Как построить забор из кирпича своими руками

Порядок действий для постройки кирпичного забора своими руками

Многих интересует, как сделать кирпичный забор своими руками, ведь заборы, возведенные из кирпича, десятки лет остаются самыми востребованными ограждениями для частных территорий. Конструкции из камня обладают повышенной крепостью, стойкостью к огню, а также к перепадам температурных режимов и погодным условиям. Для забора подбирают кирпич, который больше подходит к конструкции на участке. Применяют также ограждения из камня с коваными элементами, стеновыми блоками и массой иных элементов для внешнего декора.

Преимущества и недостатки кирпичного забора

К плюсам строительства кирпичных заборов из камня относят следующее:

Кирпичный забор очень прочный, долговечный и солидно выглядит

Массивность конструкции.

Внушительный внешний вид.

Крепость.

Эстетичность конструкции.

Сочетается в единую композицию со всеми видами материалов для строительства.

Стойкость до 100 лет.

Для возведения можно обойтись минимальными знаниями и применением ряда профессиональных инструментов.

Минусов у заборов из кирпича не так много, но они также присутствуют, это следующие факторы:

Под ограждение необходимо возведение крепкого фундамента.
Много работы с забором. Из-за этого также возникает замедленность. Ведь необходимо после каждого этапа ожидать некоторое время.
Забор из кирпича нуждается в защите от влаги.
Стоимость такой конструкции довольно большая. А элементы декора ещё больше завысят цену.

Основные принципы возведения кирпичного забора

Чтобы узнать, как построить кирпичный забор, нужно подготовить следующие главные части:

Столбы опоры, которые располагаются на расстоянии друг от друга.
Стены между опорками.

Все эти элементы строят на ленточном фундаменте, но обязательно с армированием.

Инструмент для работы

Для постройки кирпичного забора нужны инструменты, лучше всего профессиональные. На кирпичный забор своими руками необходим следующий набор:

Строительный миксер. Выглядит как дрель, которая имеет специальную насадку для замешивания смеси.
Ковш. Емкость в виде полусферы, имеющая ручку из дерева, которая также применяется для выравнивания смеси поверх укладки сооружения.
Мастерок. Лопатка, изготовленная из стали, на конце которой имеется заглушка из металла. Применяют это инструмент для снятия лишней смеси из каменной кладки.
Уровень. Линейка, в корпусе у которой имеются уровни воды, что позволяют чётко выравнивают кладку горизонтально и вертикально. А также применяют для измерения угла в 45 гр.
Отвес. Конус с веревкой. Применяется для проверки вертикали.
Кирка. Орудие похоже на молоток, но имеет заострение с одной стороны. Применяют для придачи кирпичам нужной формы.
Линейка. Нужна она для проверки внешней стороны укладки.
Расшивка. Применяют для выравнивания швов.
Шнур. Необходим он, чтобы выровнять горизонталь. Его натягивают на каждый ряд отдельно.

Параметры забора

Для изготовления кирпичного ограждения понадобиться следующее:

Кусок земли, примерно соток 6.
Металлические ворота и калитка.
Лучше всего класть укладку в 2 камня.
Высота примерно около двух метров, но может быть и более.
Используют для ограждения одинарный камень, габаритами 65х120х250 мм.
Толщина швов у кирпичного забора стандартная для каменных изделий – 10 мм.
Траншея для основы обязаны быть не менее 0,7 м.
Фундамент для кирпичного забора должен быть примерно 100–120 см.
Опорная арматура обязательна. Без неё фундамент простоит очень короткое время.

Расчет

Чтобы правильно провести расчёты затрат материалов на забор из кирпича своими руками можно воспользоваться 2 способами. Первый более простой, воспользоваться онлайн-калькулятором. Второй нужно иметь начальные основы знаний математических подсчётов. Для этого также необходимо учитывать следующее:

Общую площадь всего построенного ограждения.
Количество элементов. И расход материалов на каждый из них.
Для простоты подсчёт применяют зависимость следующую. Кладка забора в 1 камень = 100 шт. в расходе, в 2 кирпича – 200.

Технология возведения кирпичного забора своими руками

Чтобы возвести кирпичные заборы своими руками специалисты условно делят на следующие строительно монтажные этапы:

Чтобы кладка была идеально ровная, вдоль ряда используют горизонтально натянутую нить

Подбор материала. Для кирпичного забора потребуются материалы для раствора: песок, вода, цемент, и непременно сам камень. Для ограждений применяют обычный красный кирпич, но на финишных работах он нуждается в декорировании. Облицовочный камень довольно востребованный, ведь его не нужно штукатурить, и он может быть с имитацией любой поверхности. Для крепости и стойкости ограждения используют кирпич огнестойкий.

Расчёт затрат.

Проектирование плана кирпичного забора. При самостоятельном составлении чертежа следует помнить, что на бумажную поверхность помещают все элементы конструкции.

Обустройство периметра.

Возведение основы.

Кладка самого забора.

Декоративные работы. Для кирпича применяется технология оштукатуривания поверхностей. Происходит оно на немного влажных поверхностях камня. Принципом затирания элементов шероховатости.

Разметка периметра

Для распланировки участка используют рулетку, колышки, шнур и выполняется разметка следующего плана:

В местах под фундаментом по периметру начиная с углов вбивают деревянные столбики и поверх их плотно натягивают шнур.
Сразу же учитывают проёмы для ворот или иных входных отверстий. И то же их отмечают на территории.
Углы лучше перепроверить несколько раз. Они должны быть идеально ровными.
Низы контролируют при помощи теодолита. Особенно это нужно в места, где проходит лента основы с пересечением в углах.
Пролёт между столбами опоры может быть от 2,5 м до 5. Его продолжительность зависит от предполагаемой высоты и особенностей конструкции кирпичного забора.

Создание фундамента

Одним из основных типов фундамента для кирпичного забора является ленточный. В редких случаях применяют и монолитный тип основы, но он довольно хлопотный в выполнении и требует специальных навыков. Заливать такой фундамент под кирпичный забор необходимо за 1 раз. Ленточную основу возводят следующим образом:

Как правило, ширина траншей должна составлять 40 сантиметров. Глубина траншеи около 40-50 сантиметров

Выбирая ширину и глубину будущей основу, следует обратить внимание на габариты ограждения типа укладки и кирпича.

Все материалы для фундамента должны быть на строительной площадке до начала работ.

Траншею роют руками согласно будущей высоте фундамента и тщательно выравнивают.

В готовую яму помещают гравий, песок, воду и крепко утрамбовывают.

Возводят опалубку из досок и по периметру конструкции кладут арматуру.

После бетонирования основы должно пройти не менее 7 дней. Это минимальный срок для набора прочности.

Когда бетон набрал крепость — снимают опалубку и лишний раствор на фундаменте, а сам фундамент обрабатывают специальной смесью для гидроизоляции.

Строительство столбов и простенков забора

Кладку со столбов для забора своими руками или же цоколя. Последний, нужен в основном своём предназначении для эстетического внешнего вида конструкции. Высотой цоколь возводят более 300 мм, это примерно 4–5 рядов кирпича одинарного. Для столбов же лучше воспользоваться укладкой 1,5, а в некоторых случаях и 2 камня. Все количество секций происходит строительство столбиков следующим образом:

На цоколе размещают по местам разметки металлического сердечника, вокруг них всё обкладывается камнем. После завершения кладки конструкции вовнутрь столба заливается бетон и очень часто это всё накрывается обычным колпаком с метала.
Пролеты забора возводят на цоколе или же основе. Применяют кладку толщиной в один кирпич или 1,5.
Следует учитывать, что высота пролётов должна быть меньше, нежели у столба, примерно на 10%.

Особенности кладки кирпича

Во время выкладки камня необходимо придерживаться следующих правил:

Контролировать ровность каждого ряда, а также вертикальность швов.
Остатки раствора должны удаляться сразу.
После окончания кладки швы обрабатываются при помощи расшивки.
Во время постройки стену в полкирпича стоит учитывать шлагбаумы, ворота и иные элементы конструкции, предусмотренные планом.
На необходимых поверхностях размещают закладки для дверей или отверстия для кабелей.
Когда ограждение готово следует обработать его специальными средствами для камня.

Возможные проблемы и их решение

Одна из самых главных проблем, которые возникают при строительстве забора из кирпича своими руками – это возведение столбов. При их конструировании возникают следующие неприятности:

Верхняя часть шире. Этот дефект появляется из-за плохого контроля порядовки. Также может эта странность возникнуть и из-за разной толщины швов. Так при отклонении на каждом ряду, хотя бы по 1 мм, к окончанию столба можно увидеть уже целых 2 см. Исправить эту проблему нельзя, её можно только избежать. Для этого применяют рулетку или вообще шаблон, изготовленный из ровной планки.
Углы столбов имеют движение. Если происходит смешение угловых границ, то визуально такой столб будет скрученный, а закрепить на нём что-либо будет очень проблематично. Избегают такого дефекта, когда во время кладки используют возведение одновременно сразу 2 углов, которые крепятся понизу.

Проблемы, возникающие во время постройки забора из кирпича довольно редкие. К ним относят такие дефекты, как:

Усадка строения. Происходит это из-за большого веса строения и неподходящего фундамента. Или же основа была не армирования.
Усадка фундамента возникает из-за нарушения правил бетонирования основы. Когда начинают возводить саму конструкции, не дождавшись крепости цемента. То есть ранее 7 дней. А в некоторых случаях должно пройти и более. Всё зависит от температурного режима и климатических условий.
Разрушение кладки. Забор начинает разваливаться, иногда даже при незавершенном строительстве.

Возникает данная проблема из-за неправильно созданного раствора для кладки. Могут быть нарушены пропорции части цемента в составе бетонных пластиковых норм или же некачественные материалы или были на неправильном хранении.

Хранить стройматериалы необходимо в сухом месте, не имеющем резких перепадом температур и повышенной влажности.

Если не знаете, как сделать забор из кирпича, то возвести качественный кирпичный забор не составит особых трудов, если придерживаться правил постройки и внимательно относиться ко всем даже мелким деталям.

Как построить кирпичный забор своими руками

Как правильно рассчитать материал для забора? Чем различается отделочный кирпич и как использовать б/у силикатный кирпич? Как правильно выполнить разбивку осей, вычислить размер пролёта, какие бывают способы кладки столбов и заполнения простенков? В этой статье вы найдете ответы на все эти вопросы.

В предыдущей статье мы упоминали разные технологии устройства столбов и простенков. В этой расскажем, как практически делается каждый вариант. Рассмотрим самый популярный вид кладки забора. Исходные данные:

Кирпич — гладкий облицовочный (не «фагот») или новый полнотелый керамический.
Опоры — на полых металлических или бетонных столбах.
Привязка — скрытая (столбы возводятся отдельно от простенков).
Заполнение — облегчённое с цоколем или кирпичный простенок.

Начнём с беглого обзора материала, нужного для строительства при любой выбранной технологии и напомним о требованиях:

Раствор. Песок должен быть чистым, цемент — свежим (не залежалым), марка не ниже 400. Иногда в раствор добавляют порошковый тонер для придания цвета швам. Его пропорции полностью на совести оператора.
Кирпич. Все нюансы (цвет, узор, размеры, производитель) должны быть учтены на стадии выбора.
Все металлические детали и элементы должны быть очищены от ржавчины.
Если предполагается готовить бетон — не пожалейте времени и промойте щебень, его нужно не так много.

Читать еще: Как построить мансарду своими руками пошаговая инструкция

Инструмент, который понадобится:

Набор каменщика — кирочка, мастерок (кельма), шнур.
Стальной (плотницкий) уголок 400х400 мм.
Уровень малый (300–500 мм), правило 2 м.
Квадрат 10х10 — 6 м.
Болгарка с дисками по металлу и камню.
Подмости, удлинители, вёдра и др.

Остальные инструменты и материалы мы будем упоминать по ходу описания.

Забор из облицовочного кирпича

Конструктивно-отделочная кладка объединяет в себе несущие способности с эффектным внешним видом. Заводские качества обеспечивают «ровный» вид каждого кирпича. Задача мастера — выдержать стройность всей конструкции. Для этого необходимо придерживаться строго выверенных расчётов.

Разбивка участков забора

Этот этап начинается с выбора кирпича, причём не только рисунка, но и конкретного завода. Именно от размера пролёта зависит расположение столбов. На этом этапе работает правило: разбивка осей — прежде всего. Обычно ширина полного пролёта составляет 2,5–3 м.

Пример расчёта пролёта забора по осям. Допустим, нам нужно построить забор длиной Lзаб = 19,1 м. Выбран отделочный кирпич формата WDF 210х100х65 мм.

1. Вычисляем размеры квадратного столба. Принцип кладки «колодцем» подразумевает один ложковый и один тычковый кирпич в каждом ряду. Боковой размер столба Lст будет равен: длина кирпича плюс его ширина плюс шов (10 мм):

Lст = 210 + 100 + 10 = 320 мм .

Расстояние от края до оси равно: L/2 = 320/2 = 160 мм .

2. Вычисляем длину кратной единицы простенка Lпр — длина кирпича плюс толщина шва:

Lпр = 210 + 10 = 220 мм .

При этом оптимальное количество кратных единиц Nпр в одном простенке — 9–12 шт.

Длина простенка при этом будет равна Lпр (220) умноженной на Nпр (9–12).

3. Вычисляем кратную единицу забора Eзаб. Это ширина столба плюс длина простенка плюс одна толщина шва:

при Nпр = 9: Езаб = 320 + 220 х 9 + 10 = 2310 мм;
при Nпр = 10: Езаб = 320 + 220 х 10 + 10 = 2530 мм;
при Nпр = 11: Езаб = 320 + 220 х 11 + 10 = 2750 мм;
при Nпр = 12: Езаб = 320 + 220 х 12 + 10 = 2970 мм.

Эти же значения будут соответствовать расстояниям между осями опор (пролёт).

4. Расстояние между крайними осями всего забора Lобщ будет равно длине забора Lзаб минус удвоенное (с каждой стороны) расстояние от края до оси столба Lст/2, то есть минус ширина одного столба Lст:

Lобщ = Lзаб – Lст = 19100 – 420 = 18680 мм.

5. Подбираем количество пролётов N, наиболее близкое к целому (делим длину будущего забора Lзаб на Езаб в разных случаях).

N9 = 18680/2310 = 8,08 шт.
N10 = 18680/2530 = 7,38 шт.
N11 = 18680/2750 = 6,79 шт.
N12 = 18680/2970 = 6,11 шт.

Из расчётов мы получили два близких к целому результата — 6,11 и 8,08 шт. Ввиду того, что они различаются по количеству пролётов, дальнейшие расчёты мы также разделим на два варианта, предоставив возможность выбора в каждом случае.

Вариант 1: при N = 9. Округляем количество пролётов 8,08 до 8 шт. Количество столбов равно количеству пролётов плюс один столб, итого 9 столбов. На практике небольшой остаток от 0,08 пролёта (практически целый кирпич) можно «спрятать», сдвинув последний столб.

Вариант 2: при N = 12. Округляем количество пролётов 6,11 до 6 шт. Количество столбов — 7 шт.

Логика выбора в данном случае складывается, исходя из реалий участка и общего вида. Если говорить о трудоёмкости, то проще добавлять в каждый ряд по кирпичу, чем бетонировать лишний столб. Принимаем вариант 2 с двенадцатью кирпичами в пролёте и семью столбами.

На основе приведённых формул можно легко и точно рассчитать количество материала и вычислить все элементы, исходя из размеров кирпича. Все расчёты были выполнены с целью выяснить местоположение столбов. О том, как их установить и забетонировать фундамент для забора, читайте в нашей статье .

Расчёт количества материала

1. Количество кирпича в ряду одной секции (от оси до оси) N1р будет равно сумме количества в ряду пролёта и столба. В одном ряду столба 4 кирпича:

N1р = 12 + 4 = 16 шт.

2. Количество кирпича в 1 ряду всего забора N1заб будет равно количеству 1 ряда 1 секции, умноженному на количество секций:

N1заб = 16 х 6 = 96 шт.

3. Количество рядов забора.

Высота забора Н должна быть кратна высоте полного ряда Н1. Высота ряда равна толщине кирпича плюс толщина шва:

Н1 = 65 + 10 = 75 мм.

Допустим, желаемая высота забора Нзаб = 2 м. Количество рядов Nр будет равно Нзаб, делённая на высоту полного ряда Н1:

Nр = 2000/75 = 26,6 шт. , округляем до 27 рядов.

4. Общее количество кирпича на весь забор будет равно:

Nкир = N1заб х Nр = 96 х 27 = 2592 шт. , округляем до 2600 шт.

Полезно будет вычислить ещё один показатель — количество кирпича в одной секции Nсек:

Nсек = N1р х Nр = 16 х 27 = 432 , принимаем 430 шт.

Расчёт расхода раствора для кирпичной кладки производится по формуле:

Vраст = (Lкир + Hкир) х Bкир х Вшов х Nкир , где

Lкир, Нкир и Вкир — длина (0,21 м), высота (0,065 м) и ширина (0,1 м) кирпича;
Вшов — толщина шва (0,01 м);
Nкир — количество кирпичей в кладке.

Vраст = (0,21 + 0,065) х 0,1 х 0,01 х 2780 = 0,7645 куб. м.

С учётом потерь и забутовки столбов общий расход составит около 1 куб. м.

Кладка кирпича. Столбы

После заливки фундамента и бетонирования стержней у мастера остаётся немного пространства для манёвра в виде зазора (до 40 мм) между трубой (каркасом) и внутренней стенкой «колодца». Это даёт возможность ещё раз всё проверить, т. к. стержни могут отклоняться по целому ряду причин. Допустимое отклонение стержня по вертикали — 30 мм по всей длине.

Примечание . Камень преткновения между мастерами кладки — гидроизоляция под стеной забора. Невзирая на полярность мнений, мы рекомендуем её выполнить. Проще и удобнее всего нанести водно-дисперсионный или битумный состав (по нему в дальнейшем возможно сделать разметку).

Квадрат 10х10 мм нужно нарезать на пруты: 8 шт. по 50 см и 1 шт. по 10 см. Консистенция раствора — маслообразная (плотный, но не рыхлый, с достаточным содержанием влаги). Кирпич должен быть отбракован заранее (по количеству готового раствора) и разнесён по рабочим местам.

Примечание. Отличие сухопрессованного (СП) и керамического (клинкерного) кирпича состоит в трёх основных пунктах — водопоглощение, качество и прочность. Керамический кирпич за счёт обжига часто имеет отклонения по размерам (до 4 мм), быстрее насыщается водой, но гораздо более прочен (позволяет править кладку кирочкой). СП-кирпич имеет точный размер, меньше «тянет воду» (больше времени для поправок), но при этом хрупок.

1. Раскладываем первые ряды (посуху, без раствора) на крайних пролётах и устанавливаем реальное местоположение «колодцев» столбов. Фиксируем разметку маркером.

2. При помощи шнура ориентируем квадраты столбов и натягиваем его для стартового ряда, закрепив на независимой неподвижной точке (можно вбить рейку в нужном месте или укрепить на фундаменте).

3. Раскладываем пруты квадрата по внутренней грани разметки и наносим раствор толщиной 10 мм (квадрат служит ограничителем толщины).

4. Укладываем кирпич на раствор так, чтобы квадрат находился по наружной его грани. Строго выдерживаем границу столба по шнуру.

5. Нанесение раствора на вертикальные швы ограничиваем коротким прутом.

6. Тщательно проверяем уровнем установку каждого кирпича, при необходимости подправляем киянкой.

7. Повторяем п. 3–6 на противоположном крайнем пролёте.

8. Следующие ряды выкладываются по тому же принципу — прут в качестве ограничителя.

9. Забутовку пространства между стержнем и кирпичом следует производить на каждом ряду.

10. Каждые 2–3 ряда прокладываем сварную сетку 50х50х3, подрезанную до 30 мм от края кирпича. В швы без сетки устанавливаем закладные детали (пруты с крюками на концах) из проволоки 4–6 мм.

11. Если предусмотрена анкеровка, устанавливаем анкеры в положенных местах на сварку или болты. Размеры лёгкого заполнения должны быть заранее рассчитаны, исходя из рядности простенка.

12. По мере «роста» столба применяем более длинный уровень и отвес. Крайние столбы имеют особое значение, т. к. в дальнейшем будут служить маяками для внутренних опор.

13. После выкладки крайних столбов, аналогичным образом устраиваем внутренние.

Описание выглядит довольно просто, но для того, кто делает такую работу впервые, рекомендуем для начала потренироваться на экспериментальном полигоне.

Кладка кирпича. Простенки

Устройство пролётов принципиально ничем не отличается от столбов.

В отдельно взятом пролёте размечаем столбы под примыкания простенка (по центру).
Устанавливаем на раствор (через пруты) крайние кирпичи.
Натягиваем шнур по пролёту для первого ряда (по верхнему ребру кирпича).
Заполняем ряд, строго придерживаясь шнура и проверяя уровнем.
При укладке закладной сетки в шов подрезаем её до размеров кирпича.

Кладка кирпича. Швы

При использовании в качестве ограничителя квадратного прута 10х10 мм гладкий, равномерно заполненный шов формируется сам собой в процессе кладки. Если стоит задача сделать стену «под старину», либо используется обычный (НЕ-отделочный) новый кирпич, тогда кладка ведётся способом «под расшивку». Этот метод не предусматривает ограничителей, и шов заполняется раствором полностью. Прогнав несколько рядов, мастер вытирает ветошью лицевые стороны стены. После выкладки дневного объёма швы проглаживаются специальной лопаткой — «расшивкой». Таким образом они уплотняются и принимают приемлемый вид.

На этом теоретическую часть можно заканчивать, т. к. в дальнейшем успех дела зависит только от аккуратности и внимательности мастера. Напоследок мы опишем бюджетный вариант строительства кирпичного забора.

«Черновой» забор (основа). Самый дешёвый вариант

Если в наличии есть целый б/у кирпич, например, после разборки строения, можно выложить забор из него. Исходные данные:

Материал — силикатный (белый) кирпич размерами 250х125х85 мм.
Способ кладки — «на ребро».
Способ привязки — конструктивный с армированием или без.
Стержень — железобетон или полая труба.
Заполнение пролётов — сплошная кладка или облегчённое.

Читать еще: Как построить частный дом своими руками

Основное отличие от скрытой привязки заключается в том, что в этом случае кладка простенка интегрируется в столб и ведётся с ним одновременно. При этом часть кирпича из ряда пролёта защемляется в кладке столба, как показано на рисунке. Полость внутри опоры постепенно заполняется раствором или бетоном. В итоге получается полноценный ж/б столб в кирпичной «опалубке».

Какой бы вариант вы не выбрали, помните, что по размеру, состоянию и материалу забора можно многое сказать о том, как хозяин относится к своему дому и участку. Даже если это глухая стена и за ней не видно самого дома. Выбирая каменную ограду, человек молча и бесповоротно обозначает свои права на землю и образ жизни. Срок службы правильно выложенного кирпичного забора равен сроку службы кирпича в его кладке, что говорит о далеко идущих планах хозяина и заботе о потомках.

Как сделать кирпичный забор: пошаговая инструкция

Среди многих видов ограждений загородного дома или дачи забор из кирпича является самым надежным и долговечным. Даже несмотря на большую трудоемкость и стоимость, данный вид ограждения пользуется большой популярностью. В данной заметке рассмотрим, как сделать кирпичный забор.

Разметка забора

Выполнение забора из кирпича по всему периметру выполняется не так часто из-за его высокой стоимости, поэтому обычно данный вид ограждения возводится только по главному фасаду. Разметка производится с углов участка. Забиваются колышки по углам, затем по ним плотно натягивается шнур.

Выполняется разметка в нужных местах ворот, калиток (можно совместить ворота и калитку в один блок). Данные точки тоже помечают колышками.

После производится разметка остальных опор забора. Шаг кирпичных столбов выбирается около 3 м, однако это зависит от величины оставшихся пролетов после разметки ворот и калитки. Поэтому шаг может быть принят и чуть больше или меньше.

Следует выполнить небольшой эскиз всей конструкции, работа будет выполняться быстрее.

Устройство фундамента

Устройство фундамента является самым трудоемким и ответственным моментом при возведении данного вида ограждения, так как вся конструкция будет иметь довольно ощутимый вес.

Фундамент выполняется по всем правилам для устройства ленточного или свайно-ленточного типов. Проходится на 150-200 мм глубина промерзания грунта (для свайного в местах выполнения свай). На армирование тоже обращается особое внимание, арматура должна быть не менее 12-14 мм диаметром.

Лента под фундамент делается шириной не менее 300 мм, а в местах устройства столбов до 500 мм. Поднимается опалубка 150-200 мм над уровнем грунта. После производится армирование фундамента и монтаж стоек под столбы забора, применяется профиль сечением 60х60 мм (можно 60х80 мм). Профиля выверяются на вертикальное расположение и закрепляются.

Бетонирование выполняется бетоном марки М200. Верх фундамента выводится на одну горизонтальную поверхность.

После выполняется демонтаж опалубки и начинается возведение цоколя. Цоколь следует выполнять из красного полнотелого кирпича, затем он штукатурится или облицовывается выбранным материалом. В местах устройства столбов, возможно, придется выполнить некоторое уширение цоколя, это зависит от сечения столбов, так как их кладка выполняется в 1,5-2 кирпича. По верху фундамента устраивается горизонтальная гидроизоляция, обычно два слоя рубероида.

Кладка забора из кирпича

Кладка выполняется из облицовочного кирпича с расшивкой швов. Начинают кладку с угловых столбов забора. Поднимают несколько рядов кладки каждого столба, проверяют правильность уровнем, натягивают между ними шнур. Затем выполняют аналогичную работу по остальным столбам.

Кладка столбов обязательно армируется через 3-4 ряда. Арматура должна быть приварена к металлическому профилю стоек забора, также устраиваются выпуска арматуры из кладочной сетки для дальнейшего выполнения экранов забора.

Столбы поднимаются на требуемую по проекту высоту, при работе нельзя забывать про выпуска арматуры из кладки столбов.

Экраны забора (элементы кладки между столбами) выполняются толщиной в 1/2 кирпича или кирпич (довольно дорогой, но надежный вариант). Во время кладки производится связка арматуры от столбов с кирпичом экрана. Данная кладка тоже армируется согласно оставленным выпускам из столбов, лучше применить арматуру из сетки для кирпичной кладки.

Таким образом производится кладка забора между столбами. Столбы выполняются несколько выше самого экрана забора. Их верх для предохранения от атмосферных осадков защищается какими-либо декоративными формами или делается цементная стяжка в виде шатра.

По верху цоколя следует сделать отлив из цементного раствора или оцинковки.

В заключении надо отметить, что при устройстве фундамента забора, в местах прохождения ворот и калиток, нельзя прерывать ленточный фундамент. Так как данное место наиболее часто подвергается механическим воздействиям. Нередко в этих частях (кроме армирования) выполняется усиление в виде устройства дополнительных перемычек из металла, который сваривается со стойками ворот и калиток.

Забор из кирпича, хотя и имеет довольно высокую стоимость, но защитит дом и придаст ему отличный вид на многие-многие годы.

Как сделать кирпичный забор: пошаговая инструкция

Разметка забора

Следует выполнить небольшой эскиз всей конструкции, работа будет выполняться быстрее.

Устройство фундамента

Бетонирование выполняется бетоном марки М200. Верх фундамента выводится на одну горизонтальную поверхность.

Кладка забора из кирпича

По верху цоколя следует сделать отлив из цементного раствора или оцинковки.

Кирпичные столбы для забора своими руками

Сделать надежное и относительно недорогое ограждение для участка можно при помощи комбинированного забора — столбы делают из кирпича, а заполнение (пролеты) и любого легкого материала — древесины, профлиста, кованных оград. Вид получается солидный, а затраты многом меньше, чем на «чисто» кирпичный забор. Причем кладка столбов дело не самое сложное, зато выгодное. Мастера еще два года назад просили от 2000 рублей за столб, а сегодня цены поднялись уже более чем в два раза. Сложить кирпичные столбики для забора своими руками можно и без навыков каменщика. Важно соблюдать технологию и все получится.

Фундамент для забора с кирпичными столбами

Выбор типа фундамента под кирпичные столбы зависит от того, из какого материала будет заполнение а также от типа грунтов. Если пролет забора будет из легкого материала (профнастила, древесины), можно делать свайный фундамент под каждый столб. Глубина, на которую надо сваю забивать/закручивать, зависит от типа грунтов и высоты грунтовых вод. Если грунты склонны к зимнему пучению (глина или суглинки) с высоко расположенными подземными водами, закапываться надо на 15-20 см ниже глубины промерзания грунта. На хорошо дренажируемых грунтах (пески и супеси) достаточно закопаться на 80 см.

Свайный фундамент под кирпичный столб для забора с легким заполнением

Свайный фундамент под кирпичный столб делают по стандартной технологии:

бурят ямку нужной глубины (диаметр 25-35 см);
на дно засыпают ведро-два щебня;
уплотняют;
ставят трубу, вокруг которой впоследствии будут вести кладку столба (на пучинистых грунтах к закапываемой части часто приваривают несколько отрезков металлических прутков, лент, уголков -для большей устойчивости);
труба выставляется строго вертикально, фиксируется ;
для пучинистых грунтов, если к трубе не приварили металлические куски, можно в лунку воткнуть несколько арматурных прутков, для очень сложных грунтов можно связать каркас;
заливается бетон высокой марки — М300 или выше (про марки и состав читайте тут).

Читать еще: Как отмыть кожзам от ручки

Длина труб складывается из двух величин: из той части, что замуровывается в бетон и той, что будет торчать сверху. Причем верхний участок трубы совсем не обязательно в данном случае должен быть до самого верха столба. Он может быть на 40-50 см короче. Исключение — столбы, на которые будут навешиваться ворота и/или калитка. Тут внутреннее армирование должно быть практически до самого верха.

Если забор планируется полностью кирпичным или в регионе большие ветровые нагрузки, скорее всего, вам необходимо будет делать полноценный ленточный фундамент. Еще вариант — сваи, связанные мелкозаглубленной лентой.

Конструкция забора с кирпичными столбами на монолитном железобетонном фундаменте

Подробнее о типах фундаментов для разного рода заборов читайте в статье «Фундамент для забора: как не закопать лишние деньги«.

Раствор и кирпич для столбиков

Раствор делают цементно-песчаный с пропорцией 1:5 (или 1:6). Песок лучше брать мелкой фракции, цемент высокой марки — не ниже М400. Для пластичности можно добавить немного жидкого мыла для рук или моющего средства для посуды (20-30 гр. на стандартный замес — 1 ведро).

Важно при составлении раствора получить нужную текучесть. Он не должен быть сухим, но и с жидким работать неудобно, потому воду добавляют постепенно, следя за консистенцией раствора. Нужное состояние можно проконтролировать следующим образом: выкладываете на какую-то поверхность некоторое количество раствора, кельмой на нем наносите крест. Потом берете отмеченный участок на кельму и следите за крестом: он не должен «плыть».

Оптимальная консистенция раствора для кладки кирпичных столбов

Можно при желании получить черный раствор: добавить в него сажи. Она продается в строительных магазинах мешками. Добавляете небольшую порцию сажи и получаете декоративные швы без покраски.

Черный раствор добавляет декоративности

Кирпич для столбов используют любой, только обратите внимание на количество циклов разморозки-заморозки (чем больше, тем лучше) и на геометрию. В идеале отклонения в размерах не должны быть больше пары миллиметров. Тогда работать вам будет просто. Если партия попалась разнокалиберная — внимательно отсортируйте по размерам, чтобы в одном столбе кирпичи имели минимальное расхождение.

Кладка заборных столбов: технологии

В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.

Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков в полтора и два кирпича на фото ниже.

Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича

Кладка столбов: порядок работы

На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим, чтобы кирпич не «тянул» влагу из грунта. Если влажный кирпич замерзает, он быстро начинает трескаться и крошиться. Потому гидроизоляция необходима. Рулонную гидроизоляцию можно заменить — два раза промазать фундамент битумной мастикой, а на участках с высоко влажностью лучше сделать двойную гидроизоляцию — промазать мастикой, а потом настелить еще и «Гидроизол».

По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуть больше 1 см. На него, согласно схемы, укладываются кирпичи. Их выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но, в таком случае, с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.

Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче вытирать раствор с поверхности (его снимают сразу,сухой тряпкой).

Второй ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтобы шов был перекрыт. Снова выравнивают. Затем берут рулетку и проверяют размеры уложенных рядов. Устраняется даже небольшое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (называется «тычок»), сдвигая кирпичи ближе. Затем, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все последующие ряды кладутся аналогично.

Если между внутренней трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, ее заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии пространство можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем пролить жидким цементно-песчаным раствором.

Кладка под пруток

Описанная выше кладка столбов давно проверена, но новичкам, при самостоятельном изготовлении, тяжело выдерживать ровный шов. Еще проблема — раствор вылезает из шва, пачкая поверхность. Получается не очень красиво. Для облегчения работы придумали кладку под пруток. Берут квадратный металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают его не куски, на 10-15 см длиннее размеров столба.

Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Затем, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.

Под пруток наносим раствор на боковую грань

Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль тычка, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставится и выравнивается второй кирпич. После того, как уровень выставлен, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.

Вынимаем пруток, придерживая кельмой шов

Так выкладываются все кирпичи в ряду. Затем прутки вынимают, приступают к следующему ряду. Эта технология кладки столбов из кирпича позволяет контролировать швы и делать их аккуратными. Так сложить столб своими руками может даже начинающий каменщик-любитель. Важно только в процессе контролировать параметры каждого ряда (чтобы столб в сечении был одного размера).

Видео-уроки

Более сложный вариант кирпичного столба — закрученный винтом

Особенности работы с керамическим кирпичом

Возможные проблемы и их решение

Основные проблемы, которые могут возникнуть при кладке столбов своими руками — это изменение размеров и «скручивание». Оба дефекта возникают из-за недостаточного контроля.

При кладке столбов своими руками, часто верхние ряды становятся значительно шире, чем нижние. Это происходит постепенно, добавляется миллиметр или даже меньше, но почти в каждом ряду. В результате, на высоте 2 м ширина столба 400 мм и даже больше. Это вместо вместо 380 мм. Исправление этой ошибки — контроль размера каждого ряда.

Контролировать размеры столба только строительным уровнем недостаточно. В основном используется бытовой инструмент (желтого цвета), а у него достаточно большая погрешностью И если уровень имеет длину 60-80 см, незначительные отклонения по вертикали вы просто не увидите. Потому дополнительно используют рулетку — перемеряя каждый ряд. Чтобы уменьшить время, которое уходит на контроль, можно сделать по размеру столба шаблон (например, из ровных планок) которым проверять наличие отклонений.

Кладка столбов для забора ведется вокруг металлической армирующей трубы, вертикальность проверяется после укладки каждого ряда

Самостоятельная кладка столбов без опыта подобной работы может привести к еще одной ошибке: грани столба могут смещаться, столб при это как бы скручивается вокруг своей оси. Этот недостаток намного более неприятен: попробуйте к таким столбам пристроить пролеты. Проблем будет много. Потому при кладке каждого ряда, надо строго следить за тем чтобы углы располагались строго один над другим.

Облегчить задачу можно при помощи двух уголков, прикрученных к противоположным углам. Их временно крепят к нижним рядам (болтами или саморезами в шов) а потом используют как ориентир, ставя кирпичи строго в уголок.

Закладные элементы и крепление ворот

При кладке кирпичных столбов надо продумать, как вы будете крепить к ним пролет. Чтобы была возможность закрепить горизонтальные направляющие для заполнения забора, к трубам, находящимся в середине столба, предварительно приваривают закладные. Это могут быть уголки, шпильки, «ушки» для крепления деревянных планок и т.п. Приваривают их на одной высоте, чтобы прикрепленные поперечины были строго горизонтальны.

Один из вариантов подходит для крепления профнастила, штакетника

Варианты закладных могут быть разными. Кто-то делает из уголка, кому-то достаточно шпилек. Все зависит от типа наполнения забора (из чего будут сделаны пролеты) или массы створки ворот.

Варианты закладных в кирпичных столбах

Под разный вес нужны разной мощности элементы

Под ворота или калитки требуется не менее трех металлических частей с толщиной металла не менее 3 мм (лучше 4 мм или даже больше).

Пример расположения закладных для распашных ворот

Устройство и установка откатных ворот своими руками описаны тут. О том, как автоматизировать распашные ворота читайте тут.

Делаем колпак на кирпичный столб

Чтобы защитить кирпич от влаги, верхушку столба закрывают колпаком. Они продаются в большом количестве, есть металлические, бетонные или композитные. При желании колпак на столб из кровельного железа можно сделать своими руками. Ниже приведена схема. Вам остается только подставить размеры, а затем согнуть на листогиб по намеченным линиям. Скрепляют изделие специальными заклепками, но можно будет использовать и саморезы. Только надо будет предварительно просверлить отверстия, промазать их антиржавчиной, потом покрасить.