Как покрасить авто металликом

Краска металлик технология покраски

В наше время практически все автомобили окрашиваются автомобильной краской под названием металлик. Раньше в основном это были акриловые однослойные покрытия. Хотя и на данный момент они также применяются, но уже больше в других сферах, нежели в автомобилестроении. Следовательно, у новичков возникает множество вопросов о покраске металликом кузова своего автомобиля. В данной статье попытаюсь предельно ясно и понятно расписать всю технологию покраски металликами, различные нюансы которые необходимо учитывать при выполнении работ.

Прежде чем приступить к технологическому процессу давайте разберём, что из себя представляет автомобильная базовая краска металлик.

Автомобильная базовая эмаль, что к чему.

Краска металлик это однокомпонентный состав, который не требует добавления специального отвердителя. И разбавляется специальным разбавителем для металликов. Своё название они получили благодаря находящийся в ней алюминиевой пудры. Эти мелкие частицы отражают свет и создают различные цветовые переливания. При разных углах обзора цвет, оттенок, яркость, насыщенность могут отличатся.

Покраска металликом автомобиля своими руками достаточна сложна и требует правильного нанесения. Так как способность краски отражать свет во многом зависит от того как она нанесена на окрашиваемую поверхность. Если она нанесена не равномерно, то может появляться дефект покраски “пятнистость или полосатость” из за разной толщины слоя. Данный факт очень затрудняет технологический процесс покраски металликом, особенно для новичков.

Покраска металликом относится к двухслойным покрытиям. Так как поверх наносится прозрачный лак, который придаёт блеск и защиту поверхности.

База и металлик, в чём отличие? Отличия здесь практически нет. Базовая краска это “Основа” куда добавляют зерно металлика, для получения необходимых оттенков и переливов. Вы наверное слышали выражение “Чистая база”. Это базовая краска без добавления зерна типа цвет: Белое облако, которым окрашивают наши Ваз, приоры, гранты и т.д. фирмы Мобихел. Существует большое множество оттенков, самые популярные это: серый металлик, синий, зелёный, золотой, черный, белый, серебро, графитовый.

Подготовка к окраске

Подготовка поверхности под нанесение металлика практически не отличается от подготовки к покраске акриловой или алкидной двухкомпонентной эмалью, но всё же имеет свои нюансы и особенности.

Дефекты от плохо подготовленной поверхности на таких цветах, заметны в разы сильнее нежели на тёмных (сколы, неровности, царапины, темный мусор и другие).

1. Обработка грунта должна быть законченна абразивом P-600 на эксцентриковой машинке желательно с ходом 3мм, это если Вы работаете по сухому.
2. При работе по мокрому, грунт должен быть закончен абразивом P-800 а лучше P-1000. При перетирке руками.
3. На поверхности не должно быть дефектов (сколов, крупных рисок, царапин), для качественного результата.
4. Тщательно обдуйте и обеспыльте окрашиваемый участок.
5. Обезжирьте. Качественное обезжиривание залог хорошего результата. Используйте специальный антисиликон (обезжириватель).
6. Перед самой окраской пройдитесь липкой салфеткой. Чтобы убрать оставшийся мусор и пыль.
7. Процедите через фильтр-воронку.

Краска металлик разбавляется специальным растворителем для базовых красок. Также можно использовать любой фирменный акриловый разбавитель. Разбавляется по стандарту 50-60% разбавителя. Также это значение можно увеличить или уменьшить по своему усмотрению.

Процесс нанесения

Для качественной покраски автомобиля металликом Вы должны иметь хороший краскопульт с ровным и правильным распылом. От этого будет зависеть многое. Настройки пистолета обычно производят по своему усмотрению. Но следует помнить для покраски металликом не требуется большое давление, так для пистолета Hvlp среднее значение где то от 1-1.8 бара. Перед нанесением сделайте пробный окрас на какой нибудь поверхности.

Покраска металликом автомобиля редко происходит в один слой. Их количество зависит от укрывистости материала и от вида ремонта.

1. Первый слой рекомендуется делать не мокрый “жирный”. А полу сухой “припыльный”. Так Вы сможете увидеть всё ли идёт нормально и не возникает ли дефектов и избежите подрыва краски если есть протиры до старого лакокрасочного материала.

2. Второй и последующие наносятся полу-мокро, полу глянцевый слой.

3. Главным фактором является межслойная сушка. Следующий слой можно наносить только после полного матовения предыдущего. Не следует спешить, дайте растворителям выпарится из материала.

4. Между слоями необходимо проходиться липкой салфеткой, что бы снять налетевший опыл или мелкий сор.

5. Не следует мотылять краскопультом в разный стороны туду-сюда. Ваши движения должны быть плавными и равномерными. Так краска ляжет равномерно и правильно и вы избежите перепылов, опылов и разности в толщине.

Но также нельзя наносить все слоя напылом (сухими). Так вы получите сильный “ёжик” шершавую поверхность как наждачная бумага. Лак на такой базе плохо разольётся и будет иметь некрасивую шагрень и зёрна металлика могут пробиваться через лак после сушки.

Шагрень на лаке также зависит от того как нанесена база, этот момент необходимо учитывать.

Технология покраски авто металликом заканчивается нанесением лака. Лак должен наноситься на полностью заматовевшую базовую краску. Примерно 20-30 минут, всё зависит от температуры окружающей среды и нюансов проводимых работ.

Покраска серебром, яблочность и полосы

Покраска серебром, выделим этот подраздел и рассмотрим какие проблемы могут возникнуть при нанесении серебра и как их избежать.

Окрасить автомобиль тёмными цветами гораздо проще, в плане нанесения. Это достаточно хорошо может сделать и не сильно опытный маляр. А вот покраска серебристыми металиками светлыми и некоторыми другими цветами, допустим золотистый, требует опыта нанесения таких эмалей. При работе с серебром у многих возникают проблемы.

Основными дефектами появляющиеся при покраске светлыми металиками являются: пятна (яблочность) и полосы. С этим думаю сталкивался каждый начинающий маляр.

Основными причинами яблочности и полос при покраске металликом являются:

1. Неправильно разбавлена эмаль
2. Неисправный краскопульт (неравномерное распыление материала)
3. Неверная техника работы с покрасочным пистолетом

В следствии всего выше сказанного происходят такие дефекты.

То есть, Вы нанесли неравномерный слой серебра, где то жирнее где то суше, от этого и получаются пятна и полосы.

Как же убрать яблочность при покраске металликом?

1. Необходимо иметь исправный краскопульт с ровным распылом материала
2. Правильная регулировка также важна, подача материала должна быть “средней”
3. Расстояние до окрашиваемой поверхности не должно быть слишком близкое не менее 15 см.
4. Проходы краскопультом должны быть равномерными, и одинаковыми.
5. Не стоит заливать краской, слоя должны быть полу-мокрые
6. И самое главное (решающее действие) НАПЫЛ. Как только последний слой немного заматовался, сделайте финишный слой (выравнивающий) напылом. Подачу можно оставить как есть или немного убавить, давление немного поднять, краскопульт держите гораздо дальше на расстоянии 30-40 см. и сделайте лёгкий слой напылом. Движения могут быть различными по диагонали, поперёк или вдоль.

Только не перестарайтесь, излишнего опыла не должно быть. Все настройки выше упомянутые могут быть изменены (по ситуации) за исключением расстояния до окрашиваемой детали.

Зная все эти тонкости и нюансы покраска металликом кузова автомобиля для Вас станет лёгкой задачей и вся работа пройдёт качественно и без дефектов.

Напоследок видео о покраске красным металликом, крыльев и бамперов.

Как красить металликом?

Крас­ки с эффек­том «метал­лик» содер­жат части­цы алю­ми­ния (чешуй­ки), кото­рые при­да­ют ей харак­тер­ный вид и блеск.

Крас­ки «метал­лик» име­ют повы­шен­ное содер­жа­ние бин­де­ра (про­зрач­ной осно­вы без пиг­мен­та), что­бы алю­ми­ни­е­вые части­цы были вид­ны, а не сли­ва­лись с пиг­мен­том. Из-за это­го укры­ви­стость таких кра­сок хуже. Неко­то­рые оттен­ки кра­сок «метал­лик» явля­ют­ся наи­бо­лее слож­ны­ми в окра­ши­ва­нии. К таким оттен­кам мож­но отне­сти свет­лые «метал­ли­ки». При покрас­ке такой крас­кой, при непра­виль­ном рас­пы­ле­нии, могут появ­лять­ся такие дефек­ты, как «поло­сы» и «пят­на». На появ­ле­ние таких дефек­тов вли­я­ет как покра­соч­ный писто­лет и непра­виль­ная тех­ни­ка рас­пы­ле­ния, так и каче­ство крас­ки.

В этой ста­тье рас­смот­рим, как кра­сить метал­ли­ком, какие фак­то­ры нуж­но учесть, что­бы избе­жать дефек­тов.

Настройки краскопульта перед покраской «металликом»

• Важ­ную роль игра­ет хоро­ший покра­соч­ный писто­лет со ста­биль­ным рав­но­мер­ным рас­пы­ле­ни­ем. Для нане­се­ния крас­ки «метал­лик» дюза крас­ко­пуль­та долж­на быть пра­виль­но­го раз­ме­ра. Обыч­но исполь­зу­ет­ся раз­мер 1.3 или 1.4 мм. Писто­лет дол­жен быть чистый и выда­вать факел пра­виль­ной фор­мы. Луч­ше сде­лать тесто­вое рас­пы­ле­ние, что­бы удо­сто­ве­рить­ся в этом. Если факел рас­пы­ля­ет не рав­но­мер­но (боль­ше крас­ки свер­ху или сни­зу), то вели­ка веро­ят­ность, что при покрас­ке будут поло­сы.
• Очень важ­но пра­виль­но настро­ить крас­ко­пульт. К настрой­кам отно­сит­ся раз­мер факе­ла, дав­ле­ние воз­ду­ха и пода­ча крас­ки. Подроб­но о настрой­ках мож­но про­чи­тать в ста­тье “настрой­ка крас­ко­пуль­та”.
• Факел дол­жен быть мак­си­маль­но боль­шим. В неко­то­рых слу­ча­ях, при локаль­ной покрас­ке, шири­ну факе­ла мож­но умень­шить.
• Если к крас­ко­пуль­ту под­клю­чён мано­метр с регу­ля­то­ром, то на крас­ко­пуль­те нуж­но пол­но­стью открыть пода­чу воз­ду­ха, нажать на курок и уста­но­вить нуж­ное дав­ле­ние на мано­мет­ре (обыч­но 1.5 — 2 бар для крас­ко­пуль­тов HVLP ).
• Дав­ле­ние нуж­но уста­нав­ли­вать в зави­си­мо­сти от вяз­ко­сти крас­ки. Таким обра­зом, луч­ше поэкс­пе­ри­мен­ти­ро­вать, посте­пен­но при­бав­ляя или убав­ляя пода­чу воз­ду­ха и уста­но­вить наи­бо­лее при­ем­ле­мое дав­ле­ние. Долж­но полу­чить­ся хоро­шее рас­пы­ле­ние крас­ки, без пыли или круп­ных капель. Если дав­ле­ние воз­ду­ха слиш­ком высо­кое, то будет мно­го опы­ла. Когда сухая крас­ка попа­да­ет на поверх­ность, то метал­ли­че­ские части­цы рас­по­ла­га­ют­ся вер­ти­каль­но и не пере­ори­ен­ти­ру­ют­ся в нуж­ное поло­же­ние. С боль­шин­ством цве­тов, если рас­по­ло­же­ние частиц «метал­ли­ка» отли­ча­ет­ся от рас­по­ло­же­ния на ори­ги­наль­ной крас­ке, то отте­нок будет выгля­деть ина­че. Так, более высо­кое дав­ле­ние дела­ет отте­нок свет­лее. Если дав­ле­ние слиш­ком низ­кое, то части­цы «метал­ли­ка» уто­нут в крас­ке. В этом слу­чае, будет вид­но боль­ше пиг­мен­та крас­ки, чем частиц «метал­ли­ка» и отте­нок крас­ки будет выгля­деть тем­нее ори­ги­наль­ной крас­ки.
• Пода­чу крас­ки луч­ше выста­вить на мак­си­мум и дви­гать покра­соч­ный писто­лет со ско­ро­стью, соот­вет­ству­ю­щей рас­пы­ле­нию крас­ки. Если нет навы­ка кра­сить быст­ро, то пода­чу крас­ки нуж­но немно­го сокра­тить.

Разбавитель

Для раз­бав­ле­ния крас­ки “метал­лик” дол­жен исполь­зо­вать­ся спе­ци­аль­ный раз­ба­ви­тель для базы. Уни­вер­саль­ный раз­ба­ви­тель для акри­ло­вых про­дук­тов или раз­ные рас­тво­ри­те­ли не подой­дут. Ско­рость испа­ре­ния раз­ба­ви­те­ля долж­на соот­вет­ство­вать тем­пе­ра­ту­ре в мастер­ской. Быст­рый раз­ба­ви­тель будет испа­рять­ся слиш­ком быст­ро и части­цы «метал­ли­ка» не будут успе­вать ложить­ся как надо, что будет давать более свет­лый отте­нок. При слиш­ком мед­лен­ном раз­ба­ви­те­ли части­цы «метал­ли­ка» будут тонуть в крас­ке, делая отте­нок крас­ки тем­нее. Кро­ме того, слиш­ком мед­лен­ный раз­ба­ви­тель может стать при­чи­ной появ­ле­ния пятен и полос, так как части­цы «метал­ли­ка» будут дол­го пла­вать в крас­ке и рас­по­ла­гать­ся хао­тич­но.

Как красить металликом?

• Нуж­но выра­бо­тать ритм дви­же­ния крас­ко­пуль­та. Не долж­но быть корот­ких, пре­ры­ви­стых дви­же­ний, рыв­ков или оста­нов­ки на одном месте во вре­мя рас­пы­ле­ния. При рас­пы­ле­нии «метал­ли­ка», осо­бен­но важ­но удер­жи­вать крас­ко­пульт парал­лель­но поверх­но­сти (факел дол­жен быть стро­го пер­пен­ди­ку­ляр­но) и не слиш­ком близ­ко.

• Рас­пы­ли­те пер­вый слой на рас­сто­я­нии при­мер­но 15–20 см от пане­ли. Пер­вый слой дол­жен быть тон­ким, полу­мо­к­рым и нано­сить­ся быст­ро. Не ставь­те цели укрыть пер­вым сло­ем ремонт­ную область пол­но­стью. Зада­ча – нане­сти рав­но­мер­ный тон­кий слой-осно­ву.
• Вто­рой слой нано­сит­ся немно­го тол­ще и начи­на­ет укры­вать окра­ши­ва­е­мую поверх­ность.
• Вре­мя суш­ки меж­ду сло­я­ми долж­но состав­лять при­мер­но 2–5 минут.
• После каж­до­го слоя, когда он высох­нет, мож­но про­ти­рать спе­ци­аль­ной лип­кой сал­фет­кой.
• Нано­си­те столь­ко сло­ёв, сколь­ко нуж­но для пол­но­го укры­тия ремонт­ной обла­сти (обыч­но 2–3 средне-мок­рых слоя с хоро­шей про­суш­кой меж­ду сло­я­ми).
• В ито­ге, ремонт­ная область долж­на быть укры­та, и не про­све­чи­вать. Делай­те про­хо­ды крас­ко­пуль­том, пере­кры­вая после­ду­ю­щим про­хо­дом 50% преды­ду­ще­го, не обра­щая вни­ма­ния на появ­ле­ние полос.
• Далее, сра­зу после послед­не­го слоя, пока он ещё «све­жий», уве­личь­те рас­сто­я­ние крас­ко­пуль­та от поверх­но­сти (долж­но быть око­ло 35- 40 см) и нане­си­те пару туман­ных сло­ёв. Это сде­ла­ет рас­по­ло­же­ние части­чек «метал­ли­ка» в слое крас­ки оди­на­ко­вым и скро­ет воз­мож­ные неод­но­род­но­сти (поло­сы или пят­на). Для нане­се­ния послед­них туман­ных сло­ёв мож­но немно­го раз­ба­вить крас­ку и сни­зить дав­ле­ние. Так как рас­сто­я­ние от поверх­но­сти уве­ли­чит­ся, то ско­рость дви­же­ния крас­ко­пуль­та долж­на замед­лить­ся.
• Помни­те, что базо­вая крас­ка пред­на­зна­че­на лишь для укры­ва­ния ремонт­ной обла­сти. Не нуж­но рас­пы­лять базо­вый слой мок­ро и с глян­цем. “Метал­лик” без лака выгля­дит мато­во.
• Слиш­ком тол­стые, мок­рые слои поз­во­ля­ют частич­кам «метал­ли­ка» пла­вать хао­тич­но, что вызы­ва­ет пят­ни­стость. При более сухом рас­пы­ле­нии, части­цы «метал­ли­ка» рас­пре­де­ля­ют­ся ров­но, так, как их рас­пы­лил покра­соч­ный писто­лет, и оста­ют­ся на месте. Но слиш­ком сухие слои созда­ют «пыль­ную» поверх­ность, что может ухуд­шить адге­зию лака (это каса­ет­ся послед­них “туман­ных” сло­ёв). Поэто­му нуж­но рас­пы­лять послед­ние “туман­ные” слои на ещё све­жий, не высох­ший слой, что­бы крас­ка при­ли­па­ла к поверх­но­сти, а не ложи­лась как пыль.
• Далее нуж­но дать крас­ке высох­нуть в тече­ние 20–30 минут (при тем­пе­ра­ту­ре 20 гра­ду­сов по Цель­сию) и нано­сить лак (см. ста­тью “покры­тие лаком авто­мо­би­ля”).

Прозрачный слой перед нанесением «металлика»

Одна из про­блем, кото­рая воз­ни­ка­ет с крас­ка­ми, име­ю­щи­ми высо­кое содер­жа­ние метал­ли­че­ских частиц (к при­ме­ру, сереб­ри­стый «метал­лик»), заклю­ча­ет­ся в том, что метал­ли­че­ские чешуй­ки могут соби­рать­ся даже в малень­ких цара­пи­нах окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти. Это может отра­зить­ся на конеч­ном резуль­та­те. Ино­гда, до покры­тия лаком, пере­ход выгля­дит хоро­шо. После лаки­ро­ва­ния части­цы «метал­ли­ка» могут про­сесть в мел­кие цара­пи­ны, и это будет замет­но.

Для борь­бы с такой про­сад­кой, а так­же с оре­о­ла­ми, види­мой лини­ей пере­хо­да мож­но исполь­зо­вать про­зрач­ную базу (бин­дер). Это может быть как раз­бав­лен­ный бин­дер (по теку­че­сти как база), так и очень жид­ко раз­бав­лен­ный лак. Этот слой запол­ня­ет мел­кие цара­пи­ны и даст «метал­ли­ку» более глад­кую поверх­ность для нане­се­ния. К тому же полу­ча­ет­ся что-то вро­де мок­рой под­лож­ки, при нане­се­нии на кото­рую части­цы «метал­ли­ка» ложат­ся как надо. Про­из­во­ди­те­ли на англий­ском язы­ке назы­ва­ют этот слой «orientation coat» (ори­ен­та­ци­он­ный слой), так как он помо­га­ет пра­виль­но рас­пре­де­лить части­цы «метал­ли­ка» (сори­ен­ти­ро­вать). Такой слой может при­ме­нять­ся как при окра­ши­ва­ни­ем плав­ным пере­хо­дом, так и при про­стом окра­ши­ва­нии пане­ли.

Ори­ен­та­ци­он­ный слой рас­пы­ля­ет­ся на всю окра­ши­ва­е­мую панель перед нане­се­ни­ем крас­ки. Нано­сить­ся дол­жен пол­но­цен­ный мок­рый слой. Несмот­ря на исполь­зо­ва­ние ори­ен­та­ци­он­но­го слоя, под­го­тов­ка поверх­но­сти по-преж­не­му долж­на быть тща­тель­ной. Такой слой не явля­ет­ся обя­за­тель­ным и может при­ме­нять­ся по усмот­ре­нию маля­ра.

Как покрасить машину металликом

Покраска автомобиля металликом – процесс, более требовательный к качеству исполнения работ, чем окрашивание кузова алкидными либо акриловыми эмалями. Подводные камни при неправильной реализации технологии – неравномерный блеск, матовость и выделяющиеся на фоне остальной поверхности пятна. Несмотря на трудности, красить автомобиль своими руками реально и в домашних условиях, для этого вам потребуется приобрести либо взять в аренду необходимое оборудование и строго следовать приведенной в статье инструкции.
Окрасить автомобиль можно и в домашних условиях
[contents h2]
В публикации приведена технология покраски металликом. Мы рассмотрим особенности данных красок и поэтапно изучим процесс их нанесения – от подготовительных работ до финишного вскрытия окрашенной поверхности лаком и полировки.

Особенности металлика

Краска металлик, в отличие от других эмалевых лакокрасочных материалов, состоит из четырех компонентов:

• Пигмента – мелкофракционных порошковых частиц, за счет оттенка которых краска получает итоговый цвет;
• Связующего вещества – полупрозрачная база на акриловой либо алкидной основе, за счет которой пигмент удерживается на окрашенной поверхности;
• Растворителя – добавлен в состав с целью разбавления материала и придания ему текучести, что позволяет наносить краску методом распыления посредством пульверизатора. По завершению окрашивания высыхание краски происходит после полного испарения растворителя из нанесенного слоя;
• Алюминиевая пудра – частицы, которые придают поверхности характерный светящийся цвет металлик. Данный эффект достигается за счет свойства алюминиевых частиц преломлять и отражать попадающие на поверхность лучи света.

Наряду с визуальным эффектом, алюминиевая пудра в составе краски обеспечивает износоустойчивость покрытия – металлик не склонен к выцветанию и потери первоначального цвета под воздействием солнца. Алюминиевые частицы обеспечивают гидрофобность нанесенного слоя краски, что дает устойчивость кузова автомобиля к коррозии.

Покрытие автомобиля металликом имеет свои особенности

Краски типа “металлик”, в зависимости от технологии нанесения, классифицируются на 3 вида:

• Однослойные – не требуют финишного вскрытия лаком, т.к. содержат лак в своем составе. На рынке представлены в минимальном количестве, в работе крайне сложны;
• Двухслойные – первоначально выполняется покрытие автомобиля базовой эмалью, поверх которой наносится слой лака. Покраска авто металликом своими руками выполняется с применением составов данной группы;
• Трехслойные – используются профессионалами для получения сложных покрытий с эффектом хамелеон либо перламутр. Дополнительным слоем выступает биндер – бесцветная акриловая основа.

Покраска авто своими руками металликом сопровождается трудностями из-за наличия в составе материала алюминиевых частиц, которые, при неправильном нанесении, образуют “игольчатый эффект” – шагреневые неровности на окрашенной поверхности.

Подготовительные работы

Окраска авто выполняется по завершению комплекса подготовительных работ, в перечень которых входят:

1. Устранение дефектов поверхности кузова;
2. Шпаклевка неровностей;
3. Грунтование восстановленных участков.

Покраска автомобиля своими руками выполняется в подготовленном помещении – окрасочной камере либо гараже, в котором предварительно проведена влажная уборка (наличие на территории проведения работ пыли недопустимо). Предусмотрите пространственное освещение гаража – без качественного света вы не сможете выявить мелкие дефекты наносимого лакокрасочного покрытия. В дополнение к потолочному светильнику используйте пару переносных светодиодных ламп, расставленных по периметру автомобиля.

Первоначально кузов машины нужно тщательно вымыть автомобильным шампунем. После высыхания осмотрите старое лакокрасочное покрытие автомобиля на предмет дефектов – трещин, сколов. Чтобы не потерять проблемные зоны, обнаруженные дефекты имеет смысл обвести мелом.

Далее автомобиль загоняется в гараж и выполняется матирование кузова – он обрабатывается шлифмашинкой либо мелкозернистой наждачной бумагой П600-П1000. Матирование выполняется до тех пор, пока поверхность не получит выразительную шероховатую фактуру, полностью удалять старую краску не нужно. Матирование, с целью уменьшение количества образовываемой пыли, производится “на мокрую” – затираемая поверхность увлажняется водой.

После матирования с кузова влажной ветошью удаляется пыль и определенные ранее дефектные участки обезжириваются растворителем. Выполняется их шпаклевка – состав разводится согласно инструкции производителя и наносится на поверхность кузова перекрестными движениями с помощью мягкого шпателя. Максимальная толщина слоя шпаклевки – 2 мм.

Отвердевшая шпаклевка затирается мелкозернистой наждачкой, кузов очищается от пыли и вскрывается 2-3 слоями грунтовки. Для обработки небольших по размеру участков рационально использовать аэрозольную грунтовку с баллончиков – цвет грунта выбирайте в соответствии с оттенком металлика, которым выполняется покраска машины своими руками. Грунтовка наносится с расстояния 20 см., между нанесением слоев выдерживается пауза для высыхания краски.

Для затирки шпаклевки вам понадобится мелкозернистая наждачка

После грунтования выполняется завершающая очистка кузова – поверхность продувается сжатым воздухом либо обрабатывается липкой салфеткой (с целью удаления пыли), весь кузов обезжиривается растворителем (не усердствуйте на загрунтованных участках) и неподлежащие покраске элементы кузова (фары, стекла) перекрываются газетами либо пленкой с помощью малярного скотча. Подлежащие демонтажу детали – бампера, антенны, дверные ручки, прежде чем красить автомобиль своими руками имеет смысл снять.

Покраска автомобиля цветом металлик

Покраска металликом автомобиля выполняется с применением краскопульта – оборудования для распыления краски, состоящего из двух агрегатов – компрессора (для подачи сжатого воздуха) и подключаемого к нему пистолета (пульверизатора).

Качественно покрасить машину баллончиком невозможно – экономия тут неуместна. Комплект данного оборудования вы сможете взять в аренду за 400-800 рублей в сутки. Планируя красить металликом без опыта, предварительно потренируйтесь на окрашивании сторонних поверхностей, так вы получите базовое понимание принципа работы с краскопультом.

обрабатываем машину и грунтуем

Покраска авто металликом может выполняться двумя способами – “по сухому” и “по мокрому”. Первый из них – стандартный: базовый слой наносится на высохшею, предварительно матированную наждачной бумагой либо скотч-брайтом грунтовку.

При реализации “мокрой” технологии, базовый слой распыляется на слой грунта сразу же после его нанесения, в результате грунтовка и металлик схватываются друг с другом, алюминиевая пудра утопает в подложке и на выходе получается более темный оттенок. Применение данного способа на кузовах, элементы которых восстановлены шпатлевкой, недопустимо ввиду возможной усадки шпаклевочного слоя.

Базовое покрытие

Прежде чем наносить базовое покрытие вам потребуется придать используемой краске рабочую вязкость посредством ее разбавления растворителем. Рекомендуем применять растворитель производства компании, что и приобретенная вами краска (разные составы нередко отвергают друг друга).

Вязкость состава проверяется вискозиметром (стоимость устройства 300-500 рублей). Она определяется в секундах, за которые краска вытекает через отверстие вискозиметра. Рабочая вязкость базовых слоев металлика – 17 секунд.

Покраска авто металликом выполняется в 3 слоя. Состав наносится краскопультом с соплом на 1.4 мм. при давлении подачи в 2.1 мПа с расстояния 20 см. от поверхности кузова (на первый слой) и 2.5 мПа с расстояния 40 см. (на второй слой). Первый слой базы выполняет перекрывающую функцию, он наносится максимальной толщиной (подтеки и наплывы не допускаются) так, чтобы краска скрыла присутствующие на кузове участки шпатлевки.

Покрытие авто производится продольными, горизонтально направленными движениями краскопульта начиная с верхней части кузова. Каждая последующая полоса заходит на предыдущую. Между нанесением 1-2-3 слоев выдерживаются промежуточные паузы, необходимые для высыхания краски, их длительность варьируется в пределах 20-30 минут (придерживайтесь рекомендаций производителя состава) .

не забываем про все детали

Технология окрашивания металликом не предусматривает сушки покрытия при повышенных температурах – конвекционный и инфракрасный обогрев тут не применяются, поскольку принудительное сокращение времени высыхания состава чревато тем, что алюминиевая пудра не успеет равномерно распределиться в связующем веществе и на поверхности образуются пятна разных оттенков.

Покрытие лаком и полировка

Покрытие автомобиля лаком выполняется после высыхания нанесенных слоев металлика “на отлип”, выжидать полное время отвердевания базовой поверхности не рекомендуется, поскольку пересушивание приводит к ухудшению адгезии лака и эмали.

Лак для автомобиля, нанесенный поверх металлика, выполняет две функции – усиливает глянцевый эффект поверхности и защищает базовые слои краски от атмосферных воздействий (влаги, солнца) и механических повреждений (потертостей, царапин).

Покрытие лаком выполняется с применением составов на акриловой основе, которые классифицируются на два вида -твердые (HS) и мягкие (MS):

• Твердый лак для авто распыляется в полтора слоя – первый, тонкий, наносящийся легким напылением с расстояния 40 см, второй слой – толстый, выполняющий защитную роль. Твердым составам характерна низкая текучесть – нанесение лака не сопровождается подтеками и наплывами, однако полировать его сложнее;
• Мягкий лак для машины наносится в 3 слоя. Состав отличается низкой вязкостью, что чревато подтеками при неаккуратном распылении. Данная группа лакокрасочных материалов легко поддается полировке (процесс не требует использования полировальной машинки), однако мягкий лак для покраски авто отличается меньшей долговечностью.

Первоначально состав доводится до рабочего состояния (добавляется отвердитель и растворитель в указанных производителем пропорциях), далее выполняется покраска авто лаком посредством пульверизатора – технология распыления лака идентична нанесению эмали. Рабочее давление – 2-2.5 мПа, размер сопла – не менее 1.6 мм.

Полировка автомобиля начинается после полного отвердевания лака (на 2-3 день после нанесения). Полировочная паста либо аэрозоль наносится на салфетку и втирается в поверхность кузова, выжидается время схватывания, и после образования белого налета излишки пасты удаляются сухой салфеткой (блеск образуется после 15-20 круговых движений на конкретном месте).

Инструкция по покраске автомобиля металликом

Процедура окрашивания авто на СТО стоит довольно дорого, особенно если это модный металлик. Поэтому многие из владельцев машин решаются произвести все работы самостоятельно. Конечно, технология покраски металликом в «домашних» условиях несколько отличается от профессиональной. Но тем не менее – задача эта вполне выполнимая.

Самостоятельная окраска авто

Для начала помойте машину. Так вам проще будет найти повреждения кузова. Кроме коррозии, днище и кузов получают дефекты в ходе передвижения от песчинок, мелких камней и прочих абразивов. Процедура окраски может быть точечной, частичной либо капитальной, что зависит от кузовных повреждений. Мы будем говорить о кардинальной смене цвета.

Демонтируйте замки, молдинги, уплотнители – они будут мешать работе. Если вы решите их оставить и заклеите скотчем, то скопившаяся под данными элементами влага нанесет авто непоправимый вред. Кузов надо зачистить, покрыть грунтом и зашпаклевать. Старое покрытие снимается полностью, коррозионные очаги тщательно обрабатываются. По мере необходимости может понадобиться сварка либо рихтовка кузова.

Применяйте материалы только одного изготовителя. Нередко составы, произведенные разными компаниями, отторгаются друг от друга. Нанесенная на подобный нестабильный подготовительный слой краска может отлететь.

Схема основных этапов работы:

1. Мойка машины. Применяя автошампунь, удалите загрязнения. Произведите первичную подготовку.
2. Обезжирьте кузов, удалите смазку, битумные пятна и пр.
3. Уничтожьте очаги коррозии, старое покрытие счистите абразивным шлифованием. Наждачная шкурка должна использоваться так, чтобы разница в величине зерен абразива не превышала 100 единиц. Поверхность обрабатывайте последовательно в пять этапов. В противном случае материал просядет, а после окраски могут проявиться полосы и царапины.
4. Произведите первую и вторую грунтовку, что создаст антикоррозийное покрытие. Грунт будет высыхать примерно 3-4 часа.
5. Основной этап – нанесение краски.
6. Последняя операция – лакировка поверхности.

Технология окрашивания металликом

Грамотная технология покраски автомобиля металликом предполагает нанесение покрытия в три слоя. Суммарная его толщина не должна быть более 70-120 мкм.

Удобнее всего наносить краситель способом напыления. Детали, которые не будут обрабатываться, защитите скотчем, бумагой, в некоторых из мест можно пользоваться
пластырем.

Допустимо покрытие не окрашиваемых участков авто водным составом на основе мела, глицерина и декстрина. После окончания работ он легко удаляется обыкновенной водой.
Разбавьте краситель и размешайте его до нужной вязкости. При первичной окраске она должна быть равна 26 с. Для последующих слоев краска нужна более жидкая.

Для 6 кг покрытия необходимо 4 кг грунтовки. Учтите, что 20% от рабочей массы краски должен составлять растворитель. Для каждого из применяемых материалов: грунтовки, шпаклевки и красителя, используйте разные пульверизаторы либо пистолеты. Это необходимо потому, что уровень вязкости составов различен. В том случае, если диаметр у сопла выбран вами неправильно, жидкие материалы будут не распыляться, как должно быть, а во все стороны разбрызгиваться, оставляя при этом на поверхности авто неравномерный и неаккуратный слой вещества.

Пистолет для окраски машины выбирайте по диаметру его сопла. Когда вязкость материала равна 18-22 секундам, то вам следует выбрать пистолет, имеющий сопло в 1.3-1.4 мм. Если вязкость равна 30-35 секунд, то сечение сопла должно быть не больше 1.8 мм.

Стоит отметить, что хороший краскопульт дает возможность управлять конфигурацией факела, а также давлением воздушного потока и количества жидкости. Поэтому, имея всего один пистолет, вы получите возможность покрасить стойки лобового стекла круглым факелом, широким же – капот авто. При этом затраты состава будут оптимальными, а туман небольшой.

Подготовительные работы

Началом процедуры являются грунтование и шпаклевка элементов кузова машины. При выборе цвета шпаклевочного состава руководствуйтесь будущим цветом авто. Особенно внимательно отнеситесь к этому, если он будет обладать слабыми укрывающими свойствами. Таковы, например, красный и желтый цвета.

Сейчас продается большое число разноцветных составов для шпаклевки. Правильно подобрав смесь, вы избежите нанесения дополнительных слоев красителя.

Все детали, которые не нужно окрашивать, демонтируйте либо оклейте малярным скотчем. Начинать работы лучше всего с внутренних частей автомашины.

Важнейший этап подготовительных работ при окрашивании машины металликом – это обезжиривание поверхностей и их обдувка. От качества выполнения процедур зависит конечный итог. Если вы обезжирите авто недостаточно, это приведет к плохой адгезии красителя с кузовом, а незаметные на первый взгляд, мелкие пылевые частицы проявятся после работ.

Обратите внимание, что проводиться эти работы должны исключительно в покрасочной камере. В чем вы можете убедиться, просмотрев на любом специальном сайте материал – технология покраски автомобиля металликом: видео.

Сначала тщательно продуйте весь кузов автомашины, не забывая о труднодоступных местах, в них может скопиться пыль и мусор. Вслед за этим приступайте к обезжириванию при помощи специальной жидкости. Смочите ею чистую салфетку и самым тщательным образом протрите весь корпус авто. Затем вытрите его сухой салфеткой.

Далее повторите операцию обдува и завершите подготовительную работу, протерев кузов особой пылесборной салфеткой, с целью удаления мельчайших частиц пыли.

Окрашивание автомобиля металликом

Согласно грамотной технологии, приступать к окрашиванию авто необходимо как можно скорее – сразу же по окончании подготовки. Этим вы уменьшите опасность случайного загрязнения кузова. Следите за тем, чтобы не трогать обезжиренные поверхности грязными либо жирными руками. Следующим этап работ – это нанесение базового слоя краски. Выбирая растворитель для эмали, не экономьте, приобретая дешевый состав. Лучший вариант – следовать рекомендациям производителя краски.

Следует заметить, что наиболее восприимчивы к качеству растворителя светлые металлики. Ваш неудачный выбор приведет к тому, что металлические частицы в покрытии лягут на поверхности кузова неоднородно и образуются пятна.

Следующий важный фактор при подборе растворителя – это температурный режим в камере для покраски и время года. Вот несколько рекомендаций׃

1. При низких режимах температуры специалисты рекомендуют применять быстросохнущий растворитель.
2. Температура состава, кузова автомашины и температурный режим в помещении должны быть примерно одинаковыми.
3. Категорически запрещено подогревание растворителя либо окрашиваемого элемента.

Нанесение металлика на корпус автомашины производится в несколько приемов. Их число зависимо от цвета красителя, качественности произведенных подготовительных работ, а также от ваших навыков. Обычно, вполне достаточно двух слоев покрытия.

При нанесении первого слоя вполне допустимо присутствие небольших пятен либо полос на обрабатываемой поверхности. Основная задача данного этапа – это укрыть грунтовку и привести окрашиваемый корпус к однородному состоянию.

При выполнении этой операции действуйте аккуратно, следите за тем, чтобы не распылить излишнее количество красителя. В противном случае могут получиться подтеки. Перед нанесением последующего слоя покрытия нужно подождать, чтобы растворитель испарился. В зависимости от режима температур в окрасочной камере, этот процесс может занять от 10 минут до получаса.

Более точную информацию вы всегда можете узнать из инструкции производителя, печатаемой на емкости с красителем. Крайне нежелательно ускорять процесс просушки покрытия воздухом. При излишне быстром высыхании металлические частицы не успеют правильно разместиться в слое красителя, и это повлечет за собой появление пятен.

При ситуации, когда через первый слой металлика просвечивает грунтовка, вышеописанный этап нужно повторить. Обычно, повторного нанесения базового слоя вполне достаточно, чтобы укрыть грунтовку. Напыление финишного слоя красителя – самая ответственная стадия, так как от нее напрямую зависит, как будет выглядеть автомашина после перекраски. На данном этапе категорически недопустимы пятна и полосы.

Краситель на этой стадии должен быть разбавлен растворителем больше, распыляться – сильнее, а наноситься – с чуть большего расстояния. Но при излишне большом расстоянии состав будет высыхать на лету, что приведет к образованию пятен. После того, как последний слой покрытия высохнет, можете приступать к завершающему этапу работ – покрытию кузова лаком.

Лакировка – последний этап работ

Технология окраски автомашины металликом такова, что крайне нежелательно пересушивать краситель перед лакированием поверхностей. Не рекомендуется оставлять уже выкрашенную автомашину без нанесения лака на ночь. Объясняется это тем, что пересушенная эмаль будет иметь плохую сцепку с лаком.

Перед процессом нанесения лак должен быть разбавлен закрепителем и растворителем. Пропорции разведения указываются в инструкции каждым изготовителем. Опытные автомаляры, при первичном лакировании, обычно делают состав более слабым, чем при последующих этапах.

Лакирование производится в 2-3 слоя. Каждый из них должен быть полностью высушен. Следует отметить, что покрытие кузова автомашины лаком – процесс более простой по сравнению с окрашиванием, но и он потребует от вас некоторых навыков.

Убрать небольшую шагрень совсем нетрудно при помощи ошкуривания и последующей полировки, а вот удалить подтеки лака значительно сложнее. Иногда для этого необходимо снять целый слой лака и нанести его опять.

Особенности покраски автомобиля металликом

Внешний вид авто во многом зависит от того, насколько качественно проведены покрасочные работы. Особенно это касается краски с эффектом металлик. Эта краска делает очень заметными все внешние дефекты. Технология такой покраски должна соблюдаться неукоснительно, иначе все затраты ремонт будут напрасными.

Краска с эффектом металлик: виды, особенности

На сегодняшний день существует три вида краски металлик: одно-, двух-, трехслойная. Однослойная краска используется очень редко. Ее применение требует высокого мастерства. Качество покрытия, к сожалению, не всегда соответствует ожиданиям. Трехслойная краска применяется для создания сложных эффектов типа хамелеон или создания цвета белый перламутр. У таких покрытий краска меняет цвет от угла обзора. Методика покраски предполагает использование в качестве базы грунт-тонера и прозрачного перламутра. Двухслойная краска — самый распространенный вариант. Такая краска очень популярна. Способ ее применения достаточно прост и представляет собой поэтапное покрытие кузова сначала базой, а потом лаком. Она хорошо ложится на грунт, быстро сохнет. Возможные дефекты легко устраняются посредством полировки.

Основные этапы покраски автомобиля двухслойной краской с эффектом металлик

Технология покраски авто металликом предполагает несколько этапов, среди которых:

• комплекс подготовительных работ;
• окраска базой;
• нанесение лака.

Подготовка кузова к покраске

Перед тем, как начать покрасочные работы, необходимо подготовить элементы кузова. Для этого их надо зашпаклевать и прогрунтовать. При этом необходимо помнить, что цвет шпаклевки должен совпадать с цветом авто (будущим). Части, которые не будут подвергаться окраске, рекомендуется демонтировать или оклеить клейкой бумагой.

Одним из самых важных этапов подготовки деталей к покраске является обезжиривание и обдувка окрашиваемых элементов кузова. Сначала продувается весь корпус авто, учитывая все труднодоступные места, а потом начинается процесс обезжиривания поверхности. Для этого используются антисиликоновая жидкость и салфетка. После того, как все части кузова обработаны обезжиривающим составом, нужно вытереть их насухо чистой салфеткой затем снова повторить обдув. Чтобы гарантировать отсутствие на поверхности мелких частичек пыли, ее дополнительно обрабатывают специальной пылесборной салфеткой.

Окраска базой

Как только поверхность подготовлена, надо сразу начинать нанесение на кузов базы (краски). Она предварительно разводится растворителем. Его нужно выбирать очень тщательно, исходя из соответствия с маркой краски и температурой камеры окрашивания.

По современной технологии окрашивание краской металлик начинается с базы, которую принято наносить двумя слоями. Первый — более мокрый, а второй – более сухой. На первом допускаются полосы и пятна, но подтеков лучше избегать. При нанесении второго цвет станет более плотным, а возможные пятна закрасятся. Второй слой краски можно наносить после того, как первый станет матовым. Матовость означает испарение растворителя. После нанесения каждого следующего слоя базу нужно обязательно сушить естественным способом от 10 до 30 минут (сколько конкретно, указано в инструкции производителя краски).

Если же краска не слишком укрывистая, и для равномерного окрашивания потребуется третий слой, то второй лучше тоже сделать мокрым. При этом последний нужно наносить с большего расстояния, чем предыдущие, и лучше распылять. Но нельзя допускать высыхания краски на лету, так что расстояние надо тщательно выверить.

После нанесения последнего слоя краски ее нужно еще раз просушить. Обычно это занимает около получаса при температуре +20*С. Оставлять краску сохнуть на ночь категорически не рекомендуется. Лак необходимо нанести на базу через определенное время, строго по инструкции производителя. Иначе можно ожидать любых неприятных сюрпризов, вплоть до отсутствия адгезии.

Нельзя принудительно сушить краску металлик методом обдува воздухом.
Так часто делают многие мастера. Основным мотивом подобных действий является то, что так краска быстрее сохнет. Конечно, при такой сушке краска высохнет быстрее. Но есть большой риск, что частички металла, которые создают эффект металлик, не успеют правильно погрузиться в слой базы. Учитывая короткое время естественной сушки краски, ускорять процесс не имеет смысла.

Покрытие лаком

Перед тем, как начать наносить лак, его нужно разбавить растворителем и закрепителем в соответствии с инструкцией производителя. Наносится он обычно двумя или тремя слоями. Для первого нанесения разводится слабее.

Технология покраски предполагает обязательную просушку каждого слоя (как и базы). Часто мастера проверяют, высох ли лак, трогая поверхность пальцем в незаметном месте. Если палец слегка прилипает, но лак уже не мажется, можно красить дальше. Но все же, спешить не стоит, а следующий слой лучше наносить на полностью просохший предыдущий. Нужно избегать подтеков, поскольку убрать их довольно сложно. Обычно для этого потребуется полностью снять слой. Что же касается эффекта шагреневой кожи, который может появиться на поверхности, то избавиться от него можно заполировав или зашкурив слой лака (после того, как он полностью просохнет).

Серебристые светлые краски металлик: особенности нанесения

Часто при покраске светлыми серебристыми металликами возникает некий эффект «яблочности» — пятна и полосы, которые появляются при неравномерном перекрытии одного слоя другим. Все дело в том, что серебристая краска при наложении может изменить оттенок, поэтому ее лучше наносить в три слоя. При этом первый слой краски принято делать практически сухим (служит своего рода сеткой для лучшей адгезии следующих), второй – жирным (закрывает пятна грунта и делает окраску более равномерной), а третий мастера рекомендуют наносить методом напыла, предварительно увеличив подачу воздуха в краскопульт для покраски автомобиля. Это поможет выровнять цвет и избежать пятен.