Как подключить антенну к приемнику

Простая FM антенна для радиоприемника своими руками

Если ваша дача находится далеко от радиостанций, передающих в УКВ дапазоне (а это почти всегда так), то вам хорошо знакомы проблемы с приемником, к которому приходится цеплять импровизированные антенны из провода, проволоки и всего, что подвернется под руку. О качественном приеме стереопрограмм даже в этом случае остается только мечтать, но хоть что-то. Тем не менее, сделать вполне приличную всенаправленную антенну «четвертьволновой штырь» для УКВ диапазона совсем несложно, если под рукой окажется кусок обычного телевизионного кабеля.

Если кабель достаточно длинный, тем лучше – нашу антенну можно поднять, закрепив на мачте, а остаток провода использовать по прямому назначению — для подведения сигнала к приемнику. Ведь при приеме в ультракоротком диапазоне важен каждый метр над землей. Но приступим к изготовлению антенны для FM-диапазона (рисунок справа).

Снимаем наружную изоляцию с участка провода длинной 75 см так, чтобы не повредить оплетку (экран из медной «сетки»), чуть сжимаем сам экран, чтобы он стал потолще и буквально выворачиваем его, натянув на изоляцию ниже зачищенного места. Таким образом у нас получилась штыревая всенаправленная антенна, а вывернутый экран служит ей противовесом и одновременно согласует антенну с кабелем по волновому сопротивлению. Осталось подвесить наш импровизированный штырь вертикально (я поместил в кусок пластиковой (не металлопластиковой!) трубы длиной полтора метра, который привязал к мачте) и подключить его к радиоприемнику.

Если антенное гнездо предназначено для подключения диполя или коаксиального кабеля, то проблем нет. Если у вас только одна «антенная» дырочка или вообще ее нет (телескопическая антенна), то центральную жилу кабеля подключаем к этой дырочке или антенне приемника, а экран к общему проводу схемы (обычно это минус батарейного питания). Вот здесь как раз и пригодится лишний кабель – чем его больше, тем выше можно будет поднять импровизированную антенну.

Ну и по поводу длины штыря и противовеса. Наша антенна рассчитана на радиоприем в диапазоне 87,5 -108 МГц (в простонародье по безграмотности называемый FM, хотя это всего лишь обозначение типа модуляции — частотная).

Если вы решили принимать станции лежащие в «классическом» УКВ диапазоне 65,7 — 74 МГц , то длину штыря и противовеса придется увеличить до 1 метра каждый. Почему? Потому, что средняя длина волны диапазона «FM» — 3 метра, а «УКВ» — 4 метра. Наш штырь называется «четвертьволновым» именно потому, что имеет в своем «росте» четверть длины принимаемой волны.

Кстати, эта антенна будет полезна и в том случае, если приемник стоит рядом с компьютером, который своей помехой давит весь полезный сигнал. Подключите такую антенну, отнесите ее на несколько метров от ПК и связь восстановится – ведь антенна будет подключена экранированным кабелем.

FM-антенны для музыкальных центров: виды и способы создания своими руками

Качество современных, особенно китайских недорогих радиоприёмников таково, что здесь не обойтись без внешней антенны и усилителя. Проблема эта возникает в весьма удалённых от городов сёлах и деревнях, а также при частых разъездах по региону.

Что это такое?

Радиоантенна FM – это устройство, улучшающее качество приёма радиопередач. Применяется, когда сигнал от нужной станции недостаточен для качественного радиоприёма.

Часто она используется на наибольшей высоте над слушателем, какой только удаётся достичь.

В зависимости от конкретного рода, антенна может быть активной и пассивной. Вид антенны определяется исходя из её диаграммы направленности. Это область пространства, в которой сосредоточен максимум (пучность) основного излучения передаваемого (или принимаемого) радиосигнала. Остронаправленные антенны нужны, чтобы сигнал не распространялся в те стороны, где он не нужен. Птицам и космонавтам наземное FM-вещание ни к чему, а всенаправленное излучение привело бы к перерасходу электричества при работе радиовещательного передатчика. Вместо 15-киловаттного излучения в FM-диапазоне (66… 108 мегагерц) для населения с такой же зоной охвата (в радиусе до 100 км) хватило бы и одного киловатта.

Активная и пассивная

Активная антенна помогает усилить сигнал. Иногда она комплектуется радиоусилителем (по радиусу охвата радиостанции её называют также радиоудлинителем). В характеристиках активной антенны указано значение в децибелах, добавляемое к коэффициенту усиления самого FM-приёмника. Агрегаты бывают пассивные (0 дБ) и активные (1… 6 дБ).

К пассивным относят штыревые, к активным – усовершенствованные конструкции с усиливающим противовесом.

1. Петлевые. Состоят из единственной детали – петлевого вибратора, к одному выводу которого подключается оплётка кабеля, к другому – его центральный проводник.
2. «Восьмерные» («бабочки»). Для улучшения приёма спаиваются две «восьмёрки», расположенные под прямым углом друг к другу.
3. Симметричный вибратор – два разнонаправленных штыря. Разновидность – турникетная антенна: два вибратора, расположенные взаимно под прямым углом.
4. «Директорные» – являются лучшим вариантом. Направляющие в одну сторону сигнал штыри («директоры») – в количестве от 6 до 10 штук. За ними следует петлевой вибратор. Далее идет рефлектор (отражатель) – сетка или самый большой штырь. Директоры и отражатель изолированы друг от друга и от вибратора. Все детали располагаются параллельно, но перпендикулярно направлению сигнала.
5. Логопериодические – напоминают директорные. «Директоры» вдвое укорочены и противоположно направлены, стоят в «шахматном» порядке.
6. «Тарелочные» или дисковые – линейка диполей или петлевой («бабочный») вибратор рядом с диском, отражающим сигнал на него.

На практике выбирается предельно эффективный и дешёвый вариант.

Дисковая

Дисковая антенна – вариант спутниковой «тарелки». Вместо приёмной головки с усилителем – «бабочка» или телескопические штыри (симметричный вибратор). Дисковый отражатель – старый компакт-диск (содержит алюминиевую подложку), любая металлическая сетка с ячейками, размер которых в десятки раз меньше длины волны на нужной частоте.

Стержневая

Стержневая антенна – любой штырь в 25% длины волны. Для FM-диапазона это примерно 3 м (частоты 87,5… 108 МГц), длина штыря составляет примерно 75 см.

Комплектуется противовесами, располагаемыми под прямым углом.

Рамная

«Восьмёрка», если она одна, располагается на упрочняющей её основе, например, пластине из пластика или пропитанной и окрашенной деревяшки. Проводником может быть тонкий профиль, резаные пластины, «вытравленный» фольгированный (стекло) текстолит или гетинакс. Такая конструкция часто применяется в остронаправленных автомобильных антеннах.

Проволочная

Это практически любая конструкция, где основным проводником служит медная или алюминиевая проволока. Фазированные антенные решётки, изготовленные не из микрополосковых или щелевых линий и кусков волновода, а из кусков проволоки или провода, спаянных в решёточную конструкцию, могут считаться проволочными. Но и стоит такая конструкция заметно дороже.

Применяются они уже не столько в радиовещании, сколько в цифровом и аналоговом радиолюбительстве, для военных нужд и гражданской мобильной связи.

Как выбрать?

Готовая антенна выбирается из того ассортимента, что предоставляют российские и китайские интернет-магазины. Это единственный вариант для тех, у кого в райцентре или ближайшем городе нет радиорынка или радиомагазина. Знающим кое-что ещё о радиосвязи людям легче выбрать недорогую антенну, что обеспечит даже приём FM-радиостанций из близлежащих райцентров и посёлков с расстояния даже в 100-150 км. Чтобы преодолеть шум (когда в музыкальном центре FM-тюнер не обладает шумодавом), потребуется дополнительный антенный усилитель.

Как сделать своими руками?

Вам потребуются.

1. Паяльник, припой и канифоль, паяльный флюс. Вместо последнего раньше использовали хлористый цинк – готовится он из таблеток, содержащих соляную кислоту. Такими таблетками пользуются желудочные больные. В качестве источника цинка – любая щелочная (солевая) батарейка, отработавшая свой ресурс: её «стакан» сделан из цинка.
2. Медная проволока – толстый обмоточный провод. Альтернатива – скручиваются всевозможные более тонкие многожильные провода. Для прочности и надёжности они пропаиваются припоем, чтобы медь не окислялась, а проводник не «рассучивался».
3. Диэлектрическая основа. Ею может быть любая доска, фанера, ДСП, ДВП, а также самодельный или промышленный гетинакс (или стеклотекстолит), с которого удалены печатные дорожки. Можно использовать и плоские куски пластика от старых, отживших своё электроприборов.
4. Крепёж. Болты, винты, саморезы, гроверные шайбы, гайки. Запаситесь их нужным количеством. Возможно, пригодятся и пластиковые «монтажки».
5. Коаксиальный кабель (с волновым сопротивлением в 50 или 75 ом), штекер (под антенное гнездо вашего принимающего устройства).
6. Простейшие слесарные инструменты. Это может быть плоская и фигурная отвёртки, пассатижи, бокорезы, ножовки по металлу и по дереву, возможно, разводной ключ и молоток. Ускорят процесс изготовления антенны также болгарка и дрель.
7. Водостойкий лак или краска. Проводники и место присоединения к ним кабеля должны быть окрашены. Это защитит их от коррозии, появляющейся в результате попадания капель воды.

Установка телевизионных антенн

Установка (делюсь своим опытом).

Вы познакомились с различными типами телевизионных эфирных антенн. Можете самостоятельно выбрать антенну наиболее соответствующую вашим условиям приема телевизионного сигнала. Остается установить антенну и сделать это нужно правильно, так как в противном случае все ваши старания могут оказаться напрасными. Процесс установки антенны включат в себя несколько пунктов :

1. Сборка антенны.

Сборка антенны.

Приобретая эфирную антенну, Вы получаете в комплекте инструкцию производителя, где описан процесс сборки, подключение антенны и монтаж антенны. Обычно сборка антенны не вызывает никаких проблем. Но, на некоторые моменты обратим внимание. Многие антенны изготавливаются с применением пластиковых элементов, эти элементы могут крепиться как с помощью защелок, так и винтовых соединений. Поэтому следует, аккуратно производить сборку, чтобы не сломать пластиковые фиксаторы, или не раздавить крепление из за слишком сильной затяжки резьбы. Если на антенне имеются открытые контактные соединения, загерметизируйте их с помощью герметика или пластилина (я обычно использую автомобильный пластилин). Внимательно осмотрите все крепежные соединения. Если антенна активная (с усилителем телевизионного сигнала), необходимо проверить качество подключения усилителя . Нет ли повреждений или некачественной сборки, при необходимости устраните замеченные недостатки, это поможет Вам избежать проблем при дальнейшей эксплуатации.

На некоторых активных антеннах усилители не устанавливаются непосредственно производителем, поэтому устанавливаем его сами. К примеру, такими антеннами являются синфазные антенны в народе известные как “ Польская антенна ”, “ антенна Решетка ”. Антенны комплектуются усилителем SWA -различных модификаций. Сам процесс установки усилителя SWA прост до невозможности, но мне неоднократно приходилось (при вызове к клиенту который пытался самостоятельно установить антенну и не справился с этой, казалось бы, простой задачей) встречаться с неправильной установкой таких усилителей.

Подключение антенны

На фото показан вариант, когда усилитель установлен правильно,и вариант неправильной

Неправильно Правильно

На усилителе имеются контактные площадки, к которым подключаются волноводы антенны. Если усилитель установлен неправильно, его вход остается не подключенным, естественно сигнал с антенны не попадает на вход усилителя, антенна не работает . Можно потратить время на установку антенны, а результат будет отрицательный, придется переделывать работу, а возможно потребуется заменить усилитель, так как очень часто при неправильном подключении усилители SWA выходят из строя. Будем считать, что сборку антенны закончили и все сделали правильно.

Подключение антенного кабеля

Описывая способы подключения антенного кабеля, я беру примеры подключения антенн, которые производятся массово. Для различных малосерийных и самодельных антенн подключения могут совершенно отличаться.

Для подключения антенного кабеля в основном используется два способа подключения.

2. Специальным F разъемом .

Рассмотрим оба подключения.

Под зажим.

Такой тип соединения, встречается на антеннах, где используется усилитель SWA . Под зажим подключается кабель в антеннах “Дельта” изготовленные в Питере и Ростове на Дону. Поэтому рассмотрим этот способ подключения на примере этих антенн. На антеннах других производителей, подключение под зажим будет мало чем отличаться.

Подключение под зажим с разнесенными контактами.

Такое подключение характерно для антенны “Дельта”.

Чтобы подключить кабель необходимо снять с него верхний слой изоляции.

Под изоляцией находится оплетка кабеля и фольга. Фольгу необходимо удалить, а оплетку свить в жгутик. Если кабель качественный и оплетка выполнена из меди, залудите жгутик оловянным припоем, что бы при подключении было проще обжать его контактным зажимом. Центральную жилу кабеля можно обжать контактным зажимом без изменений. Если Вы “дружите” с паяльником я советую дополнительно припаять оплетку кабеля и центральную жилу к контактным зажимам, так будет надежнее.

Если оплетка кабеля изготовлена из стали, лудить ее ненужно, для удобства подключения обожмите ее гильзой для многожильного электрического провода.

Подключение кабеля к зажимам типа SWA .

Лично мне такой способ подключения кабеля нравится гораздо больше чем предыдущий. Не нужно беспокоиться о соблюдении полярности, при таком подключении ошибиться невозможно. Кабель надежно обжат крепежной скобой, что придает дополнительную прочность механическому соединению кабеля с антенной. На фото показано, как нужно подготовить кабель для подключения к зажимам типа SWA . Хочу обратить Ваше внимание на подключение оплетки. Контактная площадка, к которой подключается оплетка кабеля, расположена под крепежной скобой, сама скоба не является контактом, и поэтому необходимо обеспечить надежное соединение оплетки кабеля и усилителя. Так же при подключении необходимо убедиться, что не произошло замыкание между оплеткой и центральной жилой кабеля, так как их контактные зажимы расположены очень близко.

Подключение специальным F разъемом.

Самый удобный способ подключения антенного кабеля. Перепутать полярность или подключиться неправильно – это нужно постараться. Главное, правильно подготовить кабель. На фото показано как это сделать. Необходимо снять верхний слой изоляции.

П одключение антенного блока питания

для активной антенны или штекера для пассивной (для активной антенны с питанием от цифрового ресивера подробно здесь ). Антенный штекер, прост по конструкции и рассматривать его я не буду, подключение специального антенного блока питания рассмотрим. Для всех видов активных антенн, у которых усилитель расположен на самой антенне, используются совершенно одинаковые блоки питания. Пред установкой антенны я настоятельно рекомендую проверить правильность подключения всех соединений. Убедиться в работоспособности усилителя и блока питания. Для этого нужно включить блок питания в розетку. Светящийся на корпусе блока питания контрольный светодиод сообщает, что все хорошо, замыкания в подключении кабеля нет, в противном случае придется проверить свою работу. Если антенну планируется ставить на высокую мачту, проверьте работоспособность усилителя. Постарайтесь настроиться на телевизионный канал до установки антенны, если сигнал проходит пусть даже с замираниями, это говорит о том, что усилитель исправен. Чтобы в этом точно убедиться, нужно выключить блок питания из розетки телевизионный сигнал должен пропасть и при включении блока питания, появиться вновь.

Установка антенны на стеновом кронштейне или мачте.

После сборки и проверки работоспособности антенны остается закрепить ее на кронштейне или установить на антенной мачте, настройка антенны осуществляется по максимальному уровню сигнала. Установка антенны, ответственная работа, особенно когда антенну устанавливают на мачте. Всегда старайтесь выполнить работу безопасно для себя и окружающих. Предусмотрите все варианты крепления мачты и растяжек. Как установить антенну на мачте или кронштейне, подробно описывать не буду, так как вариантов слишком много для одной статьи.

Уделю особое внимание такому вопросу – “ Заземление телевизионной антенны”. Телевизионная эфирная антенна должна быть заземлена. Каждая антенна, выпускающаяся серийно, имеет специальный зажим для подключения заземления. Для чего нужно заземлять антенну? Ответ один, для гроза – безопасности. Конечно, если молния попадет в антенну, нет никакой гарантии, что заземление антенны спасет Ваше имущество. Лично видел, что осталось от телевизора после грозового разряда в его антенну, которая была установлена на стальной мачте. Заряд прошел по антенному кабелю, буквально превратив его в тонкий спекшийся шнурок. Пробил корпус телевизора, испепелив в нем радиодетали и пройдя сквозь тумбочку, ушел в пол. Ни одно живое существо при этом не пострадало. Конечно, большая часть энергии разряда приняла на себя антенна и металлическая мачта, через которую вся энергия ушла в землю. Как бы вышло, если антенна была бы установлена на деревянном шесте и не имела заземления, неизвестно. Еще одна важная функция антенного заземления защита от электромагнитного импульса. Усилитель телевизионного сигнала, установленный непосредственно на антенне, во время грозы может выйти из строя, даже если грозовой фронт пойдет стороной. Очень мощные электромагнитные импульсы грозовых разрядов выводят из строя полупроводниковые радиодетали антенного усилителя. В этом случае заземление антенны очень эффективно. Если антенна установлена на деревянном шесте, озаботьтесь заземлить ее любым проводом (медным, стальным, алюминиевым). Не обязательно устраивать капитальное заземление, закапывая в землю металлические полосы или устраивая контур заземления. Достаточно забить в землю металлический штырь примерно 70 см. Этого вполне хватит для защиты от электромагнитного импульса, и избавит Вас от необходимости демонтажа антенны и замены усилителя.

Если возникнут вопросы, задавайте их здесь .

Как подключить к телевизору цифровую приставку TV DVB T2 и настроить каналы

Вопрос о том, как подключить к телевизору цифровую приставку, у большого числа пользователей появился, когда началось уменьшение числа ретрансляторов, передающих аналоговый ТВ-сигнал и поэтапный переход на цифровое ТВ-вещание. Чтобы понять, как подключить приставку к телевизору, необходимо знать, какие устройства требуются для этого и как они эксплуатируются при приеме телепередач.

Необходимое оборудование

Для просмотра передач в формате «цифры» необходимо наличие ресивера, представляющего собой электронный прибор, применяемый для декодирования цифрового телесигнала. На новых моделях приемников не требуется подключение цифровой приставки к телевизору, все необходимые декодирующие блоки уже встроены в прибор.

Такие телевизоры производятся компаниями:

• Филипс;
• Тошиба;
• Daewoo;
• Сони;
• Thomson;
• Самсунг;
• LG;
• Panasonic и многими другими.

Если в инструкции пользователя указано, что у телевизора имеется встроенный тюнер, принимающий сигнал в цифровом формате, то приставку для приема цифрового телевидения покупать не требуется.

Чаще всего приобретать ресивер требуется тем людям, которые эксплуатируют устаревшие модели телевизоров. Цена оборудования может варьировать в широком диапазоне от 800 до 3000 рублей.

Для просмотра “цифры” потребуется наличие цифрового ТВ-сигнала. Для этой цели рекомендуется обратиться в городе к провайдерам — поставщикам телевизионного контента. В селе потребуется смонтировать специальную антенну, функционирующую в дециметровом диапазоне частот, или тарелку для приема сигнала, транслируемого со спутника.

Использование спутникового сигнала предпочтительнее, так как дом может находиться в зоне радиотени ретранслирующей вышки, и такая антенна дает возможность смотреть большее количество цифровых каналов.

Что уже есть в стандартной комплектации приставки

Многие провайдеры предлагают услугу подключения цифровой приставки к телевизору, и сдают в аренду приборы в стандартном наборе, который предусматривает наличие:

Базовая комплектация поставляемых в продажу приставок для приема цифрового телевещания у разных фирм-производителей может иметь некоторые незначительные отличия. Они касаются набора проводов для подключения декодирующего устройства к приемникам разных поколений.

Что нужно еще — дополнительное оборудование

Помимо ресивера, потребуется приобретение антенны для приема наземного или спутникового цифрового телесигнала. Она не нужна, если трансляция ведется посредством кабельного телевещания или имеется доступ к общедомовому кабелю.

Может быть необходим антенный кабель и штекеры. Для соединения антенны с ресивером применяется коаксиальный провод и 2 разъема для подключения оборудования при помощи такого кабеля.

При наличии у ресивера и телеприемника разъема HDMI необходима покупка специального кабеля со штекерами. Такой тип подключения применяется на новейших устройствах. Он позволяет получить максимально качественную картинку, но HDMI имеется не на всех телевизорах, поэтому такой кабель не входит в комплект поставки.

Назначение разъемов: что для чего нужно

Для подключения ТВ-приставки к телевизору требуется соединить соответствующими кабелями антенну, приставку и телеприемник. Для этой цели на каждом из устройств имеются соответствующие разъемы. Для настройки применяться могут различные стандарты, поэтому пользователь должен знать, куда какие штекеры нужно втыкать.

Стандартные разъемы

Каждая приставка имеет набор стандартных разъемов. Стандартными портами считаются:

• Вход для кабеля от антенны:
  Разъем для кабеля антенны предназначен для ее соединения с прибором, к нему подключается провод от распределительного щита общедомовой антенны или разводки кабельного телевидения.
• Вход для провода сетевого адаптера.
  Разъем для подключения провода блока питания применяется для подачи напряжения на устройство от бытовой электросети. В некоторых моделях ресиверов шнур для подключения к бытовой электросети делается несъемным.
• RCA-выход:
  применяется для передачи аудио- и видеосигнала через специальные штекеры, которые помечены разными цветами. Этот тип соединения применяется на большинстве старых телевизоров, но при его использовании невозможно получить телевизионную картинку высокого качества.
• HDMI:
  аудио- и видеовыход сигнала высокой четкости. Этот тип разъема рекомендуется применять на подавляющем количестве современных устройств для приема телекартинки.
• USB:
  применяется для подключения внешних носителей информации. Благодаря этому появляется возможность записи телевизионной передачи или просмотра видео- и аудиофайлов в форматах, поддерживаемых программным обеспечением приставки.

Дополнительно разъем формата USB применяется для подключения наружного модуля Wi-Fi, если такая возможность предусмотрена программным обеспечением устройства.

Редкие разъемы

На некоторых типах оборудования для декодирования “цифры” могут присутствовать редкие типы разъемов:

FM антенна своими руками

Приветствую читателей и подписчиков. В комментариях и письмах поступают многочисленные просьбы рассказать о том, как самому изготовить FM антенну и привести пример такой конструкции с подробной инструкцией по изготовлению простой FM антенны. В связи с этим публикуем данную статью. Здесь описывается три простых конструкции антенн для FM диапазона.

Изготовление FM-антенны своими руками с использованием конструкции в паре с радиоприёмником увеличивает на 60—100% мощность радиосигнала на FM-частотах (88 — 108 МГц). Увеличение чувствительности и качества приёма достигается вертикальной установкой антенны под диапазон распространения радиоволн передающих антенн. Рассмотрим конструкцию трёх простых антенн. Время изготовления — от получаса до трёх часов. Для конструкции потребуются недорогие или бывшие в употреблении материалы.

FM-антенна фольгированный квадрат.

Необходимые материалы и инструменты:

• Высушенная доска, ДВП, диэлектрический материал.
• Металлическая фольга.
• Отрезок экранированного кабеля с сопротивлением 50—75 Ом.
• Штекер для подсоединения к радиоприёмнику.
• Паяльник, флюс, припой.

Сам процесс изготовления данной патч FM антенны не сложен и занимает минимум времени. Изготавливается квадратная рамка из цельного куска фольги с указанными на рисунке размерами и вырезом шириной 15 мм в нижней части рамки. Готовая рамка закрепляется при помощи клея на плоском основании из дерева, ДВП, или любого диэлектрического материала. К нижнему краю квадрата, справа или слева от выреза, припаивается центральная жила коаксиального кабеля. На рисунке все размеры указанны в миллиметрах, жесткой привязки к размерам нет, в скобках указан минимально допустимый размер, без скобок максимальный. Расстояние между пайками кабеля (оплетка и центральная жила) варьируется от 25 до 40 мм. Обозначения: 1 – диэлектрический материал; 2 – фольга;

Рассмотренная конструкция самодельной FM-антенны устанавливается внутри помещения, или на улице. Настройка сигнала производится перемещением антенны в вертикальном направлении с поворотом вокруг своей оси .

Трубная FM антенна.

Основу конструкции антенны составляют внутредомовые водопроводные или отопительные трубы

Необходимые материалы:

• Сердечник из феррита от строчного трансформатора старого лампового телевизора.
• Клей, липкая, изоляционная лента.
• Латунная или медная фольга.
• Монтажный медный провод 1,5 м сечением 0,25 кв. мм.
• Соединительные штыри для подключения антенны к приёмнику.

Для изготовления обмотки на сердечник из феррита в два слоя укладывается изолента или бумага. Одиночный слой фольги, уложенный поверх бумаги с перекрытием витка в 1 см, изолируется на участке перехлёста изолентой для исключения контакта двух сторон витка. На подготовленный экран наматывается 25 оборотов провода с отводами на 7, 12 и 25 витке. Полученный контур связи обматывается экраном по аналогии с п.1, с последующим соединением экранов между собой. Концы провода вводятся в соединительные штырьки. Соединение вывода 7 витка с экранами подключается к гнезду «заземление» радиоприёмника, остальные выводы — к клемме «Антенна». Настройка приёма производится подбором подключений обмоток контура связи.

Надёжное заземление такой FM-антенны с применением внутридомовых труб отопления, позволяет принимать передачи во время грозы без риска повреждения оборудования. Вертикальный монтаж труб в высотном доме усиливает в 1.5—2 раза мощность радиосигнала.

Всенаправленная FM-антенна из коаксиального кабеля.

Антенна применяется для усиления радиосигнала в зоне неуверенного приёма.

Необходимые материалы:

• Отрезок телевизионного кабеля от 1,5 м и более.
• Пластиковая трубка длиной 1,5 м, диаметром 20 мм.
• Деревянная мачта.

На расстоянии 750 мм от начала провода делается надрез с дальнейшим удалением пластиковой изоляции и сохранением целостности экранной оплётки. После разминания и ослабления оплётки, необходимо без повреждения медной жилы вывернуть экран по направлению к месту надреза изоляции. Нахождение экрана в противоположной стороне от центрального провода согласовывает волновое сопротивление антенны. Необходимо установить и закрепить любым способом антенну внутри пластиковой трубки с дальнейшим прикреплением конструкции к деревянной мачте. Настройка сигнала производится после подсоединения антенну к приёмнику и регулировкой в вертикальном направлении необходимой высоты установки мачты.

Настройка приёма такой всенаправленной самодельной FM-антенны производится без вращения конструкции вокруг собственной оси. Применение в схеме экранированного кабеля устраняет влияние помех, возникающих при работе бытовой техники, на качество приёма.

Ниже дополним статью картинкой из оригинальной схемы, на основании которой делается первая антенна из фольги. Спасибо Роман Бартеньев и Рамазан Рамазанов за подсказки по исправлению.