Как построить подземную теплицу

Изготовление подземной теплицы для круглогодичного садоводства своими руками

Подземная теплица, или теплица «с эффектом термоса» — техническое сооружение, строительство которых, с каждым годом набирает обороты. Особую популярность снискал такой тип постройки парника у тех дачников-растениеводов, которые предпочитают заниматься «работами на земле» не только в традиционные весенне-летние месяца, но и зимой. В данной статье пойдёт речь о том, как построить теплицу-термос своими руками.

Для чего делать подземные теплицы?

В строениях такого типа возможно круглогодичное выращивание овощей, пряных трав, цветов, причём даже тех видов и сортов, которые относятся к «капризным», теплолюбивым. Разумеется, культивирование растений в холодный период года возможен и в «наземных» теплицах, но в этом случае необходимо затратить немалые средства на поддержание должного микроклимата внутри парника (отопительное оборудование, принудительная вентиляция и система увлажнения воздуха).

При безошибочном проектировании и соблюдении технических норм и правил при строительстве углублённой в грунт теплицы, владелец сооружения на долгие годы получит возможность с минимальными затратами выращивать достойный урожай круглый год.

Преимущества и недостатки подземной теплицы

• Несомненными преимуществами такой теплицы можно считать:
• круглогодичная эксплуатация, погодные условия не влияют на климатические условия внутри помещения;
• полноценное использование тепловой солнечной энергии, в том числе для дополнительного обогрева внутреннего пространства, что важно для выращивания экзотических теплолюбивых экземпляров;
• высокая энергоэффективность;
• при строительстве можно использовать бюджетные по цене строительные и отделочные материалы, что делает низкой себестоимость постройки.

• К минусам следует отнести:
• трудоёмкость изготовления;
• ограничение по ширине;
• высокий уровень грунтовых вод делает строительство проблематичным, а иногда — невозможным;
• прокладка стационарной системы вентиляции.

Требования к заглубленным парникам

Изначально, следует определиться с выбором места локации постройки. Поскольку это будет немалое пространство под землёй с обустроенными грядами для посадки растений, следует учитывать, что эффекта термоса, ради чего и затевается это трудоёмкое мероприятие, можно добиться углублением в почвенный слой на 2,2–2,4 м.

На такой глубине температура остаётся практически неизменной круглый год. Если потенциальные стены теплицы будут углублены лишь на один метр — годовые перепады температур составят от 3 до 14 градусов.

Типы подземных теплиц

Ознакомимся с основными видами углублённых парников.

Теплица в земле без отопления

Такой вариант постройки активно эксплуатировался и эксплуатируется индейским населением в холодных областях Южной Америки и носит название «Walipini». Это простейшее в исполнении, с минимальным применением строительных материалов сооружение, представляет собой прямоугольный заглублённый котлован, покрытый полиэтиленовой плёнкой или листами пластика.

Обогрев внутреннего пространства осуществляется солнечными лучами, обеспечивая устойчивый благоприятный микроклимат для растений. Оптимальная длина «Walipini» — 6 м, укрывной материал — плёнка, процесс вентиляции проходит с помощью труб из ПВХ.

Траншейная теплица

Траншейная теплица — строение, значительное по длине и с минимальной шириной, заглублённое до уровня промерзания грунта. Такая инженерная особенность позволяет использовать накопленное в почве тепло на протяжении нескольких холодных месяцев.

В южных регионах в траншейной теплице зимой температура не опускается ниже нулевой отметки даже без дополнительного обогрева. В регионах с более холодным климатом необходимо предусмотреть дополнительные источники тепла (дровяная печь, котлы с водяным контуром). Вход предусматривают в торцевой части, который подразумевает стационарные ступени вниз. Стены утепляют, монтируют принудительную вентиляцию.

Земляная теплица термос

Вышеуказанный вид строения бывает двух видов:

1. Подземная, в которой стены находятся полностью в земле на глубине больше двух метров. Степень заглубления зависит от залегания грунтовых вод. В таких парниках сохраняется постоянный круглогодичный температурный режим, что позволяет выращивать теплолюбивые «многолетники», кусты в регионах с холодным климатом.
2. Заглублённая. Более простой в инженерном исполнении вариант, при котором глубина ямы не превышает 60 см, стены — высотой от 50 до 110 см над поверхностью земли. Правда, при простоте постройки полуподземной конструкции, «страдают» теплосберегающие параметры.

Изготовление подземной теплицы для круглогодичного садоводства своими руками

Рассмотрим основные этапы сооружения вышеуказанной теплицы своими руками.

Где выбрать оптимальное место для постройки

Земельный участок с естественным перепадом высот, предпочтительно, с севера на юг — идеальная площадка под строительство подземного парника. В этом случае, использование преимуществ естественного ландшафта позволит значительно снизить материальную нагрузку проекта. Если поверхность участка ровная, дислокация — с востока на запад (как и наземных теплиц). В идеале — выведение одной из сторон теплицы на южную сторону, тогда солнечные лучи максимальное количество времени будут проникать вглубь помещения.

Выбор материалов и подготовка инструментов

Ориентировочный перечень необходимых инструментов и строительных материалов для постройки заглублённой теплицы:

• лопаты;
• молоток, кусачки, пассатижи;
• крепёжные элементы;
• дрель;
• шуруповёрт;
• мастерок;
• уровень;
• цемент;
• песок;
• ёмкость для строительного раствора;
• термоблоки;
• укрывной материал;
• плёнка для термоизоляционных работ;
• строительный скотч;
• пропитывающий защитный состав для деревянного пиломатериала;
• краска по дереву.

Подготовка котлована

Начальный этап строительства заглублённого (Шотландского) парника — копка котлована. Если площадь потенциального углубления велика, то желательно применение механической спецтехники. Как было сказано выше, для создания устойчивого парникового эффекта и стабильного микроклимата, глубина должна составлять порядка двух метров.

Ширина не должна превышать 5 м, иначе возникнет необходимость дополнительного отопления. Длина зависит только от количества «свободного» пространства. Внутренние поверхности ямы тщательно равняют, утрамбовывают, чтобы в процессе дальнейшего строительства не было проблем с ровностью стен и установкой крыши.

Пошаговая инструкция изготовления

Основные строительные манипуляции при постройке тепличного помещения состоят из нижеприведённых пунктов.

Строительство стен

Во избежание осыпания грунта, ни в коем случае нельзя оставлять стены земляными, их нужно закрыть кирпичной кладкой. Это позволит избежать несчастных случаев в будущем. Помимо каменной кладки, укрепление стены можно обеспечить бетонным поясом. Специалисты советуют в строительстве стен использовать термоблоки, которые отличаются повышенными теплоизоляционными свойствами. Они помещаются на фундамент, и армируются металлом.

Система обогрева и утепление для теплицы

Утепляют стены следующим образом:

1. Тщательно промазывают стыки между блоками гидроизоляционным раствором, глубокие полости «запенивают» монтажной пеной.
2. Поверх кладки, закрепляют термоизоляционную плёнку на основе фольги. Таким образом, происходит сбережение тепла, а светоотражающий эффект значительно повышает влияние солнечной энергии на растения.
3. Самым доступным и дешёвым способом по аккумулированию тепла, являются ёмкости с горячей водой. Из-за парникового микроклимата, вода достаточно медленно будет отдавать тепло, поддерживая в ночные часы необходимую для роста и развития растений, температуру. Отрицательный момент — постоянная замена остывшей воды на горячую.
4. Использование электрических приборов также допустимо при необходимости дополнительного источника тепла. Необходимо строго выполнять правила техники безопасности, особенно в случае, когда возникает потребность в прокладке стационарных электрических конструкций (например, тёплый пол).
5. Схема таких инженерных коммуникаций рассчитывается и прорисовывается заранее, чтобы при монтаже не возникло технических препятствий.

Постройка крыши

Для сооружения каркаса, деревянные брусья пропитывают антисептиком. Теплицу-термос кроют односкатной или двускатной крышей. Если проектом предусмотрен второй вариант, дополнительно устанавливают коньковый брус, который «связывается» со стропилами, расположенными внутри тепличной коробки. Смонтированный каркас покрывается краской. Укрывным материалом кровли может служить стекло, плотный полиэтилен, сотовый поликарбонат.

Последний вариант предпочтителен, так как отличается долговечностью, простотой раскроя и монтажа. Выбирать листы необходимо большого размера, чтобы минимизировать число стыков. Чтобы избежать трещин при креплении к стропилам, дрелью проделывают отверстия в стропилах под крепёж шурупами. Межлистовые стыки проклеивают строительным скотчем.

Подземная теплица-термос

Проживая в холодном регионе, многие люди успешно занимаются тепличным бизнесом. Это стало возможным благодаря уникальному изобретению Анатолия Патия – теплицы-термоса. Учитывая нюансы выбора места, заглубления парника, вы сможете без особых проблем воплотить идею в реальность.

Особенности конструкции термоса-теплицы

Основание конструкции находится в грунте. Солнечные лучи проникают внутрь через прозрачную крышу, за счет чего внутри создаются оптимальные условия для развития разных видов растений. Свет получается рассеянным, тепло накапливается. Это помогает сэкономить средства на отоплении теплицы. Выращивать в ней можно овощи, цветы круглый год.

Этапы строительства подземной теплицы

Планировка сооружения начинается с определения его параметров. Длина подземной теплицы-термоса может быть разной, ширина – около 5 м. Если данный параметр увеличен, ухудшится интенсивность обогрева, светоотражение. Теплоудерживающая способность зависит от глубины теплицы-термоса. Основа не должна доходить до грунтовых вод и быть на 1 м ниже уровня промерзания грунта. Если климат умеренный, заглубление теплицы-термоса – от 2 м.

Определитесь с месторасположением сооружения. При его выборе учитывайте следующие нюансы:

• Поблизости не должно быть построек и насаждений, создающих тень.
• Для хорошего освещения продольную сторону размещайте на восток-запад.
• Нежелательно близкое расположение к водоемам. Они увеличивают влажность воздуха.
• Заранее позаботьтесь о доступности воды и удобном входе.
• От сильных ветров возводите изгородь. Она не должна располагаться слишком близко к теплице. Если высота крыши 2,5 м, сооружайте изгородь на расстоянии 8–10 м.

Подготовка котлована

Большая часть теплицы-термоса будет находиться ниже уровня почвы, поэтому выройте большой котлован. Его размеры – 10–50 кв./м. Вручную копать очень трудно, поэтому подумайте об использовании спецтехники (сможет ли она проехать на место стройки). Чтобы добиться точных размеров, подкорректируйте котлован лопатой.

Котлован под теплицу

После создания углубления приступайте к фундаменту. Залейте бетон или уложите бетонные блоки. Опытные садоводы рекомендуют создавать ленточный фундамент:

1. Соорудите деревянную опалубку из струганных досок толщиной 40–50 см. Материал можно заменить на шифер, устойчивую к влаге фанеру, листы ОСБ (ориентированно-стружечные плиты). Отметьте место под дверь. Оно не заливается фундаментом.
2. На траншее создайте «подушку» – засыпьте ее гравием и песком. Толщина слоя – 10 см.
3. Уложите арматуру. Используйте металлические пруты диаметром 8–12 см. Арматурные стержни уложите вдоль и поперек оси фундамента. Установите вертикальные пруты. Их длина должна быть такой, чтобы на выступы сверху зафиксировать термоблоки. Для крепления арматуры используйте стальную проволоку.
4. Подготовьте бетон. Смешайте цемент, песок, щебень в соотношении 1:3:5, разведите до консистенции жидкой сметаны.
5. Залейте бетон в опалубку до нужного уровня. Для удаления остатков воздуха протыкайте раствор металлическим прутом.
6. Верхний слой фундамента выровняйте мастерком.
7. Через 25 дней снимите опалубку.
8. Для защиты от влаги покройте бетон битумной мастикой, закройте все рубероидом.

Возведение стен

Стены должны быть высотой от 50 см. Такого параметра хватит, чтобы снежный покров не закрывал укрывной материал, не препятствовал поступлению света. После того как фундамент набрал прочность, приступайте к наращиванию высоты подземной теплицы. Последовательность работ:

1. На основу уложите термоблоки.
2. Через блоки проденьте металлические прутья из фундамента.
3. Пустоты термоблоков залейте бетонным раствором.
4. Вход подземной теплички обрамите деревянными балками.

Для предотвращения потери тепла дополнительно сделайте тамбур. От улицы пристройка будет отделяться основной дверью, от парника – дополнительной. Внутреннюю поверхность стен тамбура обшейте теплоизолирующим материалом – пенопластом, минватой, пенополистиролом, влагостойким гипсокартоном, сайдингом. При использовании светоотражающей термопленки крепите ее в два слоя.

Этапы строительства теплицы-термоса

Монтаж крыши

Если заглубленная теплица строится впервые, попробуйте сделать опорную раму из дерева. Этапы работы:

1. Подготовьте элементы стропильной системы, обработайте деревянные заготовки антисептиком.
2. Соедините стропила, зафиксируйте их металлическими уголками.
3. Сформируйте опору со стропил, заведите под них коньковый брус.
4. Боковые стропила соедините с брусом при помощи саморезов.
5. На фронтальную опору между нащельниками и стропилами установите перемычки.
6. Покройте дерево краской.

Приступайте к кровле. Для этого используйте поликарбонат. Подготовьте инструменты и материалы:

• кровельные саморезы;
• соединительный профиль;
• саморезы с термошайбой из полимера.

Монтаж крыши
Термотеплица обшивается так:

1. Ножом или электролобзиком раскроите лист поликарбоната по размерам крыши. Чтобы не повредить покрытие, кладите на него доску шириной от 100 мм и ходите только по ней.
2. Положите заготовку на ровную поверхность, маркером отметьте места крепления, просверлите отверстия.
3. Торцы материала проклейте герметизирующей лентой.
4. Приложите заготовку к каркасу стабилизирующей стороной наружу, придерживайте, зафиксируйте саморезами. Крепежи должны входить в поликарбонат перпендикулярно.
5. Соседние листы прикрепляются соединительным профилем.
6. Вдоль конькового бруса зафиксируйте железный кровельный уголок.

Форточки для проветривания создаются так:

1. Определите место расположения форточки. Начертите прямоугольник, вырежьте поликарбонат.
2. Отпилите металлический профиль. Составьте из него прямоугольник так, чтобы его стороны были на 0,5 см меньше ранее вырезанного отверстия.
3. Для прочности металлической конструкции сделайте стяжку в углах из монтажной пены.
4. Примерьте каркас, если подходит – обработайте края профиля напильником.
5. Покройте металл светлой антикоррозийной грунтовкой либо краской.
6. На готовый каркас приложите ранее вырезанный поликарбонат, уберите лишние края и прикрутите. Щели между материалом и каркасом заделайте герметиком. Края заготовки оклейте резиновой лентой.
7. Прикрепите шарниры, замок-вертушку, повесьте форточку.
8. Установите цепочку-ограничитель, чтобы порывы ветра не выломали створку.

Утепление и отопление

Помните, что растения хорошо себя чувствуют при температуре воздуха +25–30 градусов. Для Поддержания данных показателей внутри теплицы-термоса утеплите стены. Понадобятся светоотражатели – термоизолирующая либо фольгированная толстая пленка. Последовательность работ:

1. Все стыки, швы заделайте монтажной пеной.
2. Внутреннюю сторону стен накройте термоизолирующей пленкой. Жителям северных регионов рекомендуется создавать 2 слоя из фольгированной толстой пленки.

Защитить растения от вымерзания помогут следующие способы:

1. Теплый пол – водяной или электрический (к примеру, инфракрасный). Если нагревательным элементом служит электрокабель, его защищают металлической решеткой либо заливают бетоном.
2. Почва насыпается поверх бетона.
3. Выращивание зелени в горшках, вазонах.

Организация внутреннего пространства

После сооружения подземной теплицы-термоса займитесь ее внутренним обустройством. Нужно сделать следующее:

• разбить и оградить грядки;
• завести плодородную землю;
• провести электричество.

Размеры грядок зависят от величины землянки. При их планировании учитывайте следующе моменты:

• Ширина грядок – до 1–1,2 м. При превышении показателя будет неудобно ухаживать за культурами.
• Если землянка маленькая, разбейте 2 грядки вдоль продольных стен, в центре создайте дорожку шириной от 50 см.
• В просторной подземной тепличке разместите центральную посадочную полосу шириной до 1,5 м.

Высокая влажность воздуха, полив грядок приводят к тому, что дорожки становятся скользкими, на них образуются лужи. Чтобы этого не произошло, следуйте советам:

1. Установите борта-ограничители высотой около 5 см над землей.
2. Уложите дорожки кирпичами, блоками либо деревянными досками.

Грядки в теплице

Создавайте грядки высотой 25–30 см. Обрамляйте их шифером, металлическими листами либо деревом. Фиксируйте бордюр колышками. Внутрь созданного короба засыпайте грунт из:

• песка, садовой земли, перегноя, торфа (1:1:3:5);
• порубленной соломы, торфа, коровьего навоза (1:2:1).

Завершают обустройство помещения проведением электричества, установкой электроприборов (подойдут светодиодные лампы), монтажом дверей, фурнитуры, устройством системы водоснабжения, дополнительного обогрева. Чтобы сохранять тепло внутри подземной теплицы-термоса, используйте солнечный коллектор:

1. Северную часть крыши сделайте глухой, не пропускающей свет.
2. Обтяните подготовленную область черной пленкой. За день эта часть будет нагреваться солнцем, вечером отдавать тепло.

Преимущества и недостатки термотеплицы

Планируйте строительство с учетом особенностей конструкции. Подземная теплица для круглогодичного садоводства имеет следующие преимущества:

• Оптимальная температура. Зимой воздух прогревается до +10 градусов, летом – до 22 градусов. Когда на улице зной, растения защищены от перегрева. Благодаря углубленным стенам обеспечивается рассеянный свет, листва не обжигается солнцем.
• Круглогодичное использование, эффективность, универсальность. Можно применять зимой и летом для выращивания цветов, овощей, экзотических культур.
• Финансовая выгода. При масштабном выращивании постройка окупает себя в первые 2 года.
• Подойдет для разных регионов, особенно для местностей с коротким летом.
• Прочность, долговечность. Углубленные стены защищены от сильных ветров.

Теплица-термос внутри

Минусы подземной теплицы-термоса:

• Высокая влажность. Земля от осадков становится влажной, из-за чего ухудшаются условия внутри помещения. Следствие этого – развитие грибков, плесени, мха. Избежать данных неприятностей поможет установка приточно-вытяжной вентиляции.
• Трудоемкое строительство. Особенно сложны земляные работы, которые выполняются с помощью специальной техники. Соорудить небольшую тепличку можно своими руками с привлечением 2–3 помощников.

Видео

Теплица под землей: виды, правила возведения и обустройства

Первоначально может показаться, что соорудить теплицу под землёй очень трудно и это занимает достаточное количество времени. Многие не решаются возводить подземную теплицу, потому что попросту не видят целевой оправданности в её закапывании, кроме того, пугает большая трудоёмкость процесса. И всё же если как следует изучить это вопрос, то преимущества и эффективность такого сооружения уже не ставятся под сомнение. Если изучить тонкости сооружения и ознакомиться с планом возведения, то можно своими руками построить теплицу-термос.

Теплица под землей

Содержание пошаговой инструкции:

Как работает сделанная в углублении теплица?

В почве обустраивается основание теплицы, свет от солнца попадает внутрь благодаря крышке из прозрачного материала. Подобный метод поможет не расходовать тепло, образовавшееся внутри конструкции, благодаря чему не потребуется использование нагревательных элементов с целью поддержания необходимого температурного режима.

Интересно! В таком тепличном комплексе появляется возможность выращивания разнообразных растений, вплоть до экзотических.

В теплице, построенной под землей, можно выращивать даже экзотические растения

С какой целью парник сооружают в грунте?

Раньше постройка подземных теплиц была достаточно популярна, а на сегодняшний день такой вариант скорее редкое исключение. Главной причиной, по которой подобная практика закладывания теплиц стала невостребованной – трудоёмкость выкапывания ямы.

Интересно! Многие опытные огородники отдают предпочтение классическим теплицам, потому что растения в ней получают большее количество солнечного света.

Такой вид сооружение непопулярен ввиду того, что для его постройки нужно выкапывать достаточно глубокую яму

Однако аргументов «за» оборудование подземных тепличных комплексов для выращивания овощей достаточно много.

1. Благодаря процессам, протекающим в таком парнике, протекает аккумулирование тепла, происходит стабилизация температуры и устанавливается собственный микроклимат. Температурный режим в ночное и дневное время имеет различие в 5 °С.
2. За счёт накопления эффектов в тёплых климатических зонах можно обойтись без дополнительного обогрева на протяжении всего года, в условиях холодного климата получится значительно уменьшить расходы на обогрев в зимний период.

Тепло внутри такой теплицы как бы аккумулируется, в связи с чем не придется тратить большое количество средств на обогрев сооружения

Парник под землёй для посадки в течение всего года

Независимо от района расположения, где будет использоваться подземный парник, для полноценного и успешного круглогодичного произрастания в нём овощей нужно будет заняться его укреплением, утеплением и организовать отопительную систему. С внутренней стороны стены должны покрываться плёночным слоем, который будет выполнять роль теплоизоляции. Если климат местности отличается суровостью, то предпочтение лучше отдать термоплёнке из фольги.

Нужно помнить! Стены покрываются ей исключительно перед началом зимнего сезона, с наступлением весны плёнку убирают, потому что в теплые периоды она будет способствовать возникновению парникового эффекта и излишнему повышению температуры, что не лучшим образом отразится на растительных культурах.

Предпочтение можно отдать термопленке из фольги, если зимой в местности нормальным явлением считаются сильные морозы

Чтобы высаженные культуры чувствовали себя комфортно, а процесс выращивания был правильным и результативным, нужно установить элемент, который будет отвечать за выработку тепла.

Изготовить его несложно. Для этой цели прекрасно подойдут бутылки из пластика, наполненные обыкновенной водой. Нагревание не займёт много времени, зато теплоотдача будет происходить постепенно и долго.

Кроме этого способа, можно применить резервуар с водой, утеплённый пол с отоплением паром, электрический кабель, который монтируется под слой грунта. Монтаж кабеля сопровождается заливкой бетонной смесью и застилом специализированной сетки. Многие агрономы любят стелить плитку из кафеля – это делает тепличное помещение эстетичным и комфортным.

Интересно! Будет лучше, если обогрев тепличного помещения будет осуществляться комбинированным методом – это будет способствовать одновременному нагреву земли и воздуха. Средний показатель температурного режима составляет 25-32 °С.

Даже если климат не отличается суровостью, обогрев теплицы все же необходим

Чертежные схемы и фото сооружения

Все помещённые в котлован тепличные сооружения делятся на два типа: заглубленные и подземные. Ключевую роль в отличии играет глубина внедрения и высота стенок.

Заглубленные теплицы отчасти размещены в грунте на глубину, варьирующуюся в пределах 50-80 см. Стенки, которые находятся на поверхности земли, выступают на 100 – 150 см, иногда – более. Собственноручное возведение подземного тепличного комплекса включает два этапа: вырывание котлована и монтирование классического сооружения теплицы.

Интересно! Если имеются наземные стенки, то в итоге теплица будет менее устойчивой к суровым погодным условиям.

Заглубленная теплица размещается в грунте на глубине 50-80 см

Теплица, вкопанная в землю, подразумевает наличие на поверхности земли исключительно укрывного материала и балки, расположенной горизонтально и выполняющей роль опоры. Конструкция нуждается в тщательном оборудовании, нужно решить вопрос с освещением.

Исходя из разности высот противолежащих стенок, парники подразделяются на горизонтальные и наклонные. Первый вид подразумевает, что балки, предназначенные для опоры, имеют одинаковую высоту.

Интересно! Данная разновидность парника-термоса будет отличным решением для участков, земельная поверхность которых не имеет резких возвышенностей и углублений.

Горизонтальная подземная теплица

Наклонные типы применяются на участках с неровным рельефом, по большей части на склонах. Креативным решением будет выполнить теплицу в качестве пристройки к дому. Нужно соблюсти один момент – тепличное помещение должно быть расположено к солнцу, крыша должна иметь подходящий уклон.

При монтаже теплицы-термоса Walipini (разработана в США для горной местности с холодными климатическими условиями) предпочтительным считается угол в 39°, он обеспечивает наибольшее проникновение света благодаря перпендикулярному углу падения лучей солнца на культуры.

Теплица-термос Walipini устанавливается, как правило, под углом в 39°

Если классифицировать кровлю по форме, то известны следующие её разновидности:

• двускатные;
• односкатные;
• тоннельные (арочные).

Двускатная форма – типичная разновидность, выполненная в виде «дома». Уклон крыши составляет 30°- 40°, однако если установка теплицы производится в местностях с большим количеством снежных осадков в зимний период, то допустимо увеличивать уклон.

Интересно! Главным преимуществом является то, что солнечные лучи будут попадать в парник на протяжении всего дня.

Чаще всего на подземных теплицах устанавливают двускатную форму крыши

Парники с одной стороной кровли под углом экономят пространство, однако солнечный свет проникает в них хуже, особенно зимой. Чтобы из-за этого не замедлялся рост культур и их плодоносящая способность, обычно дополнительно применяют источники искусственного света.

Каркасы в виде тоннеля сооружаются при помощи дуг из металла, которые затем покрывают любым светопроницаемым материалом. Преимущества заключены в том, что соорудить такой парник легко, свет солнца будет падать на растения со всех сторон.

Интересно! Недостаток – в сравнении с двускатным видом кровли теплицы-тоннели подвержены повреждениям от ветра.

Тоннельные (арочные) подземные теплицы имеют преимущество в том, что свет солнца будет падать на растения со всех сторон

Плюсы и минусы теплицы-термоса

Если вы планируете выращивать растения в подземной теплице круглый год, то важно здраво оценить все преимущества и недостатки такого сооружения. Основными плюсами вкопанных в землю теплиц опытные агрономы считают.

Подземная теплица или хорошо забытое старое.

Вы здесь

Это тема для меня очень актуальна,в этом году мы задумали таки построить именно подземную теплицу.Я постараюсь выложить здесь всё,что я нашла в интернете по этому вопросу,далее,надеюсь,буду выкладывать фото и описание строительства собственной теплицы.

Один из самых лучших, рациональных приемов в возведении капитальных теплиц – подземная теплица-термос. В ней реализована идея использования для обогрева и сохранения тепла естественной энергии земли. Ведь ни для кого не секрет, что на глубине средняя температура мало изменяется в течение годового цикла. Она остается там почти постоянной и зимой, и летом: колебания составляют всего несколько градусов. Использование этого факта в устройстве теплицы дает колоссальную экономию расходов на обогрев в холодное время года, облегчает уход, делает микроклимат более стабильным. Такая теплица работает в самые трескучие морозы, принося хорошую прибыль, позволяет производить овощи, выращивать цветы круглый год.
Правильно оборудованная заглубленная теплица дает возможность выращивать, в том числе, теплолюбивые южные культуры. Ограничений практически нет. В теплице могут прекрасно чувствовать себя цитрусовые и даже ананасы.
Но чтобы на практике все исправно функционировало, обязательно нужно соблюсти проверенные временем технологии, по которым строились подземные теплицы. Ведь эта идея не нова, еще при царе в России заглубленные теплицы давали урожаи ананасов, которые предприимчивые купцы вывозили на продажу в Европу.
Почему-то строительство подобных теплиц не нашло в нашей стране большого распространения, по большому счету, она просто забыта, хотя конструкция идеально подходит как раз для нашего климата. Вероятно, роль здесь сыграла необходимость рытья глубокого котлована, заливка фундамента. Строительство заглубляемой теплицы достаточно затратное, это далеко не парник, накрытый полиэтиленом, но и отдача от теплицы гораздо больше.
От заглубления в землю не теряется общая внутренняя освещенность, это может показаться странным, но в некоторых случаях светонасыщенность даже выше, чем у классических теплиц. Нельзя не упомянуть о прочности и надежности конструкции, она несравнимо крепче обычной, легче переносит ураганные порывы ветра, хорошо противостоит граду, не станут помехой и завалы снега.
1.Котлован
Создание теплицы начинается с рытья котлована. Чтобы использовать тепло земли для обогрева внутреннего объема, теплица должна быть достаточно углублена. Чем глубже, тем земля становится теплее. Температура почти не изменяется в течение года на расстоянии 2-2,5 метра от поверхности. На глубине 1 м температура грунта колеблется больше, но и зимой ее значение остается положительным, обычно в средней полосе температура составляет 4-10˚С, в зависимости от времени года.
Заглубленная теплица возводится за один сезон. То есть зимой она уже вполне сможет функционировать и приносить доход. Строительство не из дешевых, но, применив смекалку, компромиссные материалы, возможно сэкономить буквально на целый порядок, сделав своеобразный эконом-вариант теплицы, начиная с котлована. Например, обойтись без привлечения строительной техники. Хотя самую трудоемкую часть работы – рытье котлована -, конечно, лучше отдать экскаватору. Вручную вынуть такой объем земли тяжело и долго.
Глубина ямы котлована должна быть не меньше двух метров. На такой глубине земля начнет делиться своим теплом и работать как своеобразный термос. Если глубина будет меньше, то принципиально идея будет работать, но заметно менее эффективно. Поэтому рекомендуется не жалеть сил и средств на углубление будущей теплицы.
В длину подземные теплицы могут быть любыми, но ширину лучше выдержать в пределах 5 метров, если ширина больше, то ухудшаются качественные характеристики по обогреву и светоотражению. По сторонам горизонта подземные оранжереи ориентировать нужно, как обычные теплицы и парники, с востока на запад, то есть так, чтобы одна из боковых сторон была обращена на юг. В таком положении растения получат максимальное количество солнечной энергии.
2.Стены и крыша
По периметру котлована заливают фундамент или выкладывают блоки. Фундамент служит основанием для стен и каркаса сооружения. Стены лучше делать из материалов с хорошими теплоизоляционными характеристиками, прекрасный вариант – термоблоки.
Каркас крыши чаще делают деревянным, из пропитанных антисептическими средствами брусков. Конструкция крыши обычно прямая двускатная. По центру конструкции закрепляют коньковый брус, для этого на полу устанавливают центральные опоры по всей длине теплицы. Коньковый брус и стены соединяются рядом стропил. Каркас можно сделать и без высоких опор. Их заменяют на небольшие, которые ставят на поперечные балки, соединяющие противоположные стороны теплицы, – такая конструкция делает внутреннее пространство свободнее.
В качестве покрытия крыши лучше взять сотовый поликарбонат – популярный современный материал. Расстояние между стропилами при строительстве подгоняют под ширину поликарбонатных листов. Работать с материалом удобно. Покрытие получается с небольшим количеством стыков, так как листы выпускаются длиной 12 м.
К каркасу они крепятся саморезами, их лучше выбирать со шляпкой в виде шайбы. Во избежание растрескивания листа, под каждый саморез нужно просверлить дрелью отверстие соответствующего диаметра. С помощью шуруповерта, или обычной дрели с крестовой битой, работа по остеклению движется очень быстро. Для того чтобы не оставалось щелей, хорошо заранее по верху проложить стропила уплотнителем из мягкой резины или другого подходящего материала и только потом прикручивать листы. Пик крыши вдоль конька нужно проложить мягким утеплителем и прижать каким-то уголком: пластиковым, из жести, из другого подходящего материала.
Для хорошей теплоизоляции крышу иногда делают с двойным слоем поликарбоната. Хотя прозрачность уменьшается примерно на 10%, но это покрывается отличными теплоизоляционными характеристиками. Нужно учесть, что снег на такой крыше не тает. Поэтому скат должен находиться под достаточным углом, не менее 30 градусов, чтобы снег на крыше не накапливался. Дополнительно для встряхивания устанавливают электрический вибратор, он убережет крышу в случае, если снег все-таки будет накапливаться.
Двойное остекление делают двумя способами:
Между двумя листами вставляют специальный профиль, листы крепятся к каркасу сверху;
Сначала крепят нижний слой остекления к каркасу изнутри, к нижней стороне стропил. Вторым слоем крышу накрывают, как обычно, сверху.
После завершения работы желательно проклеить все стыки скотчем. Готовая крыша выглядит весьма эффектно: без лишних стыков, гладкая, без выдающихся частей.
3.Утепление и обогрев
Утепление стен проводят следующим образом. Предварительно нужно тщательно промазать раствором все стыки и швы стены, здесь можно применить и монтажную пену. Внутреннюю сторону стен накрывают пленкой термоизоляции. В холодных частях страны хорошо использовать фольгированную толстую пленку, покрывая стену двойным слоем.
Температура в глубине почвы теплицы выше нуля, но холоднее температуры воздуха, необходимой для роста растений. Верхний слой прогревается солнечными лучами и воздухом теплицы, но все-таки почва отбирает тепло, поэтому часто в подземных теплицах используют технологию «теплых полов»: нагревательный элемент – электрический кабель – защищают металлической решеткой или заливают бетоном. Во втором случае почву для грядок насыпают поверх бетона или выращивают зелень в горшках и вазонах.
Применение теплого пола может быть достаточным для обогрева всей теплицы, если хватает мощности. Но эффективнее и комфортнее для растений использование комбинированного обогрева: теплый пол + подогрев воздуха. Для хорошего роста им нужна температура воздуха 25-35 градусов при температуре земли примерно 25˚С.

Микроклимат в углубленной теплице зимой для растений будет благоприятнее, что непременно отразится на урожайности. Легко приживутся саженцы, превосходно будут чувствовать себя нежные растения. Такая теплица гарантирует стабильный, высокий урожай любых растений круглый год.

Инструменты и материалы
цемент;
песок;
лопата;
тара;
мастерок;
штукатурка;
пенопласт;
термоблоки;
поликарбонат;
термоизоляционная пленка;
защитная пропитка для дерева;
гвозди;
молоток;
краска;
саморезы;
скотч.

А это разновидность подземной теплицы вальпини, которую строят индейцы в горах Южной Америки (в переводе с индейского, walipini означает «место тепла»). При выкапывании верхний слой почвы стелят на дно теплицы, остальную часть используют в качестве нового вала на северной стороне. Окна выставлены под углом 90 градусов к солнцу на день зимнего солнцестояния, это позволит теплице хранить наибольшее тепло в те дни, когда солнце светит меньше всего часов.

Как построить подземную теплицу

Были сомнения о целесообразности постройки подземной теплицы и соседи смеялись над моим строительством, но мне нужна была земля для подсыпки вокруг нового построенного дома, поэтому я “убивал двух зайцев”.

Хочу сказать, что сами мы не местные, всю жизнь прожили на Севере и сюда переехали по выходу на пенсию. Огородничеством не занимались никогда и учимся на ходу. Выращивание овощей зимой – задача не из легких, поэтому что-то у нас получилось только на третью зиму.

Кстати, насчет водоотведения – все стены обиты по периметру теплицы, снаружи, оцинковкой с загибом по земле 50 см, чтобы дождевые воды не залили. И еще, в сильные холода какое-то время можно тент с утеплителем на день не открывать , а держать теплицу на искусственном освещении, еще бы иметь фитолампы.

Главный плюс этой теплицы в том, что в конце февраля, когда солнце уже ходит высоко, вы без всяких проблем можете высаживать рассаду в подземную теплицу и получать первый урожай в конце апреля – начале мая.

Люди только начинают высаживать рассаду в теплице на поверхности , а вы уже получаете урожай! Поверьте мне это круто! Мы так делаем уже 2 года, а выращивание зимой довольно напряжно, но возможно!

Мы просто хотим показать возможности этой теплицы. И выращивание без проблем до ноября, а там уже начинаются проблемы. которые мы смогли побороть только на третью зиму. Сказать по правде я уже хотел останавливать теплицу, но дочь обещала приехать в отпуск с севера в марте и мы будем держать теплицу до ее приезда.

Но в конце февраля обязательно посадим еще огурцы и помидоры, там место есть. Кстати летом урожайность огурцов в этой теплице гораздо выше, чем на улице, “Рай для огурцов” так сказала соседка посмотрев как растут там летом огурцы. Но все это испытано в Краснодарском крае, как оно будет в других регионах я не знаю.

Жми на кнопку, чтобы подписаться на “Как это сделано”!

Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану (shauey@yandex.ru) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано

Подписывайтесь также на наши группы в фейсбуке, вконтакте, одноклассниках, в ютюбе и инстаграме, где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс видео о том, как это сделано, устроено и работает.