: Распределяйте пространство в кадре правильно
Если вы только начинаете снимать, то придерживайтесь правила третей — упрощенной версии классического правила золотого сечения. В этом случае кадр разбивается на 9 частей (3 по горизонтали и 3 по вертикали), а ключевые объекты располагаются по линиям сечения или их перекрестьям. Если объект движется, то оставляйте побольше пространства в направлении его движения.
Немного пустого пространства вообще нужно оставлять всегда, ведь объект съемки может поменять позу, выпрямиться или привстать. Если снимаете детей, собаку или кошку — снизойдите до их уровня, присев. Иначе когда они подбегут к вам поближе, в кадре окажется затылок или спина, а это не самый удачный ракурс. Следите за задним планом, чтобы фонари, деревья или трубы не торчали из головы героя в кадре.
✔ Совет №6: Ищите истории и героев — ваши сюжеты должны рождать картинку
Если у вас не просто интервью или речь, а что-то вроде фильма, законченная история, постройте сюжетную линию — опишите каждую сцену и набросайте схему ключевых кадров. Важно, чтобы текст визуализировался. Если при прочтении картинка у вас в голове не возникает, значит сценарий получился так себе. Постарайтесь определить для себя, какие чувства и эмоции должен ощутить зритель от ролика в целом и конкретной сцены — это поможет выстроить её правильно.
Черпайте вдохновение повсюду. Учитесь мыслить шире, за кадром. Прозвучит банально, но для этого достаточно жить с открытыми глазами и ушами. Когда сидите в кафе, едете в транспорте — слушайте и наблюдайте людей. Если вы никуда не выходите, то вдохновляйтесь хотя бы с помощью новостных репортажей.
Герои вокруг нас. Главное увидеть их. И сразу снять
Имейте в виду, что при работе над сценарием в голову сначала приходит то, что на поверхности, что уже миллион раз снимали до вас. Если хотите правильно снимать видео на Ютуб и другие популярные хостинги, то не ленитесь думать и экспериментировать. Отшлифуйте свою идею и сделайте действительно оригинальный ролик.
✔ Совет №7: Учитывайте освещение
Свет определяет атмосферу и настроение ролика. Естественный дневной свет сделает видеоролик жизнерадостным и лёгким. Максимально мягко и без резких контрастов теней свет рассеивается до полудня и после 16 часов. При съемке в помещении не ставьте модель спиной к окну. Свет должен быть у вас за спиной и равномерно освещать объект. Если снимаете человека, то он перед вами, а за вашей спиной — источник света, равномерно освещающий его. Например, то же окно.
В отличие от фото, на видео сложно исправить неверно выставленный баланс белого. Уделите этому особое внимание.
Установка баланса белого компенсирует влияние источников света на цветопередачу. Например при освещении лампой накаливания цвета могут уйти в желтый, при освещении лампой дневного света — в синий. Резкие переходы, например с солнца в тень, тоже могут вызвать нарушения цветопередачи — камера не успевает быстро среагировать на изменившееся освещение.
✔ Совет №8: Используйте для монтажа видеоредактор
После съемки работа не заканчивается — впереди монтаж. Вам потребуется стабилизировать изображение, кое-где обрезать кадр, что-то вырезать и склеить. Тихий, с помехами и шумами звук может испортить всё впечатление от видео — его лучше предварительно обработать. Следите, чтобы после замены звука на чистый не было рассинхронизации картинки с аудиодорожкой. Важна и графическая составляющая: подписи, обложки, тексты и т.д., которые лучше делать в едином стиле.
Снять ролик без монтажа способны единицы — либо гении, либо супер-профессионалы. Если хотите снимать — сразу осваивайте программы для обработки.
В общем, если вы всерьёз настроены заниматься съемкой видео, то вам не обойтись без специальной программы. Помимо перечисленных базовых функций в приличных видеоредакторах можно стабилизировать изображение, избавившись от дрожи, заменить фон при съемке с хромакеем, улучшить общее качество картинки, наложить на видео различные эффекты, сохранить получившийся результат в разных форматах — для просмотра через телевизор, на телефоне или для загрузки в соцсети. Но о том, как научиться монтировать видео, мы поговорим в другой раз — это тема для большой отдельной статьи.
✔ Совет №9: О съемке на телефон — короткой строкой
С тем, как правильно снимать видео на камеру, мы разобрались. Теперь пробежимся по основным нюансам мобильной съемки. Не снимайте на телефон видео в вертикальной ориентации. Не забывайте протирать объектив перед началом съемки и проверять наличие свободной памяти. Основное назначение телефона — вообще не съемка видео. Если хотите прилично снимать с помощью его камеры — используйте специальные приложения, где можно настроить дополнительные параметры съемки: частоту кадров, аудиокодеки, ручное управление фокусом и экспозицией, баланс белого и т.д.
Помимо компактности, мобильности легкости и наличия под рукой у телефона практически нет преимуществ перед нормальной камерой. Однако слегка подзаморочившись можно и на телефон снять достойный ролик.
Цифровой zoom, используемый во многих смартфонах, мало отличается от простого масштабирования. Это приводит к появлению шумов и пикселизации на картинке. Полезнее просто подойти ближе к объекту съемки. Мобильные вспышки пока далеки от идеала. Дополнительный источник света лучше, даже если это фонарик другого телефона. Главное не снимать против света.
Рассчитывать на хороший звук со встроенным микрофоном тоже не приходится. Если качество аудиодорожки для вас важно — обзаведитесь внешним микрофоном. Если снять неплохое видео на телефон еще можно, то качественно смонтировать его в мобильном видеоредакторе получится вряд ли. Чтобы не усугублять ситуацию, монтажом лучше заниматься на компьютере.
✔ Совет №10: Снимайте!
Если вы годами будете ждать хорошей погоды, крутой камеры или интересного сюжета, то так никогда ничего и не снимете. Навык и мастерство приходят вместе с опытом. Возможно, первый ролик выйдет так себе, но десятый точно будет выглядеть лучше. Просто ради интереса предложите знакомым сравнить ваше сотое видео с первым — они подумают, что их точно снимали и монтировали два разных человека. Один — неловкий неумеха, а второй уже вполне может браться за заказы на видеосъемку.
Если вам понравилась статья, а советы оказались полезными — поделитесь ей с друзьями и знакомыми. Возможно, им тоже будет это интересно. Для этого достаточно нажать на одну из кнопок ниже.
Ликбез: как работает цифровая камера
В основном устройство цифровой камеры повторяет конструкцию аналоговой. Главное их различие – в светочувствительном элементе, на котором формируется изображение: в аналоговых фотоаппаратах это пленка, в цифровых – матрица. Свет через объектив попадает на матрицу, где формируется картинка, которая затем записывается в память. Теперь разберем эти процессы подробнее.
Состоит камера из двух основных частей – корпуса и объектива. В корпусе находятся матрица, затвор (механический или электронный, а иногда и тот и другой сразу), процессор и органы управления. Объектив, съемный или встроенный, представляет собой группу линз, размещенных в пластиковом или металлическом корпусе.
Где получается картинка
Матрица состоит из множества светочувствительных ячеек – пикселов. Каждая ячейка при попадании на нее света вырабатывает электрический сигнал, пропорциональный интенсивности светового потока. Поскольку используется информация только о яркости света, картинка получается черно-белой, а чтобы она была цветной, приходится прибегать к разным хитростям. Ячейки покрывают цветными фильтрами – в большинстве матриц каждый пиксел покрыт красным, синим или зеленым фильтром (только одним!) в соответствии с известной цветовой схемой RGB (red-green-blue). Почему именно эти цвета? Потому что они – основные, а все остальные получаются путем их смешения и уменьшения или увеличения их насыщенности.
На матрице фильтры располагаются группами по четыре, так что на два зеленых приходится по одному синему и красному. Так делается потому, что человеческий глаз наиболее чувствителен именно к зеленому цвету. Световые лучи разного спектра имеют разную длину волн, поэтому фильтр пропускает в ячейку лучи лишь своего цвета. Полученная картинка состоит только из пикселов красного, синего и зеленого цвета – именно в таком виде записываются файлы формата RAW (сырой формат). Для записи файлов JPEG и TIFF процессор камеры анализирует цветовые значения соседних ячеек и рассчитывает цвет пикселов. Этот процесс обработки называется цветовой интерполяцией, и он исключительно важен для получения качественных фотографий.
Такое расположение фильтров на ячейках матрицы называется шаблоном Байера
Основных типов матриц два, и они различаются способом считывания информации с сенсора. В матрицах типа CCD (ПЗС) информация считывается с ячеек последовательно, поэтому обработка файла может занять довольно много времени. Хотя такие сенсоры «задумчивы», они относительно дешевы, и к тому же, уровень шума на полученных с их помощью снимках меньше.
В матрицах типа CMOS (КМОП) информация считывается индивидуально с каждой ячейки. Каждый пиксел обозначен координатами, что позволяет использовать матрицу для экспозамера и автофокусировки.
Описанные типы матриц – однослойные, но есть еще и трехслойные, где каждая ячейка воспринимает одновременно три цвета, различая разноокрашенные цветовые потоки по длине волн.
Выше уже был упомянут процессор камеры – он отвечает за все процессы, в результате которых получается картинка. Процессор определяет параметры экспозиции, решает, какие из них нужно применить в данной ситуации. От процессора и программного обеспечения зависят качество фотографий и скорость работы камеры.
По щелчку затвора
Затвор отмеряет время, в течение которого свет воздействует на сенсор (выдержку). В подавляющем большинстве случаев это время измеряется долями секунды – что называется, и моргнуть не успеешь. В цифровых зеркальных камерах, как и в пленочных, затвор представляет собой две непрозрачные шторки, закрывающих сенсор. Из-за этих шторок в цифровых зеркалках невозможно визирование по дисплею – ведь матрица закрыта и не может передавать изображение на дисплей.
В компактных камерах матрица не закрыта затвором, и поэтому можно компоновать кадр по дисплею
Когда кнопка спуска нажата, шторки приводятся в движение пружинам или электромагнитами, открывается доступ свету, и на сенсоре формируется изображение – так работает механический затвор. Но в цифровых камерах бывают еще и электронные затворы – они используются в компактных фотоаппаратах. Электронный затвор, в отличие от механического, нельзя пощупать руками, он, в общем-то, виртуален. Матрица компактных камер всегда открыта (именно потому и можно компоновать кадр, глядя на дисплей, а не в видоискатель), когда же нажимается кнопка спуска, кадр экспонируется в течение указанного времени выдержки, а затем записывается в память. Благодаря тому что у электронных затворов нет шторок, выдержки у них могут быть ультракороткими.
Как уже говорилось выше, часто для автофокусировки используется сама матрица. Вообще же, автофокусировка бывает двух типов – активная и пассивная.
Для активной автофокусировки камере нужны передатчик и приемник, работающие в инфракрасной области или с ультразвуком. Ультразвуковая система измеряет расстояние до объекта по методу эхолокации отраженного сигнала. Пассивная фокусировка осуществляется по методу оценки контраста. В некоторых профессиональных камерах сочетаются оба типа фокусировки.
В принципе, для фокусировки может использоваться вся площадь матрицы, и это позволяет производителям размещать на ней десятки фокусировочных зон, а также использовать «плавающую» точку фокуса, которую пользователь сам может разместить где ему угодно.
Борьба с искажениями
Именно объектив формирует на матрице изображение. Объектив состоит из нескольких линз – из трех и более. Одна линза не может создать совершенное изображение – по краям оно будет искажаться (это называется аберрациями). Грубо говоря, пучок света должен идти прямо на сенсор, не рассеиваясь по пути. В какой-то мере этому способствует диафрагма – круглая пластинка с дыркой посередине, состоящая из нескольких лепестков. Но сильно закрывать диафрагму нельзя – из-за этого уменьшается количество света, попадающее на сенсор (что и используется при определении нужной экспозиции). Если же собрать последовательно несколько линз с различными характеристиками, искажения, даваемые ими вместе, будут гораздо меньше, чем аберрации каждой из них по отдельности. Чем больше линз – тем меньше аберрации и тем меньше света попадает на сенсор. Ведь стекло, каким бы прозрачным оно нам ни казалось, не пропускает весь свет – какая-то часть рассеивается, что-то отражается. Чтобы линзы пропускали как можно больше света, на них наносят специальное просветляющее напыление. Если посмотреть на объектив камеры, будет видно, что поверхность линзы переливается радугой – это и есть просветляющее напыление.
Линзы располагаются внутри объектива примерно таким образом
Одна из характеристик объектива – светосила, значение максимально открытой диафрагмы. Она указывается на объективе, например, так: 28/2, где 28 – фокусное расстояние, а 2 – светосила. Для зум-объектива маркировка выглядит так: 14-45/3,5-5,8. Два значения светосилы указываются для зумов, поскольку в широкоугольном и в телеположении у них разные минимальные значения диафрагмы. То есть на разных фокусных расстояниях светосила будет разной.
Фокусное расстояние, которое указывают на всех объективах – это расстояние от передней линзы до светоприемника (в данном случае, матрицы). От фокусного расстояния зависит угол обзора объектива и его, так сказать, дальнобойность, то есть как далеко он «видит». Широкоугольные объективы отдаляют изображение относительно нашего обычного видения, а телеобъективы – приближают, и у них маленький угол обзора.
Угол обзора объектива зависит не только от его фокусного расстояния, но и от диагонали светоприемника. Для 35 мм пленочных камер нормальным (то есть примерно соответствующим углу обзора человеческого глаза) считается объектив с фокусным расстоянием 50 мм. Объективы с меньшим фокусным расстоянием – «широкоугольники», с большим – «телевики».
Левая часть нижней надписи на объективе – фокусное расстояние зума, правая часть – светосила
Здесь и кроется проблема, из-за которой рядом с фокусным расстоянием объектива цифровика часто указывают его эквивалент для 35 мм. Диагональ матрицы меньше диагонали 35 мм кадра, и поэтому приходится «переводить» цифры в более привычный эквивалент. Из-за этого же увеличения фокусного расстояния в зеркальных камерах с «пленочными» объективами становится почти невозможна широкоугольная съемка. Объектив с фокусным расстоянием 18 мм для пленочной камеры – суперширокоугольный, но для цифрового фотоаппарата его эквивалентное фокусное расстояние будет около 30 мм, а то и больше. Что касается телеобъективов, то увеличение их «дальнобойности» только на руку фотографам, ведь обычный объектив с фокусным расстоянием, скажем, 400 мм, стоит довольно дорого.
В пленочных камерах компоновать кадр можно только пользуясь видоискателем. Цифровые же позволяют вовсе забыть о нем, поскольку в большинстве моделей для этого удобнее использовать дисплей. В некоторых очень компактных камерах видоискателя вовсе нет – просто из-за того, что нет для него места.
Самое важное в видоискателе – что через него можно увидеть. Например, зеркальные камеры так называются как раз из-за особенностей конструкции видоискателя. Изображение через объектив посредством системы зеркал передается в видоискатель, и таким образом фотограф видит реальную площадь кадра. Во время съемки, когда открывается затвор, загораживающее его зеркало поднимается и пропускает свет на чувствительный сенсор. Такие конструкции, конечно, отлично справляются со своими задачами, но занимают довольно много места и потому совершенно неприменимы в компактных камерах.
Вот так изображение через систему зеркал попадает в видоискатель зеркальной камеры
В компактных камерах применяют оптические видоискатели реального видения. Это, грубо говоря, сквозное отверстие в корпусе камеры. Такой видоискатель не занимает много места, но обзор его не соответствует тому, что «видит» объектив.
Еще есть псевдозеркальные камеры с электронными видоискателями. В таких видоискателях установлен маленьких дисплей, изображение на который передается непосредственно с матрицы – точно так же, как и на внешний дисплей.
Вспышка, импульсный источник света, используется, как известно, для подсветки там, где основного освещения недостаточно. Встроенные вспышки обычно не очень мощные, но их импульса хватает, чтобы осветить передний план. На полупрофессиональных и профессиональных камерах есть еще контакт для подключения гораздо более мощной внешней вспышки, он называется «горячий башмак».
Это, в общем, основные элементы и принципы работы цифровой камеры. Согласитесь, когда знаешь, как устройство работает, легче добиться качественного результата.
FAQ. Видеосъемка для начинающих. Инструкция по видеосъемке на все случаи жизни
Видеосъемка для начинающих или научись снимать сам. О том как снимать новичкам не умеющим вообще ничего. Статья будет очень длинная и я сразу хочу обозначить, о чём я вам рассказывать не буду.
- Не буду рассказывать ЧЕМ снимать, вы должны снимать тем что будет под рукой
- Не буду рассказывать о сугубо технических вещах, типа хроматические абберации и других
- НЕ буду рассказывать о многочисленных приемах видеосъемки.
Оборудование для видеосъемки Смотреть оборудование для съемок
Хочешь научиться? Задай свой вопрос по видеосъёмке и монтажу на форуме | перейти на ФОРУМ
Моя задача, дать вам информацию, что бы вы могли в любое время и в любом месте, снять необходимое видео, имея под рукой, любое видеозаписывающее устройство. И вы должны снять так, что бы самим смонтировать хорошее для восприятия видео. Либо, впоследствии отдать монтажеру. Про видеомонтаж для начинающих, есть отдельная статья.
СНИМАЕМ ОТПУСК | Как снимать отдых
Итак, нам нужен хороший динамичный ролик с отдыха на теплом море. Подробнее о киношности хоум видео, как сделать домашнюю картинку видео приближенной к киношной, я расскажу в другой статье. А для начала давайте условимся, что шедевра мы не ждем, а хотим сделать приятную для просмотра картинку.
Вы в отпуске за рубежом, у вас есть камера для видеосъемки или в крайнем случае, телефон. Ваша задача привезти из отпуска хороший ролик где будут показаны:
Как снимать
Камеру настраивать не надо. Будем исходить из того, что все функции камеры выставлены на автоматическую регулировку. Надо учиться снимать от простого к сложному. Самое простое, навести камеру на объект съемки и снимать. Но, о кадрировании объектов, чуть позже.. Начнем с простых ошибок самоучек.
Развеем некоторые мифы
1 Миф. Что бы ролик получился динамичным необходимо обязательно ходить или бегать с камерой и камера должна быть в постоянном движении. Совершенно нет. Можно и из статичных планов сделать очень динамичный ролик. На динамику будут влиять короткие планы видеоряда на монтаже и динамичная музыка. Конечно, при движении камеры динамика усилится, но вам – новичкам, пока ещё рано двигать камерой, давайте попробуем начать со статики.
2 Миф. Что бы ролик получился киношным, необходимо выполнять приемы кинематографических операторов. Что бы ролик получился киношным по цвету, надо владеть приемами цветокоррекции. Если вы хотите сделать летящую камеру, бегать с ней не надо. Надо иметь спец.приспособления И главное, киношность, это прежде всего игра актеров и режиссура.
Панорама моря или морского берега
Что бы сделать правильную панораму, которая не будет мельтешить у вас на видео, так что рябит в глазах, необходимо выбрать начальную и конечную точки съемки ЗАРАНЕЕ! Взять в кадр начальную точку съемки и провести камеру плавно ( и медленно) до конечной точки слева направо, либо наоборот. При плавной панораме, зритель успеет разглядеть всю ту красоту, которую вы хотите передать ему с экрана.
Конечную точку съемки, а имеенно, тот объект на котором завершится панорама, необходимо подержать в кадре 5-6 секнд. Сама панорама по продолжительности может быть ограничена до удобоваримости. Не более 10 секунд. В том случае, если она не круговая, а 180 градусов. Будет вполне приятный обзор той местности, которую вы хотите показать. Если в кадре присутсвует множество движущихся объектов, то для того что бы их рассмотреть, необходимо увеличить время панорамирования.
- Если при пейзажной панораме, к вам в кадр попал нежелательный объект (проходящий перед камерой человек), то надо будет переснять всё заново.
- Если при панораме в кадр попал летящий по морю катер, не отвлекайтесь, доведите панораму до логического конца.
- Никогда не отвлекайтесь на возможные события при панорамировании, не ускоряйте и не замедляйте движение.
Неправильно
Правильно
Катер вы всегда снимете отдельно, и при монтаже просто вставите его после панорамы. Панорамы это бич начинающего видеооператора. Когда в панораму влетает птичка, рука дергается на птичку, на катер, на серфингистов и заканчивается всё тем, что в ютубе выложен ролик с метающейся камерой, от одного объекта к другому. А толковой панорамы так и не получилось. Пленки сейчас нет, а на флешку влезет всё. Поэтому можете поробовать сделать несколько дублей панорам, и медленную и побыстрей. На монтаже проще будет выбрать нужный вариант, чем выбросить неудавшийся кусок в мусорную корзину и остаться без шикарного вида.
Есть и быстрые панорамы, что бы сделать их грамотно, потренируйтесь! Выберите начальный объект, поснимайте его 5-6 секунд, затем быстро переведите камеру на конечный объект и зафиксируйте статичную картинку на 5-6 секунд. Это более сложный вариант для начинающих и возможно вам придется сделать несколько дублей. На время быстрой панорамы, задержите дыхание, чтобы конечный кадр у вас не плавал!
Вы и ваша семья
Когда вы снимаете людей, очень тщательно выбирайте ракурс съемки. Что бы ваша жена или муж выглядели привлекательно с точки зрения эстетики. Не снимайте крупно лица женщин после 40 лет, не снимайте крупно неэстетичные части тела. И вообще попробуйте на время отказаться от случайного приближения объекта в процессе съемки общего или среднего плана.
Общий план. Средний план. Крупный план.
– О, дай-ка я это покрупнее сниму.
Если необходимо снять крупно. То сделайте это отдельно и осознанно, а не в процессе эмоционального порыва. Если уж у вас внезапно попался хороший крупный план, на который надо наехать камерой немедленно (зум, трансфокатор – дать ссылки), то держите его в кадре 5-6 секунд. И обязательно потом заснимите общий. Ваш зритель несомненно захочет увидеть не только крупные детали, но и само место общим планом. Поэтому кадры с отдыхающей семьёй необходимо снимать тремя планами. Крупным, средним и общим.
К примеру, ваша семья на пляже перекусывает фруктами. Общий план покажет, что ваша семья находится на шикарном пляже, синеву моря и дальние горы. Средний план покажет сам стол, улыбки и разговор членов семьи между собой. Крупный план эмоции на лицах, загар, фрукты.
Дети, это прежде всего подвижная съемка. Когда играют дети, не метайте камеру с одного ребенка на другого, выбирая их крупно. Лучше всего выбрать такой ракурс, что бы в кадр попадали оба ребенка. Картинка будет стабильнее и будет видно эмоции обоих детей и их игру в полном объёме. Снимите несколько общих, статичных планов по 6-8 секунд, несколько средних планов, а потом и крупные планы одного и второго ребенка.
Снимая с рук, всегда задерживайте дыхание, на то время, пока длится ваш план, до паузы. Задержка дыхания придаст стабильности кадрам, при съемке с рук. Если вы снимаете отдельно одного ребенка, то не бегайте за ним с камерой, выберите такой ракурс, что бы все возможные ПОСЛЕДУЮЩИЕ действия ребенка не выпали из кадра и вам бы не пришлось делать резких мотыляний камерой.
Не увеличивайте лицо на весь экран. Поверьте, эмоции ребёнка будут и так видны. Это частая ошибка начинающего видеооператора, когда в процессе игры ребенка, он резко увеличивает лицо, глаза, улыбку, а тем временем из кадра пропадают интересные действия самого ребенка. Старайтесь, чтобы весь ребенок был в кадре.
Помните! Детей стоит снимать на уровне ИХ глаз, а не с высоты человеческого роста! За очень редким исключением..)))
Красота отеля и яркая анимация, вечеринки
Обязательно общий план отеля, с деревьями и прилегающей территорией (10-12 секунд). Возможно плавную панораму, если ваша оптика не захватывает всю территорию. Но не забудьте про начальну и конечную точки панорамы. Если здание отеля , действительно покажется вам достойным внимания, то следующие планы посвятите самому зданию. Это закон репортажной съемки: Общий план, средний план крупный план одного и того же объекта и тогда на монтаже и выбрать можно и совместить все эти планы в динамичный показ статичного объекта. Этот принцип относится ко всем статичным объектам. Для указателей, пляжных объектов достаточно среднего и общего.
Ваша семья пришла на анимацию. Не старайтесь водить камерой, переводя её то на выступление аниматоров, то снова на вашу семью. Снимите сначала вступление 10-12 секунд, затем поснимайте вашу семью с трех разных точек. Идеальный вариант, это точка, где на переднем плане будет ваша семья, на фоновым планом будет видно концертное или анимационное выступление актёров.
На вечеринках не бродите с камерой по залу, выхватывая отдельные лица. Постройте в уме план съемки. А именно, что бы вы хотели снять на этой вечеринке. Сцена. Шоу. Танцующие и веселящиеся люди. Ваша семья.
Тогда ход съемки будет выглядеть так: Общий план мероприятия – издалека, 10-12 сек. + панорама Общий план сцены с шоу – ближе, 10-12 сек. Крупные планы участников шоу, по 6-8 сек. каждого Подойдите вплотную к сцене, развернитесь и снимите зрителей (вид со сцены) Снимите как ваша семья наблюдает за шоу. Крупный, средний, общий.
После монтажа, это будет выглядеть динамично. И зрители увидят и вашу семью и обстановку во время шоу
Что мы ели в отеле
Все всегда снимают еду, чтобы и самим запомнить и знакомым показать чем кормили. Тут правило простое, если шведский стол, снимите общий план и потом крупный одного или нескольких блюд. Не ёрзайте камерой по столу. Один план, одно блюдо или средний план нескольких блюд. Что бы блюдо не выглядело статичным, пусть фоном будет какое-либо движение в кадре. Снимите блюдо или стол с необычного ракурса, следите за тем, чтобы еда выглядела эстетично и макароны не напоминали гору белых червей )))) Помните, что любая , самая вкусная мясная подливка, что в мармитке, что на блюде, будет выглядеть ужасно.
Экскурсии
Любая экскурсия начинается с поездки и конечно же вам захочется снять дорогу и красивый пейзаж с колёс. И неважно, автобус это или автомобиль. Старайтесь не снимать через стекло. Даже если нет явных бликов, видеосъемка через стекло не будет смотрибельной, особенно если вы снимаете длинный план пейзажа за окном. Держите камеру на весу, не упирайте её в стекло или в сиденье.
Удачным будет тот план, когда камера на протяжении 10-12 секунд будет ровной без резких сотрясений. Дороги в европе ровные, ям нет ))) Этого хватит , для того, чтобы обозначить путешествие к месту экскурсии. На самой экскурсии, снимайте объекты по принципу – общий-средний планы.
Обязательно группу экскурсантов, ну и разумеется семью. Если рядом есть высокая точка (башня, холм, вышка) То снимите объект посещения с высокого ракурса.
Вы в кадре: с рассказом об отдыхе
Просто кадры из отпуска, это конечно хорошо! А вот если вы ещё и расскажете в номере своей гостинницы о полученных эмоциях и впечатлениях, то на ваш рассказ можно будет наложить отснятые кадры и получится мини фильм! Здесь все просто. Установите камеру в любую точку, направьте на себя и рассказывайте. Конечно, микрофона- петлички у вас не будет, значит камеру надо ставить не очень далеко.
В номере не будет шума и вы спокойно перескажете события прошедшего дня. такие записи, желательно делать каждый день, что бы не стерлись мелочи и детали в воспоминаниях. Не ставьте камеру слишком высоко. Объектив должен быть на уровне ваших глаз. Оставьте немного пространства сверху, что бы при движении головой, она не уходила за край кадра. Если вам потребуется видеосъемка выпускных в детских садах – Добро пожаловать!
Позже, когда вы научитесь снимать по нижеуказанным советам, вы сможете снимать и в движении и с руки и из под локтя, а пока следуйте этим советам:
Незыблемые постулаты для начинающих: Статичные кадры держите 6-8 секунд Старайтесь не снимать с уровня своих глаз Следите за фоном в ваших кадрах Не перемещайтесь во время съемки Не пользуйтесь трансфокатором
